Страница 22 из 27
За пределами крупных мегаполисов типовая Япония — двух-трёхэтажная. Попадаются и многоэтажки (до десяти этажей, как правило, в среднем высотой в четыре-пять этажей), но типовой домик — на два-три этажа, на две-три комнаты в горизонтальном срезе. Скорее всего, дома односемейные, хотя приходилось видеть и конструкции явно на несколько семей. Сделаны, если на глаз, чуть ли не из фанеры. Звукоизоляция там должна быть ни к чёрту. Однако строятся такие дома в том числе вплотную к железной дороге, иногда находясь от путей буквально на расстоянии полутора-двух метров. Руки раскинешь — одной зацепишь поезд, а другой — дом. Как в них живут? А чёрт их знает. Вплотную к железной дороге строятся и многоэтажные дома. Там, вероятно, легче, хотя и не факт.
Доводилось читать, что японцы в массе своей спят на полу на ватных матрасах-футонах, которые во влажном климате отсыревают и требуют просушивания на солнце, чтобы не заводилась плесень. Ради сушки их днём вывешивают на балконах, и потому южная сторона дома ценится выше северной. Так вот — видел я футоны на балконах, но очень мало. То ли их не каждый день сушат, то ли японцы давно перешли на кровати в европейском стиле…
В отношении строительства Япония чрезвычайно эклектична. Типовые модели домов, безусловно, есть, но в основном — малых. В результате городская застройка представляет собой невообразимую мешанину стилей — мало- и многоэтажки самых разных конструкций перемешаны в неразборчивую кашу. Многоэтажки бывают весьма странными — например, я несколько раз видел дома высотой этажей в пять и толщиной в одну комнату. Вероятно, из-за стеснённости, когда для застройки используют каждую свободную пядь земли.
Несмотря на скученность, однако, японцы любят зелень. В городах много аллей, парков и просто деревьев вдоль дорог. Кое-где в самых неожиданных местах мне попадались самые натуральные огороды — не только возле малых домов, но и во дворах многоэтажек.
Так же в самых неожиданных местах можно наткнуться и на кладбища. В Японии принята кремация, и кладбища весьма компактные: памятники лепятся вплотную друг к другу. И такие вот островки могил можно встретить где угодно, например в плотном окружении жилых домов и даже рядом с детскими площадками. Общепринятая в Японии религия представляет собой смесь буддизма и самого что ни на есть языческого синтоизма, и своих мёртвых японцы не боятся (хотя злобные ожившие мертвецы, безусловно, в местной мистике тоже присутствуют). Вообще создаётся впечатление, что японцы могут запросто принять любую религию, сделав её частью синтоизма. Так, они давно и прочно переняли у Запада манеру праздновать католическое Рождество, а христианского бога запанибратски величают "камисама". "Ками" в Японии — вообще почти любая мистическая сущность, от Аматэрасу до лисы-оборотня, а "сама" — уважительный суффикс, так что по смыслу камисама — всего лишь один из наиболее уважаемых барабашек. Вот и неси им свет божественной истины в таких условиях…
Самая популярная зерновая культура в Японии — рис. Рисовые чеки прекрасно видны с самолёта при снижении и посадке, а также из окна поезда, начинаясь сразу у Нариты. В окрестностях железных дорог при подходящем ландшафте их масса. Обрабатывают их фермеры-одиночки мини- и микротракторами. Поначалу рисовая чека представляет собой прямоугольный прудик, полностью залитый водой, а потом, по мере роста риса, превращается в натуральное болото. Интересно, как там с комарами?
Самое серьёзное, что напрягает в городах, это почти полное отсутствие урн. То есть специализированные урны под банки и бутылки из-под напитков найти можно без особого труда, но обычный мусор в них бросать нельзя. Поскольку на землю бросать мусор как-то неловко, приходится таскать его с собой, пока урна наконец не подвернётся. Не понимаю.
