Страница 3 из 7
Рис. 2. Нанесение разметки с помощью: а – линейки; б – угольника; в – рейсмуса; г – малки; д – черты; е – ерунка; ж – отволоки; з – циркуля; и – скобы; к – шнура
Пиление
Оно выполняется с помощью разных пил (рис. 3). Наиболее привычные из них – ножовки – различаются размером полотна. Выбирая инструмент, уточните его параметры, так как от этого зависит качество работы. Длина ножовки (с ручкой) составляет 450–600 мм, ширина – 70–90 мм со стороны ручки и 30–50 мм со стороны свободного конца. Толщина пильного полотна должна быть не более 1 мм, а оптимальная высота зубьев – 5–7 мм. Пила, обладающая перечисленными параметрами, пригодна для выполнения любой необходимой работы.
Рис. 3. Инструменты для пиления: а – двуручная пила; б, в – ножовки; г – лучковая пила; д – зубья продольной пилы; е – зубья поперечной пилы; ж – зубья универсальной пилы; 1 – пильное полотно; 2 – ручка; 3 – стойка; 4 – распорка; 5 – тетива; 6 – закрутка
Если полотно будет шире, то у вас могут возникнуть некоторые сложности. Пила с зубьями 5–7 мм «работает» быстрее, но при этом снижается качество. Ножовка с мелкими зубьями дает чистый пропил, однако в таком случае вам потребуется больше времени.
Особое строение имеет лучковая пила. Стороны пильного полотна зафиксированы в станке, который называется лучком. Инструмент имеет тонкое, длинное и туго натянутое полотно, поэтому работать с ним удобнее, чем с ножовкой. В результате получается более аккуратный пропил и допускается меньше погрешностей в размерах заготовок.
При использовании лучковой пилы можно делать движения на полный размах руки, что позволяет значительно сэкономить время. Единственным недостатком этого инструмента является то, что он непригоден для распиливания широких досок и деревянных плит. Для данного типа работ необходимо иметь ножовку или двуручную пилу (при наличии помощника).
Существуют также пилы, предназначенные для пиления в продольном или поперечном направлении. Первыми можно распиливать древесину вдоль волокон, а вторыми – поперек. Боковые режущие кромки продольной пилы образуют острый угол (35–60°), который направлен в сторону пиления. Этот инструмент режет материал при движении вперед. Зубья поперечной пилы напоминают равнобедренный треугольник. Между их боковыми кромками образуется угол в 45–60°.
Инструменты, предназначенные для выполнения пропилов вдоль и поперек волокон, называются универсальными пилами, а их зубья похожи на прямоугольный треугольник.
Как правило, имеющиеся в продаже пилы уже готовы к работе, однако со временем зубья гнутся и затупляются. Привести их в порядок можно и самостоятельно. Для этого выполняются такие операции, как фугование, разводка и заточка. Фугование предполагает выравнивание зубьев. В деревянную колодку, снабженную специальной прорезью для пильного полотна, помещается трехгранный напильник. Передвигая его вдоль полотна пилы, вы сможете выровнять высоту зубьев.
Разводка зубьев осуществляется для уменьшения трения полотна пилы о древесину и предотвращения ее застревания в распиле. Для этого используется специальный инструмент, который представляет собой металлическую пластину толщиной 2–3 мм с прорезями глубиной 0,5-10 мм. Данное приспособление называется «разводка», но вместо него можно взять обычные клещи или плоскогубцы (рис. 4, а).
Рис. 4. Подготовка пилы к работе: а – разводка зубьев; б – заточка зубьев; в – сечение зуба пилы после заточки; г – разведенные и заточенные зубья пилы
В процессе разводки четные зубья следует отгибать в одну сторону, а нечетные – в другую. Если вы планируете работать с древесиной твердых пород, то их нужно развести на 0,3–0,5 мм. Для мягкого материала этот показатель следует увеличить до 0,5–1 мм. Зубья нужно отгибать не по всей длине, а захватывать лишь верхнюю треть.
