Страница 4 из 7
Эти инструменты имеют длину 700–800 и 500–600 мм соответственно и используются для чистовой (окончательной) обработки древесины. Фуганок также применяется для работы с большими поверхностями и прифуговки кромок длинных деталей. По конструкции он похож на рубанок, отличаясь лишь большей длинной и наличием двойного ножа. В передней части колодки инструмента имеется пробка, которая позволяет ослаблять крепление ножа при ударе по ней киянкой. Колодка снабжена ручкой, расположенной позади ножа.
Более сложные работы требуют наличия специальных навыков и использования таких инструментов, как зензубель, отборники, фальцгебель, торцовый рубанок, шпунтубель и др.
Корпус инструментов, предназначенных для строгания, может быть как металлическим, так и деревянным. Прежде чем выбрать тот или иной вариант, подумайте об удобстве. Так, преимуществом деревянного рубанка является его легкость, металлический же инструмент хорош тем, что в него легче вставляются ножи, а также позволяет совершать движения с гораздо большим нажимом.
Как и пилы, все инструменты для строгания требуют регулярной заточки. Прежде чем делать ее, разберите инструмент: возьмите его в правую руку и ударьте молотком по заднему торцу колодки. Когда рубанок нужно собрать, закрепите нож с клином в колодке, ударяя молотком по верхнему торцу клина. Чтобы разобрать металлический рубанок или шерхебель, открутите винт, который удерживает нож.
Заточка ножей для рубанка и других строгальных инструментов осуществляется на точиле – приспособлении, снабженном песчаниковым или карборундовым кругом (рис. 6). В процессе работы его следует регулярно смачивать водой. Возьмите нож в правую руку и прижимайте его к кругу, придерживая левой рукой. Последний нужно вращать в направлении, противоположном заточке лезвия. Нож следует обрабатывать до тех пор, пока на его обратной стороне не образуются заусенцы.
Рис. 6. Заточка ножа инструмента для строгания: а – положение ножа при заточке; б – положение фаски; в – снятие заусенца
После затачивания на точильном круге лезвие следует править на оселке, который представляет собой мелкозернистый точильный камень. Это приспособление тоже нужно периодически смачивать водой. Чтобы нож не перегревался, опускайте его на несколько секунд в холодную воду. При правильной заточке угол заострения будет составлять 25°. Небольшие отклонения допускаются, но они не должны быть больше 5°. В завершение проведите оселком по фаске лезвия, затем по передней грани и снова по фаске.
Затачивая нож, периодически останавливайтесь и проверяйте качество работы, используя угольник (рис. 7, а). Это необходимо для того, чтобы не возникало перекосов режущей кромки ножа. Они неблагоприятно сказываются на качестве работы: снимаемая стружка сминается и застревает в промежутке между колодкой и ножом, в результате чего приходится затрачивать лишнее время на очищение рубанка. Если перекос все же образовался, сточите самую высокую часть кромки, а затем выровняйте лезвие (рис. 7, б).
Рис. 7. Исправление лезвия ножа рубанка: а – проверка правильности заточки; б – устранение перекоса режущей кромки; в – стачивание углов лезвия
После того как нож будет готов, следует сточить острые углы кромки и сделать их округлыми (рис. 7, в). Если этого не сделать, тогда на древесине будут оставаться некрасивые следы, от которых сложно избавиться.
Строгать древесину нужно по определенным правилам. Перед тем как начать обработку, зафиксируйте заготовку на верстаке, используя металлические зажимные приспособления или клинья. Последние нужно вставить в отверстия крышки верстака. Если на заготовке есть заметные неровности и необходимо снять стружку, начните с обработки шерхебелем. Исключением являются обрезные доски, которые стразу строгаются рубанком.
В процессе работы держите инструмент левой рукой за рукоятку в передней части, а правой рукой – за рукоятку в задней части (или за колодку при ее отсутствии). Прижимайте его к древесине обеими руками. Строгать следует на полный размах руки и передвигать рубанок по прямой линии таким образом, чтобы новая полоса краем немного «наплывала» на предыдущую. Чтобы не повредить нож, при обратном ходе инструмент нужно приподнимать.
