Страница 11 из 12
Пробуксовка при переключении передач – это признак износа фрикционов: коробку пора перебирать по старости. Если машина плохо разгоняется до скорости 50–70 километров в час, зато потом ведет себя идеально, то это значит, что обгонная муфта свободно вращается в обоих направлениях. Требуется переборка. Когда, наоборот, автомобиль нормально разгоняется с места, но с момента достижения какой-то скорости отказывается ехать быстрее, значит заклинила муфта гидротрансформатора. Все равно переборка.
И запомните: самая распространенная причина поломок АКПП – перегрев. Во избежание лишних проблем в жаркие дни при долгих стояниях в пробках желательно переключать коробку на нейтраль. Автовладельцам, любящим спортивный стиль езды, рекомендуется ставить на коробки дополнительные радиаторы охлаждения. Вполне рутинная услуга в фирменных автосервисах.
Но мы отвлеклись от любимой мрачной картины – глухой темный проселок, дикие места, хочется домой, а машина «взбунтовалась». Какие еще сюрпризы случаются в подобных ситуациях?
Вытек антифриз
Бывает, что на панели загорается лампочка, предупреждающая о перегреве двигателя. Вы выходите, открываете капот и видите, что в системе нет антифриза. Вытек из-за дырочки в радиаторе. Щепка какая-то воткнулась, и готово – течь.
Самое главное на перегретом моторе – не открывать пробку радиатора!!! Это очень опасно! Рабочая температура современных моторов – 100 °C и выше, что достигается благодаря герметичности системы, сообщающейся с расширительным бачком через перепускной клапан и ее работе под повышенным давлением. Вы рискуете обжечься кипятком, открывая пробку радиатора даже полностью исправной машины, согретой до рабочей температуры. Ибо вследствие открывания пробки и падения давления перегретый антифриз мгновенно закипит. Если же двигатель еще и перегрет, возможен ожог перегретым паром!
Посему не отступайте от железного правила – никогда не проверять состояние системы охлаждения, открывая пробку радиатора. Для начала потрогайте радиатор, убедитесь, что он не очень горячий. А если горячий – дайте ему хотя бы четверть часа, чтобы остыть до температуры ниже точки кипения воды.
В случае со щепкой все куда проще: лужа под радиатором и сочащиеся из него капли – это диагноз. Все, что могло вас обжечь, уже вытекло наружу.
Выходов из данной ситуации два.
Первый – попытаться замазать дырочку хозяйственным или туалетным мылом, если оно найдется в машине. Как ни странно, это вполне надежный герметик при малых размерах пробоины.
Другой путь – залить в радиатор все жидкости, что есть в вашем распоряжении (предпочтительнее воду), и смело ехать вперед, пополняя запасы воды в емкостях и радиаторе у каждого встречного водоема.
Основной проблемой при этом является то, что многие автовладельцы, завороженные фразой: «Антифриз выполняет смазывающие функции», боятся заливать в систему что-либо, кроме тосола. Между тем, за несколько дней использования воды вместо штатного рабочего тела ничего страшного с двигателем случиться не может.
Если антифриз в системе охлаждения все же есть, осторожно потрогайте радиатор. Холодный радиатор при перегретом (а не просто горячем!) двигателе – признак отказа термостата. Его несложно снять (обычно он стоит у двигателя в верхнем патрубке, ведущем к радиатору) и двигаться дальше без него.
Коли ковыряться в моторе лень или нет необходимых инструментов, откройте окна салона и на полную мощность включите отопитель. «Печка» салона снабжается антифризом по своему кругу, мимо термостата, и будет забирать на себя часть тепла. Однако ее мощность куда меньше основного радиатора, поэтому следует резко снизить нагрузку на мотор (сбросить скорость, меньше газовать на плохой дороге) и следить за температурой, которая, естественно, будет расти. При достижении опасного предела следует остановиться и дать системе возможность остыть.
Но в первую очередь при перегреве двигателя внимание следует обращать на ремень водопомпы: не порвался ли, не проскальзывает ли (о чем вас, как мы уже знаем, наверняка предупреждал заранее истошный визг).
