Страница 9 из 13
В результате таких действий у вас образуются две боковины и протекторное кольцо. Для того чтобы из последнего получить ленту, его надо разрезать поперек. Вот в этом случае вполне оправдано использование болгарки – ровный разрез сделать с ее помощью будет несложно. Сожмите покрышечное кольцо посередине струбциной, чтобы получилась своеобразная восьмерка, и приступайте к прорезанию одного из ее торцов[13]. Электроинструментом это сделать несложно, главное – не пытаться прорезать протектор с первым же проходом. Заглубляйте отрезной диск на несколько миллиметров за раз по одной и той же линии, тогда линия разреза будет ровной. Если же по ряду причин воспользоваться электроинструментом не получается, тогда возьмите в руки ножовку, обновите запас мыльной воды и приступайте к работе.
Мелкий ремонт автомобильных камер
Разборка автомобильного колеса и разделывание автомобильной шины – не самая легкая работа. При отсутствии должных навыков во время разбортирования покрышки камеру можно случайно повредить. Да и во время ее разрезания от неверных движений никто не застрахован. Если в результате работы вам нужна лишь небольшая прокладка или лишний разрез не испортит деталь, то и говорить об этом особо не стоит. Но если вы хотите использовать камеру или ее часть в надутом или заполненном водой виде, подобное недоразумение весьма неприятно. В таких досадных случаях камеру нужно заклеить. Причем в данной ситуации не может не радовать то, что привычных нагрузок камера уже испытывать не будет. Поэтому вероятность того, что непрофессиональный ремонт надежно исправит повреждение, весьма велика.
Следует отметить, что в камере работающей автомобильной шины заклеивать проколы холодным способом с помощью резинового клея нежелательно. Это не надежно и не может быть рекомендовано даже как временная мера в пути. Разумеется, для различных поделок и подход к ремонту разный. Так, заклеить дыру в старой покрышке, из которой сделана садовая скульптура, или наклеить на последнюю какую-нибудь мелкую деталь вполне можно без особых ухищрений. Впрочем, выбирая клей для резины, полагается учитывать:
• предполагаемую нагрузку, толщину резины и ее стойкость к истиранию;
• температурный режим и влажность;
• ее жесткость либо гибкость;
• условия, в которых будут проводиться работы;
• требования к внешнему виду уже готового изделия;
• химическую агрессивность состава.
Когда будут определены все пожелания и требования к готовому соединению, на них и следует ориентироваться при выборе ремонтного средства.
К особенностям процесса склеивания резины холодным способом следует, прежде всего, отнести температурный режим. Работы по скреплению поверхности нельзя проводить в помещениях с температурой воздуха ниже 5 °С. Материалы, с которыми планируется работать, должны быть совершенно сухими, нежирными и чистыми. Прежде чем нанести на поверхности средство, желательно их слегка отшлифовать наждачной бумагой, убрать пыль.
Состав удобно наносить кисточкой или же специальным шпателем (если смесь густая). На клеевой слой желательно наложить слой марли, прижать шпателем, затем вновь нанести пасту и уже потом соединить поверхности. Общая толщина слоя должна составлять минимум 2 мм. Появившиеся пятна нужно сразу же удалить. Шов желательно оставить под нагрузкой, хотя бы на пару часов.
Излишек средства можно удалить ножом или лопаточкой. Нежелателен низкий уровень влажности в помещении, где проводятся работы, – это может существенно замедлить процесс. При применении качественного состава поверхности схватятся уже спустя полчаса, а полный эффект будет достигнут спустя приблизительно двое суток.
Для приклеивания резины к резине отлично подойдут: обычный «Клей резиновый», состав «4НБ-ув», средство «У425-3». Если же необходимо соединить этот материал с металлом, потребуются более эффективные составы: «88-СА», «88-НП», «78 БЦСП-М» (последний отлично скрепляет резину даже с окрашенным металлом).