После выполнения разводки можно приступить к заточке пилы, используя для этого трехгранный или ромбический напильник с мелкой насечкой. Движения руки должны быть плавными. Не следует прилагать чрезмерные усилия, так как в этом случае зубья пилы сильно нагреваются и становятся менее прочными.
В процессе работы держите пилу на коленях или уприте ее полотно в край стола. Задача облегчится, если у вас есть специальные тиски. При этом вы сможете задействовать обе руки (рис. 4, б). Заточку зубьев нужно производить поочередно, через один. Обработав несколько из них, передвиньте пилу в тисках, чтобы полотно не гнулось. После заточки всех зубьев переверните инструмент и начинайте заточку с другой стороны. Если вы все делаете правильно, то поперечное сечение заточенного зуба будет составлять 50° (рис. 4, в).
После выполнения всех описанных действий переверните инструмент и внимательно осмотрите его полотно. Зубья должны иметь одинаковую форму (рис. 4, г).
Пиление – несложная операция, если придерживаться определенных правил, о которых будет рассказано ниже. Деталь, которую планируется распиливать, должна находиться на прочной опоре. Оптимальный вариант – положить ее на верстак или обычный устойчивый стол и придерживать левой рукой. Можно также пилить, прижимая деталь к табуретке левой ногой. Обратите внимание на то, что правильное расположение линии распила – не далее 5 см от края опоры.
Прежде чем работать лучковой пилой, нужно повернуть ее полотно, которое закреплено на вращающихся рукоятках, на 30°. В процессе пиления следует держать раму наклоненной под таким же углом. В результате этого вы сможете наблюдать, как двигается полотно. Ножовку необходимо вести в одной плоскости с пропилом.
Выполните на заготовке надпил, передвигая инструмент по направлению на себя и прижимая верхнюю часть полотна к большому пальцу левой руки. Если зубья на пиле сильно разведены, то выполнять надпил будет сложно. В этом случае лучше использовать треугольный напильник.
Старайтесь работать пилой равномерно, задействовать всю длину полотна и не делать рывков. Инструмент не должен отклоняться от линии разметки. В самом конце распиливания следите за тем, чтобы ход пилы был коротким, так как в противном случае может отщепиться край детали.
После того как вся работа будет выполнена, обязательно стряхните с инструмента опилки. В том случае, если вы использовали лучковую пилу, поверните ее полотно зубьями внутрь. Если инструмент не будет вам нужен в течение долгого времени, для защиты от ржавчины нанесите на полотно небольшое количества машинного масла.
Строгание
Эта операция выполняется для того, чтобы выровнять поверхность древесины и сделать ее гладкой. Несколько реже строгание производится для придания детали определенной формы. Для данного вида работ используются такие инструменты, как шерхебель, рубанок и фуганок (рис. 5).
Рис. 5. Инструменты для строгания (размеры указаны в миллиметрах): а – деревянный шерхебель; б – металлический шерхебель; в – деревянный рубанок; г – металлический рубанок; 1 – деревянная колодка; 2 – металлическая колодка; 3 – стальной нож-резец; 4 – клин; 5 – винт; 6 – рожок; 7 – стружколоматель
Все они имеют одинаковое строение и состоят из деревянного корпуса и ножа, закрепленного в нем с помощью винта или клина. Инструменты для строгания отличаются друг от друга по устройству ножа, ширине и форме. Шерхебель
Шерхебель применяется для чернового (первого) строгания. Режущая кромка ножа этого инструмента имеет закругленную форму, благодаря чему получается узкая стружка, а на обрабатываемой поверхности остаются небольшие желобки. Ширина ножа составляет 30–35 мм.Рубанок
После обработки древесины шерхебелем приступайте к строганию рубанком. Длина ножа у этого инструмента составляет более 50 мм. Он имеет прямую режущую кромку, поэтому стружка получается тонкой и ровной. Длина рубанка составляет 250 мм.
Он может быть снабжен одиночными или двойными ножами. Последние имеют специальную накладку, ломающую снимаемую стружку. Благодаря этому древесина, обработанная инструментом с двойным ножом, получается более качественной.Фуганок и полуфуганок