Удобрения и подкормки

Следует проявлять осторожность при посеве трав в районах с недостаточной влажностью. Деревья во второй половине лета уже не нуждаются в большом количестве влаги. Но тем не менее в случае, если сад не поливается, траву нужно сеять не сплошь, а через междурядье. Такой прием способствует лучшему снабжению растений водой и облегчает уход за садом.

Посев травы производят не каждый год, а периодически. В садах нечерноземных районов сеют люпин, викоовсяную или горохо-овсяную смесь, горох, турнепс, медоносы (фанцелию, горчицу, гречиху и другие культуры), но основным растением здесь считается люпин. Широко используют в последнее время кормовой люпин. В его зерне содержится около 50% белка, в стебле и листьях – до 3,2 белка. Зеленую массу люпина используют на корм скоту, а для удобрения почвы применяют только корни и стерню.

Лучше всего смешивать в посевах 2–3 вида трав, например смесь люпина с фацелией. В этом случае вырастает больше зеленой массы. Для того чтобы семена люпина содержали клубеньковые бактерии, семена перед посевом следует обработать нитрагином. Бактериальные удобрения рекомендуется также использовать под другие бобовые растения. Под небобовые растения, если в почве мало минерального азота, кроме фосфорных и калийных удобрений, можно внести немного азотных (20–30 кг/га).

Следует обращать внимание и на глубину заделки семян при посеве трав. При слишком глубокой заделке они не всходят, а при мелкой – попадают в сухую почву и также не прорастают.

Травы запахивают в осеннее время. При весенней запашке трав в первые 3–4 недели может произойти биологическое закрепление азота. Азотное удобрение в этом случае рекомендуется вносить рано весной.

Удобрение плодоносящих садов

При удобрении плодовых деревьев необходимо правильно рассчитать дозы удобрений, что является довольно непростой задачей. Выбирая оптимальное количество удобрения для того или другого плодового дерева, нужно учитывать множество факторов: плодородие почвы, качество ее обработки, погодные условия, количество деревьев на данном участке, сортовые особенности дерева, возраст деревьев, их величина, объем урожая, способность корней усваивать питательные вещества и т. д.

Следует правильно соотносить удобрения, ведь наличие одного элемента может влиять на усвоение растением другого и наоборот. Например, повышенное содержание в почве кальция или магния отрицательно влияет на поглощение калия. В этом случае дозу калийного удобрения приходится увеличить.

Проведенные в данной области исследования показали, что под вишню в неорошаемых садах следует вносить 80 кг азота, 60 кг фосфора, 120 кг калия на 1 га (соотношение 1 : 0,75 : 1,5). Для сливы рекомендуются следующие дозы удобрений: 100 кг фосфора, 250 кг калия на 1 га; 50 г на каждое дерево. Яблоня потребляет калий в большем количестве, чем фосфор. Естественно, что под яблоню эти удобрения не следует вносить в одинаковых пропорциях. В противном случае почва будет обогащаться фосфором сильнее, чем калием. Некоторые специалисты рекомендуют вносить в почву сразу большое количество удобрения.

Плодовое дерево, вступив в пору плодоношения, в первое время дает небольшие урожаи, которые со временем возрастают. Азотные удобрения, как было сказано выше, следует вносить, исходя из потребности в них растений в данном году. Чем больше урожая дает плодовое дерево, тем большее количество азотного удобрения нужно вносить. Азотное удобрение вносят с таким расчетом, чтобы оно почти все было израсходовано в вегетационный период (табл. 5).

Регулировать количество удобрений нужно, учитывая внешние признаки развития деревьев, то увеличивая дозу, то уменьшая. В первые годы заделку удобрений можно производить непосредственно вокруг самого ствола, позже – по всему междурядью.

Удобрения, в состав которых входит азот в аммиачной форме, можно вносить в весенний период и осенью, в нитратной форме – весной. Их можно заделать за один прием или в два срока: первую часть (2/3 дозы) внести весной, вторую часть (1/3 дозы) – в начале лета, в зависимости от погодных условий.

Фосфорные, калийные и магниевые удобрения, в отличие от азотных, вносят не только для обеспечения растения необходимыми питательными веществами, но и для общего обогащения почвы. Фосфор вносят из расчета 50 кг действующего вещества на 1 га (5 г/м2), калия – 70–80 кг/га (7–8 г/м2). На бедных почвах их дают в больших количествах. Для локального внесения удобрений в место развития корней в крупных садах плугом проводят борозду глубиной 25–30 см, отступая от кроны в сторону середины. Фосфорные удобрения дают из расчета на 4 года, калийные – из расчета на 2 года. Чтобы корни дерева лучше развивались, в борозду вносят азотное удобрение, например 20–25 г сульфата аммония на один погонный метр борозды. После заделки удобрения борозду засыпают почвой. Позже на этом месте проводят неглубокую обработку почвы, чтобы не повредить корни растения. Через 4 года повторяют глубокое внесение удобрений. Вторую борозду проводят рядом с первой. Калийные удобрения стоит вносить ежегодно, уменьшив дозу до 40–50%.

В приусадебных участках для того, чтобы произвести глубокую заделку удобрения вокруг ствола, на уровне кроны выкапывают с помощью узкой лопатки канавки, по 1–2 на каждый квадратный метр.

Удобрение в канавки вносят в сухом виде или в виде болтушки. Оно может состоять из суперфосфата (5 частей), хлористого калия (3 части), аммиачной селитры (1 часть). Болтушку изготавливают в таком количестве, чтобы на каждую канавку приходилось 50 г смеси.

Каждую канавку после внесения удобрений заполняют до половины водой. После того как вода впитается, канавки засыпают землей. Через 2–3 года глубокое удобрение почвы повторяют.

Удобрение смородины и крыжовника

Среди всех плодово-ягодных культур смородина, крыжовник, а также малина особенно нуждаются в плодородной почве. Им необходим особый уход, и от этого зависит продолжительность жизни кустов и их продуктивность. Известны случаи, когда в результате хорошего ухода даже сорокалетние кусты крыжовника давали высокие урожаи.

Смородина считается менее долговечной, чем крыжовник. В первый год после посадки смородина дает около четырех новых сильных побегов, которые в первое время ветвятся очень слабо или совсем не ветвятся. На следующий год появляются новые побеги, а старые продолжают расти в длину, разветвляясь по бокам. Эти боковые разветвления и являются обычно плодоносящими. В первые месяцы после посадки надземные органы смородины развиваются значительно сильнее, чем корневая система. Этот период наиболее благоприятен для внесения в почву удобрения. У кры–жовника в 1-й год после посадки лучше развиваются корни.

На 2-й год смородина дает первый небольшой урожай, крыжовник начинает плодоносить на 3-й год после посадки. По мере роста кустов увеличивается их урожайность. Для того чтобы получить более высокие урожаи, необходимо как можно лучше удобрить почву, так как по мере увеличения плодоносности культур потребность в питательных веществах возрастает.

Полностью плодоносными культуры становятся при наличии на кусте 15–20 сильных побегов. При тщательном уходе этот период наступает для смородины на 5-й год, для крыжовника – немного позже.

Из вышесказанного становится понятно, что при хорошей ветвистости куста урожай остается стабильно высоким, когда же рост ветвей замедляется, снижается плодоносность. Поэтому в случае, если ветвь прекращает расти, ее следует обрезать. Удаляются также сломанные и больные ветки. При правильной обрезке куста и хорошем уходе ветвь крыжовника дает урожаи в течение 9–10 лет, а иногда и больше. Ветвь смородины стареет быстрее, уже на 4-й год.