Достаточно эффективное средство склеивания резины можно даже приготовить самостоятельно. Кусочек любой мягкой резины нужно покрошить и залить чистым бензином (его еще называют авиационным). Настаивать все вместе надо несколько суток, после этого получится раствор, который следует профильтровать и оставить еще на пару дней в теплом месте. Полученную вязкую смесь можно применять для работы с различными резиновыми изделиями.
Иначе обстоит дело, когда камера окажется в воде, тем более если от ее состояния будет зависеть ваша безопасность. Такие поврежденные камеры следует вулканизировать. В полевых условиях при разгерметизации камеры можно воспользоваться ремонтным комплектом из самовулканизирующегося клея и заплатами из специальной резины. Камеру зачистите, смажьте клеем и наложите заплату, освобожденную от защитной пленки.
В стационарных условиях лучше применить покупной или самодельный электровулканизатор.
Сделать такое приспособление совсем не сложно. Основу составляет стальная плита размером 200×400×20 мм, лежащая на двух горизонтальных отрезках широкого швеллера. Снизу к ней прикреплен нагревательный элемент переменной мощности от электроплитки.
По бокам плиты вертикально приварены или прикручены болтами две металлические стойки, соединенные сверху коромыслом. Через центр последнего проходит прижимной винт, образуя, таким образом, простую струбцину (рис. 8). Чтобы винт не прорвал резиновую деталь, между ними кладут стальной прижимной диск (который может быть, впрочем, и прямоугольником).
Рис. 8. Электровулканизатор: 1 – швеллер; 2 – нагреватель; 3 – стол (стальной лист); 4 – прижимной диск; 5 – прижимной винт; 6 – станина
Процесс вулканизации тоже несложен. Из листа свежей (не высохшей) сырой резины толщиной около 3 мм вырежьте заплату с таким расчетом, чтобы она перекрывала повреждение с запасом 2 см со всех сторон, и замочите ее на некоторое время в бензине-калоше[14]. Место прокола и пространство вокруг него в радиусе 3–4 см хорошо зачистите крупным напильником, шкуркой или специальной теркой из листового металла, чтобы добиться шероховатой поверхности, после чего протрите бензином. Наложите размягчившуюся заплату на место повреждения и вставьте камеру в электровулканизатор заплатой в сторону нагревательного элемента. Чтобы заплата не приварилась к разогретой пластине, подложите под нее листок тонкой фольги от конфеты или шоколадной плитки. Сверху на камеру (или другую деталь) уложите металлическую пластину (можно небольшого размера – достаточно, если она будет немного больше латки) и прижмите весь пакет винтом струбцины средним усилием. Закручивать винт следует рукой без применения каких-либо инструментов.
Теперь нужно включить нагреватель. Оптимальная температура для укрепления сырой резины – 147 °С. При температуре свыше 150 °С каучук начинает разрушаться, а 160 °С – это критическая температура для резины, при которой она начинает обугливаться.
Однако камеру в вулканизаторе держать долго нельзя даже при оптимальных 147 °С. Для того чтобы заплатка держалась крепко и качественно, обычно хватает 8–10 минут.
Как узнать, до какой температуры нагрелся прибор? Можно периодически брызгать на плиту водой и дождаться, когда при попадании на вулканизатор она закипит. После этого вулканизатор отключить, подождать немного, после чего вытащить остывшую резину. Проверить температуру вулканизатора можно также с помощью сахарного песка: если его крупинки в контакте с горячим вулканизатором начинают плавиться и желтеть, значит, вулканизатор пора выключать.
13
При разделывании покрышки с помощью электроинструмента чрезвычайно полезно запастись качественным респиратором, а кроме того выяснить направление ветра. Если с подветренной стороны неподалеку расположено жилье ваших соседей, работы лучше отложить, чтобы не портить добрососедские отношения.
14
Бензин марки «Калоша» представляет собой легкокипящую фракцию деароматизированного бензина прямой перегонки малосернистых нефтей. Относится к группе бензинов-растворителей.