Страница 37 из 42
Когда у американских ковбоев стали быстро изнашиваться штаны из обычных материй, какой-то предприимчивый делец предложил брюки делать из «чертовой кожи» — джинсовой ткани. Впоследствии «ковбойский стиль» в моде способствовал распространению джинсов по всему свету… Подобно джинсам, более или менее случайно возникли и некоторое детали брюк, их внешнего вида. Скажем, на брюках воинского мундира заметна продольная яркая полоска потоньше или пошире. Лампасы. Сначала это слово обозначало основной цвет восточной ткани с крупным узором. В XVIII веке так называли шнур для мебельной обивки или украшения штанин — отсюда и пошло…
Как-то австрийский император Франц-Иосиф, прогуливаясь возле дворца по весенней грязи, дабы не испачкать брюки, закатал их нижние края. Так ему показалось удобно, и в этом был резон, но придворные поняли тот маневр по-своему. Привыкшие во всем следовать за повелителем, они тут же бросились и в этом подражать монарху. Так возникли манжеты на брюках. И складка на брюках обязана своим возникновением случаю, но уже совсем другого порядка. Когда готовую одежду, пошитую на фабриках Европы, упаковывали для отправки в Америку, то для большей плотности укладки проглаживали брюки, и образовывалась складка. Предполагалось, по получении заказчик легко разгладит, ликвидирует эту складку. Однако американцы, получив новую партию брюк, решили, что такая складка — последний крик моды. И через некоторое время брюки со складкой были восприняты в Европе как последний крик американской моды.
Расширяющиеся у бедер кавалерийские брюки обессмертили имя породившего их французского генерала Галпфе. А вообще, что касается ширины и длины брюк, то нынешние колебания моды представляются мизерными по сравнению с тем, что бывало в прошлые века. Моряки, правда, всегда предпочитали «клеш», что переводится как «колокол» — расширяющиеся книзу. А гусары, напротив, носили узкие брюки, в обтяжку — лосины, из лосиной кожи. Шаровары запорожских казаков, по выражению Гоголя, бывали «шириною с Черное море». Чрезвычайно широкие шаровары носили в ту пору соседние с запорожцами народы. И ранее, в конце IX века, перс Ибн Руста в «Книге драгоценных ожерелий» писал, в частности, об одежде жителей Восточной Европы: «Шаровары они носят широкие, сто локтей материи идет у них на каждые…» Еще в прошлом веке в церемониальный наряд японской придворной знати входили необыкновенные штаны. Они были такой ширины, что в них заправлялись все остальные части одежды вместе с кимоно. И такой длины, что штанины волочились сзади на целый метр. У европейских аристократов начиная с XV века штаны были до колен, но зато широченные. Набивались конским волосом настолько, что для лордов в таких штанах пришлось даже расширить сиденья в английском парламенте.
А в 1903 году президент Франции Лубэ отказался от получения ордена Подвязки, так как для церемонии вручения этого ордена требовалось надеть короткие, до колен, штаны. Времена менялись. В конце позапрошлого века французская аристократия презрительно звала пролетариев «санкюлотами», что буквально означает «длинноштаниые». Сами же аристократы носили короткие, до колен, пышные, кружевные, с подвязками брюки — «кюлоты». Но наступала эпоха делового буржуазного стиля, в том числе в костюме.
Еще одна почти непременная деталь костюма жениха — галстук. Буквальный перевод этого слова с немецкого — «шейный нлаток». По-украински галстук называется «краватка», и выяснение этимологии этих слов приводит к обстоятельствам рождения данного атрибута костюма. В XVII веке, во времена французского короля Людовика XIV, среди наемных полков был и хорватский.
Форма воинов этого полка включала в себя и кружевной шарф. Вообще-то в древности шарф, служащий ныне лишь для защиты горла от простуды, мог служить и знаком отличия. В этом качестве он позднее превратился в орденскую ленту, перевязь, которую носили, наискосок через плечо. Как бы то ни было, у бравых хорват будущий галстук-шарф был отличием их мундира.
