Страница 10 из 12
Второй вид неисправности тормозов характеризуется плохим разгоном машины, малым выкатом (машина плохо двигается накатом, быстро останавливается), специфическим резким запахом горящих тормозных накладок. В такой ситуации первым делом необходимо послюнявить палец, обойти машину и по очереди прикоснуться мокрым пальцем к каждому колесу.
Если диск одного из колес зашипел (или просто очень горячий по сравнению с другими) – значит, в этом колесе заклинил тормозной цилиндр.
В случае если горячее колесо заднее, проверьте, не забыли ли вы перед поездкой снять машину с ручного тормоза! Эта «неисправность» – самая частая среди прочих.
При заклинивании тормозов дальнейшие ваши действия таковы: вывешиваете горячее колесо, снимаете его. Вы увидите тормозные колодки и прижимающий их к диску механизм.
Если суппортов два, то по очереди поддеваете обе колодки отверткой, стремясь отодвинуть их от диска. В исправный суппорт цилиндр «тонет» достаточно легко, в заклинивший – с некоторыми трудностями (в крайнем случае, можно использовать отвертку как клин, заколачивая ее между диском и колодкой).
Если суппорт один, по нему можно постучать молотком (разводным ключом) через деревянную прокладку (обязательно деревянную! От удара металлом по металлу корпус суппорта может расколоться).
Разведя колодки, садитесь за руль и со всей силой несколько раз нажмите на педаль тормоза. Потом опять «затолкните» цилиндры суппортов на место. Повторите процедуру несколько раз.
Если после пяти-шести циклов тормоза не начинают работать исправно, суппорт придется менять. Чтобы доехать до ремонта, еще раз разведите колодки и заглушите тормозную трубку кусочком резины.
Тормозные барабаны сейчас производители если и ставят, то только на задний мост. В этой ситуации, сняв колесо с горячего барабана, нужно ударами молотком или иным тяжелым предметом со стороны кузова наружу сбить тормозной барабан (стучать нужно по краю барабана крестообразно, либо медленно продвигаясь по кругу). Легкими постукиваниями по поверхности колодок утопите поршни в цилиндры. Поставьте барабан на место, несколько раз нажмите и отпустите педаль тормоза (утопленные до упора колодки не всегда достают до барабана с одного нажатия), попытайтесь провернуть барабан.
Если барабан крутится, закрепляете и вешаете колесо. Если нет – повторяете весь цикл еще раз. Если после пяти-шести циклов тормоза не начинают работать исправно, тормозной цилиндр придется менять.
Чтобы доехать до ремонта, еще раз разведите колодки и заглушите тормозную трубку.
И, кстати, помянем здесь за компанию и стояночный тормоз. Россия – страна равнинная и многие водители не считают нужным особо беспокоиться о стояночном тормозе, оставляя автомобиль на парковке с включенной передачей КПП. Между тем, «ручник» важен не столько для удержания на месте запаркованной машины, сколько в качестве резервной тормозной системы.
Правда, есть много ситуаций, когда не обойтись и без стояночного тормоза. Например, если автомобиль стоит на уклоне, а вам нужно разобраться с работой двигателя, либо при поломке самой коробки передач. В этом случае, если «ручник» не держит, в качества тормоза можно использовать передние колеса. Когда машина стоит носом вниз, колеса следует повернуть направо, авто немного скатится и упрется повернутыми колесами в бордюр (или, при отсутствии тротуаров, в иное препятствие, выбранное вами специально). Если машина стоит носом вверх, руль следует повернуть налево, авто откатится назад и опять же упрется повернутыми колесами в бордюр. Вне города следует подкатиться к любому выступающему из земли камню или пеньку и упереться колесами в него.
Отказала коробка
Однако как добраться до ремонта в случае уже упомянутого выхода из строя КПП?