Перед строганием торцевых кромок зажмите их в тисках. При этом необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить края заготовки. Строгайте торец, двигаясь сначала от одного края к центру, а затем – от другого.Завершающим этапом работы является обработка циклей – заточенной полоской стали. Держите ее перпендикулярно поверхности древесины и проводите по заготовке так, чтобы устранить небольшие дефекты. Вместо данного приспособления можно также использовать кусок стекла, соблюдая при этом все меры предосторожности.
Долбление и сверление
Долбление и сверление – это операции, с помощью которых на деревянной заготовке выполняются отверстия, выемки и гнезда. Если планируется сделать четырехугольное отверстие или углубление, воспользуйтесь долотом. После того как отверстие будет продолблено, его края следует выровнять с помощью стамески. Для выполнения цилиндрических отверстий применяются сверла.
Долота и стамески
Конструкция данных инструментов (рис. 8) включает в себя стальное полотно, которое заканчивается лезвием, и рукоять из древесины твердых пород (граба, березы, клена, бука, ясеня). Рукояти стамесок покрыты металлическими кольцами, которые служат защитой от повреждений при ударах молотком.
Рис. 8. Инструменты для долбления (размеры указаны в миллиметрах): а – долото; б – плоская стамеска; в – обычная стамеска; г – клиновидное полотно; д – стамеска полукруглой формы; е – широкая стамеска с ограничителем глубины выдалбливаемых отверстий
Долото имеет длину 315–345 мм с рукоятью и 200–285 мм – без нее. Ширина полотна инструмента составляет 8-16 мм. Длина стамесок – 200–285 мм, ширина – 4-50 мм, толщина – 2–4 мм. В зависимости от формы полотна и выполняемых функций данные инструменты могут быть плоскими и толстыми, с фасками и без них, полукруглыми с наружной и внутренней заточкой. Основные правила работы с долотом и стамеской будут рассмотрены ниже.
В процессе работы инструмент нужно держать за рукоятку левой рукой, а правой наносить удары молотком по торцу. Сначала долото или стамеску нужно располагать перпендикулярно поверхности заготовки. Обратите внимание на то, что скошенная сторона лезвия инструмента должна «смотреть» в направлении выдалбливаемого паза.
Аккуратно прорубите паз на нужную глубину, после чего удалите лишний материал, сколов его не очень интенсивными ударами. При выполнении последней операции наклоните инструмент под углом в 70–80°.
При долблении важно помнить о направлении волокон древесины, поскольку от сильного удара при расположении лезвия вдоль них деталь может дать трещину и даже расколоться.
Если нужно выполнить сквозной паз, сначала следует прорубить обрабатываемую заготовку с одной стороны примерно до середины, после чего сделать то же самое с другой стороны.
Отверстия для нагелей, круглых шипов и болтов, которые имеют округлую форму, выполняются с помощью сверл (рис. 9). Конструкция сверла включает в себя стержень, хвостик, режущие части и элементы, отводящие стружку. Длина и диаметр перовых сверл составляют 100–170 и 3-16 мм соответственно, центровых – 120–150 и 1250 мм, винтовых – 400–110 и 10–50 мм, а спиральных – 40170 и 2-32 мм.
Рис. 9. Сверла: а – ложечное; б – бурав (раковинообразное); в – шилообразное; г – центровое с плоской головкой; д – винтовое; е – спиральное (шнековое); ж – штопорное; з – пробочное; и – коническое зенковочное
Инструменты для сверления бывают ручными и электрическими. К первому типу относятся коловорот и механическая дрель (рис. 10), а ко второму – электродрели типа ИЭ-1019 А, ИЭ-1031 А, ИЭ-1032 А и ИЭ1211 Э. Мощность их электродвигателя составляет 340, 120, 210 и 250 Вт соответственно, а частота вращения сверла – 800, 970, 940 и 960 оборотов в минуту.