Страница 162 из 223
Они не только видели ледопад во всем его величии и великолепии, но и смогли посмотреть гораздо дальше. «Самым замечательным и неожиданным оказалось то, что мы видели верхнюю часть Западного цирка, всю западную стену Лхоцзе, Южное седло и склон, ведущий к нему. Вряд ли такую картину можно увидеть из самого цирка», – вспоминал Шиптон. – Мы подсчитали, что верх цирка примерно на отметке семи километров, то есть выше, чем предполагалось ранее. А дальше совершенно очевидно просматривался прямой путь вверх по склону Лхоцзе примерно до 7600 метров, откуда вполне возможен траверс к Южному седлу». Майкл Уорд оказался прав: с юга можно взойти на Эверест.
Самую большую проблему представлял ледопад. Внимательное его изучение со склона Пумори вскоре, по словам Шиптона, «отрезвило наш дух». К вечеру двойка Шиптон – Хиллари спустилась в базовый лагерь. Скоро подошел Риддифорд сотоварищи, которые дали более обнадеживающую оценку. Не оставалось сомнений в том, что Шиптон с Хиллари обнаружили потенциальный маршрут из Западного цирка к Южному седлу. Однако вопрос заключался в том, можно ли безопасно пройти по ледопаду, особенно это касалось носильщиков с тяжелыми грузами. Целый месяц альпинисты и шерпы пытались ответить на этот вопрос, но безуспешно. Они сумели подняться до края цирка, пройдя ледопад, и обошлось без серьезных происшествий, но было очевидно, что опасности на ледопаде очень большие, и это серьезное препятствие. 28 октября была предпринята последняя попытка найти безопасный путь через ледопад, и шерпы сдались. «Мы с Пасангом чувствовали, что стоит отступить, – вспоминал Анг Таркей. – Идти по ледопаду с тяжелыми грузами чрезвычайно опасно. Так что в конце концов мы отказались».
Хиллари смотрел на ситуацию иначе: «Мы вернулись на базу с твердым убеждением, что ледопад – ключ к любой попытке восхождения на Эверест с юга. Опыт подсказывал, что это опасно, но тем не менее возможно. В глубине души я чувствовал, что единственный способ взойти на гору – изменить существующие стандарты оправданного риска. Требовалось решать проблемы и опасности по мере их появления и просто идти вперед, невзирая на них. Чрезмерные осторожность и осмотрительность не дадут проложить путь через ледопад».
По дороге домой разработали новый план. По возвращении в Лондон надлежало сделать новый запрос правительству Непала на экспедицию с юга следующей весной. Пришло время проверить, смогут ли сделанные открытия помочь достичь вершины в 1952 году. Но когда альпинисты 17 ноября прибыли в Катманду, их ждал неприятный сюрприз. Впервые за долгое время они смогли помыться в британском посольстве и надеть свежую одежду. И тут выяснилось, что непальцы уже выдали разрешение на Эверест на 1952 год. Его получили швейцарцы.
* * *
Война помешала альпинистам из нейтральной Швейцарии, впрочем, как и всем остальным, организовать альпинистские экспедиции в Индию или Тибет, однако швейцарцы не были новичками в Гималаях. Гюнтер Диренфурт возглавлял экспедиции на Канченджангу в 1930 году и в Каракорум в 1934 году, в последней его супруга Хетти установила рекорд высоты для альпинисток, поднявшись на вершину пика Сиа Кангри высотой 7422 метра. Тринадцать лет спустя, в последние месяцы правления британцев в Индии, Швейцарский фонд альпийских исследований отправил две экспедиции – в Гархвал и в Каракорум. В 1949 году два швейцарских альпиниста возглавили небольшую экспедицию на восток Непала, вдоль границы с Сиккимом.
Теперь, узнав результаты разведки Шиптона, швейцарцы намеревались взойти на гору. Они считали, что на больших высотах потребуется искусственный кислород, и взяли с собой кислородное оборудование швейцарского производства. Но самым главным оружием были люди. А точнее два человека. Это Раймон Ламбер, опытный альпинист из Женевы, который однажды во время зимнего восхождения на Эгюй-Дьябль вынужденно провел три дня в трещине, в результате чего потерял все пальцы на ногах и несколько пальцев на руках. Тем не менее Ламбер продолжил заниматься альпинизмом, лазая в специально сшитых по его ногам ботинках. У него был такой легкий характер, что шерпы сразу же прониклись к нему симпатией
[41]
[И швейцарцы, и новозеландцы относились к шерпам как к равным, а не свысока, как большинство колонизаторов-британцев.]
. Вторым был Тенцинг. Он помогал швейцарским альпинистам в предыдущих экспедициях, и на этот раз его назначили сирдаром.
В третью неделю апреля 1952 года экспедиция установила базовый лагерь на леднике Кхумбу и начала штурм ледопада. Работая быстро и слаженно, альпинисты и носильщики, благодаря также хорошей погоде, менее чем за неделю прошли эти коварные нагромождения льда. К середине мая экспедиция пересекла Западный цирк и была готова подняться на Южное седло.
Но Эверест вскоре буквально спустил восходителей с небес на землю. Потребовалось больше недели изнурительной работы, чтобы проложить маршрут. А на самом седле люди испытали на себе всю ярость ветра Эвереста. «На огромных склонах он дует почти непрерывно с шумом скоростного поезда», – писал альпинист Андре Рош. Стоило попробовать сложить защитную стенку из камней, но к тому времени запас прочности команды почти иссяк, а трое шерпов заболели. Ветер продемонстрировал, насколько сложным будет следующее препятствие – юго-восточный гребень, ведущий к вершине. «Адские по своей силе порывы воздуха сметают снег со склона, оставляя голый лед, – писал Рош. – Мы все сильнее беспокоились, видя, как зеленоватое зеркало склонов ежедневно становится толще и толще». Экспедиция, начавшаяся столь успешно, теперь столкнулась с серьезными трудностями.
Вскоре стало понятно, что надеяться можно только на двоих. Ламбер не говорил ни на одном азиатском языке и знал лишь несколько слов по-английски, но все чаще они работали на горе в связке с Тенцингом, общаясь в основном жестами. Тенцинг, в свою очередь, был глубоко впечатлен этим огромным, похожим на медведя швейцарцем. «Я работал в основном с Ламбером, – вспоминал он. – Так получилось само собой». Что еще важнее, Тенцинг преодолел последний барьер, разделявший шерпов и сагибов. «С самого начала меня назначили сирдаром, но теперь стало понятно, что я стал членом альпинистской команды и являюсь полноправным участником. Я прекрасно понимал, насколько это большая честь и ответственность, и про себя поклялся доказать, что достоин этого», – писал Тенцинг.