Не раз приходилось читать о несовершенстве японской экономики, в которой масса народу занимается непонятно чем. Подтверждаю, действительно так. По крайней мере, на улицах огромное количество людей, основная задача которых — дублировать собой светофоры, указатели и барьеры, размахивая руками и направляя людей, которые и без них нашли бы дорогу без труда. Типичная картина: трое рабочих возятся в канаве и что-то там делают, ещё трое стоят вокруг и машут руками, чтобы прохожие их обходили. Вокруг ямы, между тем, стоит куча барьеров, а на дворе солнечный день. На железнодорожном переезде неподалёку от замка Хэйдзё в Наре, через который проходит тротуар, стоят и машут руками аж десять человек в форме. На переезде, между тем, установлены автоматические шлагбаумы, а поезда ходят довольно редко.
О технологиях. Беспроводные устройства в действии: во многих ресторанчиках официанты оснащены беспроводными терминалами: вводимые в них заказы тут же передаются повару. Быстро и удобно. И чек с ценой вместе с блюдом приносят.
Складывается впечатление, что Япония, вотчина Сони, — страна победившего стандарта BlueRay. В магазинах подавляющее большинство фильмов и игр — на дисках BD-R. DVD и CD старых типов скромно жмутся в уголках с надписями Sale. В магазинах цена на пишущие дисководы начинается от 18 000, но вот матрицы пока дороговаты.
Многоэтажные магазины электротехники: на первом, например, фотоаппараты и видеокамеры, на втором — ноутбуки, на третьем — компьютеры, на четвёртом — холодильники, на пятом — стиральные машины, на шестом — кондиционеры, и так далее. В разделе кресел-массажеров в креслах сидят и нежатся потенциальные покупатели. А может, и не покупатели, а просто так присели на демо-образец и бесплатно массажируются.
Туалеты тоже высокотехнологичны. Некоторые — просто как с космического корабля, с вводящими в ступор пультами управления на стенах (в Нарите на такие можно натолкнуться). Но даже самый простой туалет, за исключение общественных в японском стиле, обязательно оборудован унитазом со встроенным двухрежимным биде и регулируемой температурой воды. Такая накладка на унитаз в магазинах стоит в диапазоне от 40 до 60 тысяч.
Много раз видел игровые мини-приставки в виде раскладывающегося пенала с двумя экранчиками. На верхнем — сама игра, на нижнем — что-то дополнительное. Кажется, в них встроен ещё и фотоаппарат.
Золотая неделя. Я надеялся, что поездка в этот период даст дополнительные впечатления. Облом. Всё, что я получил, это дополнительные сложности с бронированием гостиницы и толпы народа на улицах. Фестивали сводятся к развёртыванию дополнительных палаток с едой и переодеванию некоторых аборигенов в кимоно. Возможно, я что-то упустил из-за незнания языка или общей обстановки, но, полагаю, у остальных возникнут те же сложности. Недаром путеводители не советуют посещать страну в это время. Так что не ездите в Японию в периоды праздников.
Гостиницы. Я останавливался в Ark Hotel в Токио и в Киото. Нормальные отели в три звезды по европейской классификации за $115 в сутки. Одноместные номера крошечные, двери в коридор фанерные и звук не держат вообще, но обычно в коридоре тихо. Ванна сидячая, большая часть номера занята кроватью и столом, зато есть бесплатный проводной Интернет. Правда, работать с российскими сайтами — одно мучение: пакеты не теряются, но задержки велики, и странички на сайтах толком грузятся только через четыре раза на пятый, и то по пять минут. Skype передаёт звук с заметными паузами. Местные сайты реагируют быстро. Из России, кстати, ситуация аналогична — японские сайты, та же Hyperdia, открываются медленно. Вероятно, что-то с международными каналами.
В номерах гостиниц — телевизоры с бесплатными и платными каналами. Причём платные — не только "для взрослых", но и нормальные, с фильмами и спортивные. Стоит это удовольствие 1000 йен в сутки и активируется картами, покупаемыми в автоматах на этаже. Мне было жмотно, и я не стал экспериментировать. Каналы — только местные, на японском, никаких международных.
Кондиционер нашёлся только в номере в Токио, и проку от него оказалось мало.
В гостинице приходится вести обычную невидимую войну с горничными. Интересно, это в крови у женщин, что предметы должны лежать и стоять не так, как удобно и по системе, а как красиво?