В большинстве случаев поломка выражается в том, что неожиданно перестают переключаться передачи. Второй общий признак поломки: коробку или заклинивает на какой-то из включенных передач, либо (на заглушенном двигателе), перебрав все положения рукоятки КПП, приложив физическую силу, одну из передач включить удается. Таким образом, поломка КПП позволяет доехать до ремонта своим ходом без особого труда. Достаточно «воткнуть» (в таких случаях нередко говорят – «забить») ту передачу, которую получится, нажать газ до упора и плавно отпустить сцепление.
Помните об одном: хотя тронуться с места автомобиль способен на любой передаче, платить за такую роскошь придется подгоревшим сцеплением. Учитывайте это, выбирая характер движения.
При поломках автоматической коробки ситуация обстоит куда хуже, поскольку передачи она включает сама, а потому в случае отказа «вбить» хоть какую-то на ней практически невозможно. К счастью, вариант «вбивания» на современных коробках предусмотрен конструкцией, и если вдруг на панели загорелся красный сигнал, и АКПП перестала переключать передачи – то это и есть режим аварийного движения.
Аварийный режим позволяет двигаться без резких ускорений непродолжительное время, достаточное для того, чтобы добраться до ближайшего автосервиса. При этом нельзя раскручивать двигатель выше 2000 оборотов в минуту!!! Иначе основной насос, вынужденный длительное время работать в режиме перегрузки, не выдержит, и АКПП придет однозначный и необратимый «кирдык».
Тут хочется напомнить, что машины с АКПП, следующие с места на место не своим ходом, категорически рекомендуется перемещать на эвакуаторе! Ибо буксировка на скорости больше 40–50 километров в час (в зависимости от марки) и на расстояние больше 50–100 километров (тоже смотря какая машина) способна испортить коробку, рассчитанную на передачу вращения от двигателя к колесам, а не наоборот. Аварийный режим также рассчитан только на то, чтобы выползти из глухой чащобы к цивилизации, забраться на ремонтную эстакаду, а отнюдь не для гонок по трассе.
Разбавлю сию печальную историю парой приятных моментов. Первый состоит в том, что большинство неисправностей АКПП связано с неправильными внутренними срабатываниями. Нередко подобные случайности бывают однократной неприятностью и «аварийный режим» для движения вовсе не обязателен. Его можно просто выключить (как именно указывается в инструкции по эксплуатации конкретной машины) и продолжить поездку по делам. В автомастерскую нужно обращаться, если «глюк» в системе АКПП повторился три-четыре раза. Второй приятный момент в том, что такие «глюки» лечатся относительно недорого. Куда хуже, если машина перестает ехать вообще! То есть, двигатель урчит, передача включена, а автомобиль не двигается. В такой ситуации следует немедленно заглушить двигатель!!! После чего осмотреться и оценить, все ли вы правильно делаете.
Самой распространенной причиной неисправности (примерно в 90 процентах случаев) является то, что водитель забыл снять машину со стояночного тормоза. Еще процентов девять приходится на неправильно включенную передачу. Из оставшегося процента одна из возможных неисправностей – обрыв трубки, соединяющей АКПП с масляным радиатором. При этом за минуту-другую из коробки сливается все масло, и она перестает функционировать.
При условии, что в данный момент двигатель был заглушен, после замены трубки и долива масла до требуемого уровня АКПП в 90 процентах случаев восстановит свою работоспособность. Если двигатель продолжает крутить «сухую» коробку – скажите ей «прощай». Вне масляной ванны детали АКПП функционировать не способны, ее жизнь – это вопрос считанных минут. Заводить двигатель допустимо только после проверки уровня масла в коробке передач.
Вообще-то, если сломалась АКПП, лучше не ставить над ней экспериментов во избежание дополнительных повреждений и лишних расходов на ремонт – сразу вызывайте эвакуатор. Ремонт АКПП стоит очень дорого, затраты на эвакуатор будут куда как меньше.
И еще несколько неприятных моментов, когда поломку автоматической коробки можно определить самостоятельно. Итак, если холодная машина двигается рывками, а при прогреве ведет себя как обычно – это признак нехватки масла. Холодного его для работы не хватает, а когда оно разогревается и расширяется – насос начинает работать нормально. Имеется большой риск сломать коробку – долейте масло немедленно!!!