Удобрения и подкормки

Удобрение междурядий молодых садов

В садах междурядья, как правило, занимают всевозможными культурами. На бедных почвах можно выращивать многолетний люпин, удобренный фосфорным и калийным удобрением с добавлением небольшой дозы азота. Корни люпина хорошо разрыхляют почву и, разлагаясь в ней, увеличивают количество гумуса. Надземную часть люпина можно использовать для мульчирования приствольных кругов или для компостирования с торфом. Стебли и листья люпина быстро разлагаются в торфе и переводят часть его азота в растворимое состояние.

Для обеспечения хорошего роста растений их нужно своевременно поливать и мульчировать. Копать под овощи надо глубоко, так как это создает мощный, обогащенный гумусом и зольными элементами слой почвы.

В любом саду должна быть установлена система ухода за почвой. Сюда входят такие операции, как чередование культур, обработка почвы и система удобрений.

Одинаковой системы для содержания междурядий для всех хозяйств не может быть. Но есть некоторые условия, которые для всех хозяйств должны быть идентичными. Прежде всего, нужно как можно полнее механизировать работы по уходу за междурядными культурами, затем обогатить почву зольными элементами питания, которых в исходной почве мало.

Травы, которые выращены в саду, можно использовать на корм скоту, а пожнивные остатки следует запахать. Корни разлагаются медленнее, чем надземная часть, и оказывают положительное влияние на структуру почвы.

При культурном задернении изменяются условия зольного питания деревьев. При проведении ряда опытов выяснилось, что там, где почва междурядий обрабатывалась, были отмечены признаки железного и калийного голодания. А там, где практиковалось задернение, эти признаки отсутствовали. При культурном задернении поступление калия и фосфора в растение увеличивается, а поступление азота и магния уменьшается. Такое задернение недопустимо в садах моложе 5 лет. На небогатой почве перед посевом трав рекомендуется вносить калийные и фосфорные удобрения в завышенных дозах, для того чтобы заправить почву этими удобрениями на несколько лет. Существует ряд способов, с помощью которых можно значительно улучшить азотное питание дерева при культурном задернении.

Есть способ, при котором вносят азотные удобрения с помощью пик. Пиками делают щели, куда и вносят удобрения, в результате чего создается повышенное содержание азота. Недостаток этого приема в том, что его можно применять только в небольших садах.

Другой способ заключается в том, что азотные удобрения вносят очень рано весной, по талому снегу. Также на приусадебных участках после сплошного задернения можно обработать приствольные круги и туда внести удобрение.

Был поставлен опыт, при котором под деревья вносили удобрения (на дерево 60 кг навоза, 1 кг аммиачной селитры, 2 кг суперфосфата) в приствольный круг, располагая их на разных расстояниях от дерева. Лучшие результаты получались при внесении удобрений в круг радиусом 1,5 и 2,2 м. Результаты были хуже, когда здесь оставалась трава, а удобрения вносили кольцами, располагая их дальше от штамба дерева.

Нередко рекомендуют применять внекорневую подкормку мочевиной. Ее советуют проводить начиная с весны и до середины лета, через каждые 10–14 дней. Внекорневую подкормку можно соединять с опрыскиваниями ядами против вредителей и болезней. Чтобы с помощью внекорневой подкормки обеспечить нормальное питание дерева азотом, желательно дать мочевину в повышенной концентрации, но это все же опасно, так как может вызвать ожоги листьев. Осенью, перед опадением листвы, опасность от ожогов уменьшается, поэтому в этот срок подкормку мочевиной проводят в повышенной концентрации – до 3–5%. Этот прием обеспечения деревьев азотом уже проводился и дал хорошие результаты.

Задернение иногда проводят через междурядье, чтобы за счет свободного от травы междурядья, куда вносится азотное удобрение, питать азотом все растение. Через некоторый срок междурядье, бывшее под паром, залужают, а другое обрабатывают под пар.