Возможен и такой вариант. С виду – все в порядке. Антифриза под завязку, ремень крутит, радиатор греется, вентилятор отчаянно машет лопастями. А движок… греется. Такое случается, если в водопомпе износилась крыльчатка. Или термостат заклинило в промежуточном положении. В общем – нужно разбираться в автомастерской, не предаваясь панике.
Поломка не относится к числу особо дорогих и опасных, а движение вполне возможно, если не носиться на высокой скорости, часто не газовать при преодолении ям и держать отопитель включенным на предельные обороты. Проще говоря – не использовать двигатель на максимальную мощность. Как минимум, не делать этого часто и внимательно следить за датчиком температуры.
Проблемы с электрикой
Другой нежданной неприятностью, которая способна испортить поездку, бывает подгорание проводов. Ее первый признак: приборы вдруг начинают показывать всякую чертовщину, стрелки прыгают, лампочки моргают… Тут нужно немедленно глушить двигатель, выключать все электропитание машины (вынуть ключ зажигания) и искать причину, пока она не аукнулась большой бедой.
Второй признак – едкий запах паленой проводки.
Третий признак – огонь под капотом или в салоне.
Что чаще всего приводит к подгоранию? Плохое крепление проводки на кузове! Провода в автомобиле большей частью собраны в жгуты. По жгутам течет ток положительного заряда, а трутся жгуты о кузов, полный крайне отрицательных электронов. Поскольку трение это продолжается годами, то случается, что на плохо закрепленных проводах изоляция протирается, напряжение начинает «пробивать» на корпус, провод нагревается, изоляция начинает плавиться и гореть, от нее загорается изоляция соседних проводов, оные также оголяются, начинают сами «коротить» на кузов, нагреваются, изоляция полыхает ясным пламенем. Посему имейте в виду: такой «пустяк», как оставленные незакрепленными провода после крупного или мелкого ремонта, чреваты не скорой, но большой проблемой.
Жгуты должны находиться в трубках, трубки – в крепежных вилочках, а если вилочки сломаны или утеряны – проводку нужно либо привязать-притянуть-примотать к неподвижной детали, либо надежно приклеить к кузову на всем ее протяжении. Хотя бы скотчем.
Если вы заметили потертость вовремя (заметили, что время от времени приборы начали вести себя неадекватно, и нашли причину), неисправность устраняется с помощью изоленты и закрепления проводки.
Если после того, как случился «коротыш», вы обнаружите черный, сплавившийся ком переплетенных медных жил, проводку придется менять целиком, причем в условиях уютного автосервиса – куда придется добираться на эвакуаторе.
Если же, как мы предполагаем, эвакуатора на место происшествия не дозваться, буксира вокруг не видно, а ехать хочется, то скиньте клемму с аккумулятора и начинайте ремонт.
Раздерите жгут выше и ниже места обугливания проводки; выберите первый попавшийся провод, обрежьте, зачистите конец; найдите с другой стороны от места замыкания провод точно такого же цвета, обрежьте, зачистите конец и соедините провода между собой. Если провода оказываются слишком короткими и не соединяются, используйте вставки из провода, взятого с другого места. Например, идущие к фаре – без нее как-нибудь до ремонта доберетесь, тут главное завестись и не загореться. Тщательно заизолируйте место соединения, потом выберите следующий провод и повторите всю процедуру сначала.
Поскольку во всем мире принято собирать проводку автомобилей из проводов разных цветов, восстановление повреждения не потребует от вас особых знаний – только терпения и внимательности.
Еще крайне не вовремя у машин пропадает «зарядка». Основной признак такой неисправности – загорается контрольная лампа тока зарядки (или стрелка амперметра падает в красную зону), при нажатии на педаль газа лампочки не начинают гореть чуть ярче. В такой ситуации в первую очередь нужно выключить все имеющиеся в машине электроприборы (обдув, музыку, ближний свет, подогрев стекол – в общем, все, без чего можно передвигаться) и, не глуша мотор, открыть капот. Если слетел ремень генератора, есть шанс что-то примастрячить на его место. Но самое разумное – это двигаться в сторону ближайшей автомастерской, насколько хватит емкости аккумулятора.