Но в 1602 году, когда войска срочно отправились на кровавую Штайнкернскую битву, солдаты и офицеры хорватского полка второпях просто повязала вокруг шеи первые попавшиеся под руку платки. В оитве победа была на стороне французов, но особенно отличились хорваты. «Господин герцог, принц Конде и войска по возвращении их после выигранной битвы повсюду встречались восторженными толпами народа», — пишет Вольтер в книге «Эпоха Людовика XIV». Вообще тогда были модны кружевные галстуки, но надетые в спешке незатейливые шейные платки победителей обратили на себя внимание и вызвали всеобщее подражание. Их прозвали «кравате», потому что среди их обладателей было много хорват…
Некоторое время самой аристократической считалась манера носить галстук, спрятав концы его «а ла Штейн-керы» — по примеру победителей при Штейнкерне. Но с течением времени галстуки становятся все уже и изысканней. В начале XIX века развивается искусство вывязывания галстуков. Выпускаются даже соответствующие «учебники». Автор одного из них, молодой, зарабатывающий любой литературной поденщиной, — Бальзак — провозглашает: «Хорошо вывязанный галстук — половина успеха в жизни». Форма галстуков весьма разнообразна, не говоря уже о расцветках. Когда в 1904 году на миланской сцене была поставлена опера «Чио-Чио-Сан», первоначальное название которой было «Мадам Баттерфляй» — «Мадам Бабочка», то галстуки оркестрантов были сделаны в виде оригинальной фигуры, напоминающей бабочку. С тех пор вошел в обиход «галстук-бабочка», который, возможно, предпочел и наш условный жених, собираясь на свадьбу.
КАК УЗНАТЬ НЕВЕСТУ
Невесту на свадьбе узнают без труда. Она вся в белом: платье, фата… Но ведь так далеко не везде и не всегда. Длинное белое платье — лишь какая-то часть освященного традицией. Ведь, к примеру, в русском свадебном костюме невесты 15 обязательных элементов. И в каждой национальной свадебной обрядности какие-то части костюма выделяются как наиболее важные, характерные. В чечено-ингушском свадебном костюме для невесты, как и для жениха, — это старинные пояса. В молдавском доминирует бархат. Невеста в Бухаре на свадьбе непременно обувалась в туфли из фиолетового бархата. В Киргизии невеста появляется на свадьбе в белом платье. Затем по ходу свадьбы последовательно переодевается в красный, синий и, наконец, в черных! наряд, что символизирует разные периоды ее будущей жизни…
А что в косткше невесты такого, чего не увидишь в костюме жениха? Ответ приходит без особых раздумий: юбка. И вообще юбка уж никак не вяжется с одеждой жениха, мужчины. Но иной читатель может вспомнить, что в юбках ходят шотландцы мужского пола. Да, в костюме шотландских горцев есть так называемый килт. Элемент одежды несшитой, сродни той, что у многих народов получалась из простого куска ткани. Впрочем, и настоящая юбка, в сущности, такого же происхождения. Еще недавно туземки Новой Гвинеи заправляли за пояс и запахивали сбоку отрез цветастой ткани — это и была почти вся их одежда. Хурстут в Восточной Финляндии состоит из двух полотнищ, закрывающих правый и левый бока и удерживаемых поясом.
Украинская народная поясная женская одежда — запаска, плахта. Заметим, что слово «плахта» в славянских языках родственно и словам «платок», «плащ». А на юге России, на Востоке Украины была распространена понёва. Разница между ними не только в названии, но и в покрое, в других особенностях. Например, бывала понёва с «прошвой», то есть вставкой из другой материи спереди. Или сшитая наглухо, близкая к тому, что мы именуем юбкой. Но и понёва не была чем-то однообразным — в каждом районе ее отличали какие-то свои детали. А в Прикарпатье женщины носили запаску, которая отличалась а от понёвы, и от плахты.
В любом народном костюме юбка отличалась своеобразием и нарядностью. Речь идет, конечно, о костюмах выходных, праздничных. А у женщин азиатской народности буи юбка с одной стороны — будничная, ежедневно ее носят изнанкой наружу, и лишь в праздничный день переворачивают другой, нарядной стороной, не испорченной при работе. У многих народов женщины носили верхние юбки поверх нижних. Так было во Франции четыре века назад, и при этом каждая из нижних юбок была чуть длиннее верхней, открывая узорчатую кайму, нижний край. По нескольку юбок носили в Литве, и в Германском округе Швальме, и в Испании. В этой стране число летних юбок доходило до восьми, а нижних — до двенадцати. Нередко количество одновременно надеваемых юбок соответствовало знатности и богатству ее владелицы.