Казалось бы, наличие многолетней дернины даже при частом скапливании должно отрицательно повлиять на водный режим плодовых деревьев. Как правило, это наблюдается в начале введения культурного задернения. Но в дальнейшем картина несколько меняется. Растения уже меньше страдают от недостатка воды. Объясняют это так: почва под мульчей из многолетних трав пронизана ходами червей. По этим ходам вода быстро проникает в нижние слои почвы и увлажняет их. В садах, где тщательно обрабатывается почва, влага осадков задерживается в верхних слоях, часто их переувлажняя. При частом скашивании корни трав глубоко не проникают, поэтому испарение воды травой ограничивается верхним слоем. При засухе влажность почвы при задернении бывает ниже, чем в пару. Для культурного задернения рекомендуют такие травы, как тимофеевка, овсяница красная, райграс. Все они высеиваются в смеси с ползучим, а также с красным клевером.

Некоторые садоводы-любители для задернения междурядий применяют следующий прием: летом, до обсеменения трав, обкашивают межи и дороги, которые находятся рядом, и используют скошенное сено после измельчения в качестве посевного материала. На межах и дорогах образуются устойчивые растительные сообщества, которые созданы естественным отбором и обладают долговечностью.

Культурное задернение с частым скашиванием и измельчением травы является лучшей системой ухода за почвой в садах. Задернение сохраняет плодородие почвы, регулирует рост и плодоношение деревьев, уменьшает возможность зольного голодания, улучшает окраску плодов, сокращает предуборочное осыпание плодов, а также создает хорошие условия для работы в саду ранней весной и в очень дождливую погоду. Этот прием можно осуществить в садах, которые заложены на крутых, нетеррасированных склонах, где возможен большой смыв почвы. Этот прием рекомендуют не только для молодых садов, но и для взрослых (в период полного плодоношения).

Удобрение междурядий взрослых садов

В плодоносящих садах с 12–15 лет уже не ставится задачи получения дополнительных доходов с междурядий. С этого времени основной целью является получение стабильных высоких урожаев, защита плодоносящих деревьев от морозов.

Междурядья зачастую держат на пару. Недостатком данного приема является то, что при бессменном использовании почвы происходит ее обеднение гумусом. Чтобы избежать этого, при отсутствии таких органических удобрений, как навоз и компост, применяют зеленое удобрение. С этой целью производят посев трав.

Травы конкурируют с плодовыми растениями из–за воды и питательных средств. Для того чтобы вырастить 20–30 т зеленой массы, на 1 га необходимо затратить около 2500–4000 м3 воды (250–400 мм осадков). Чтобы избежать этого недостатка, травы следует высеивать летом, когда рост побегов прекращается. Весной, когда начинается активное развитие плодовых деревьев, почву нужно держать свободной от иной растительности, в рыхлом состоянии.

В первое время после посева конкуренции между плодовыми растениями и травой не существует. Она появляется, когда трава начинает подрастать и потреблять много воды и питательных веществ. Но в этот период дерево уже заканчивает рост, и трава ему уже не опасна, а иногда и полезна, так как способствует уменьшению излишнего количества азота. Не следует производить посев травы в слишком поздние сроки, так как она не успевает к наступлению холодов дать обильную зеленую массу, которая и служит удобрением для почвы.

Посев трав производят в зависимости от их вегетационного периода. Травы, которые растут быстро, можно сеять позже. Сроки посева необходимо выбирать таким образом, чтобы осенью, ко времени запашки, трава уже успела зацвести и начали появляться плоды. В этот период в траве содержится наибольшее количество азота.

Проведенные опыты показали, что, например, производить запашку люпина следует в стадии зеленых бобов. На срок посева также влияют погодные условия. При засушливой погоде и пересохшей почве траву сеять не стоит, так как семена в этом случае или не взойдут, или взойдут, но слабо. Если осадков не будет длительное время и засуха продолжится достаточно долго, то траву придется высевать позже, а этого допускать нельзя. Поэтому от посева травы в этом году нужно будет отказаться.