Страница 5 из 6
• огурцам с опорой требуются расстояние между посадками до 25–30 см.
Неопытным огородникам я рекомендую построить схему. Начертите план, масштабируя его по реальным размерам. Наметьте на нем гряды, составьте перечень культур, которые хотите растить, указывая особенности для каждого вида растений. Размещая их на схеме, вы можете примерно оценить, хватит ли вам места для всех запланированных посадок. С этой схемой грядок следующей зимой вы сможете составить новый план посадок, руководствуясь данными из таблицы по севообороту.
Я – большой сторонник создать грядки раз и навсегда. В осенних работах в огороде вы найдете подробные рекомендации по созданию высоких грядок на вашем участке (с. 313) – оптимально делать это именно осенью, чтобы грунт успел осесть и принять свою окончательную структуру. А весной я рекомендую грамотно сформировать временные грядки для тех растений, которые планируете выращивать. Так за огородный сезон вы сможете разобраться, что удобно именно для вас, и осенью смело создадите стационарный огород. Я уверена: если вы качественно выполните работы по этому этапу, то избавите себя от многих хлопот и дополнительных затрат в течение следующих сезонов.
Ширина грядок зависит от того, с одной или двух сторон вы сможете подходить к грядкам. С одной – ширина не должна быть больше 500 мм. Так вы легко дотянетесь до противоположного края, а это необходимо для нормального ухода. С двух – 900–1000 мм. Оптимально, чтобы можно было свободно дотянуться рукой чуть дальше центра посадок. Дорожки нужны шириной не менее 40 см (для высоких грядок ширину дорожки лучше сделать не менее 50 см). Если вы планируете использовать в огороде тачку, увеличьте ширину дорожки до 70 см.
Считается, что в теплых регионах приподнятых гряд можно не делать. Растения располагают на уровне земли или даже немного углубляют, при этом корневая система растений не так сильно нагревается на солнцепеке. В холодных местностях посадки приподнимают на высоту 10 см и выше. В таких грядках почва быстрее освобождается от снега и прогревается, что важно для зон неустойчивого земледелия. Под приподнятые сооружения можно сделать каркас из пластика, досок или старого шифера.
Грунт на грядке должен быть расположен горизонтально, без уклона, иначе вы столкнетесь с проблемами равномерного распределения влаги во время полива и дождей.
Растения на грядках высаживают с севера на юг. Такое расположение способствует лучшему освещению рядов растений, потому что уменьшает их затенение друг другом. При этом неважно, как именно расположены грядки на вашем участке: если они ориентированы с востока на запад, то посев или посадку можно вести не вдоль, а поперек грядки.
Грядки ни в коем случае нельзя затенять высокими растениями – они всегда должны быть на свету.
При этом существует множество видов грядок, из которых нужный выбирают с опорой на ваши вкусы, особенности участка и региона, но информацию об этом ищите в осенних хлопотах в огороде (с. 282).
Подготовка семян к посадке
Посадка семян в грунт – самый легкий способ выращивания растений, потому что он не требует предварительной подготовки рассады. Основной и самой важной процедурой является подготовка семян к посеву. Сразу отмечу, что речь пойдет не о покупных семенах, а о тех, что мы заготовили сами. Дражированные, глазированные семена, покрытые специальным раствором, купленные в специализированном магазине, не нуждаются в дополнительной обработке. Они полностью готовы к высадке.
Процедура понадобится в том случае, если семена хранились в холодном месте и находятся в состоянии покоя, что может стать причиной редких и неравномерных всходов. Прогревание проводится таким образом: семена помещаются в марлевый мешочек и подвешиваются рядом с отопительными приборами. Также можно провести контрастное купание семян: 2–3 раза обмакните марлевый пакет с семенами попеременно в горячую и холодную воду. Это точно поднимет всхожесть даже старым семечкам.
Этот способ нужен для обеззараживания семян и предотвращения болезней растений. Чаще всего в качестве средств-протравителей используется чуть розовый раствор марганцовки, аптечная перекись водорода. Я рекомендую использовать биопрепараты, такие как «Фитоспорин-М» (2 капли на 200 мл воды) или «Гамаир-СП» (1 таблетка на 200 мл воды).
Проводят в воде или в средствах, стимулирующих рост («Эпин», «Циркон»). Подобный способ предпосевной подготовки семян используется для крупных семян (фасоль, горох, тыква, душистый горошек) и гарантирует их скорейшее прорастание и быстрое развитие. Благодаря замачиванию внешняя оболочка семян разбухает естественно, и росток быстрее и активнее прорастает в земле.
Проращивание семян
При таком способе в грунт высаживаются семена с уже проклюнувшимися небольшими ростками. Для проведения процедуры сухие семена размещаются на марле, ватном диске или тканевой тряпочке и поддерживаются во влажном состоянии до появления ростков, а затем перемещаются на постоянное место жительства в грунт.
Процедура закаливания подготовит семена и будущие растения к перепадам температуры. Для закаливания семена укладывают на влажную тряпочку. Затем размещают ее в контейнер и убирают в холодильник на ночь. Утром достают и оставляют при комнатной температуре на день. Эту процедуру я рекомендую проводить тем садоводам, которые выращивают урожай в условиях резко-континентального климата – растения, полученные из таких семян, легче переносят перепады температуры и холод.
Весенняя посевная
Что можно посеять на участке первым делом? Выбираем растения, которым не страшны небольшие заморозки, и смело сеем. Главное правила посева любых семян просто – сеем мы на глубину 2–3 размера семечка. Самые мелкие семена можно высевать на поверхность, а крупные важно правильно утопить в грунт, чтобы им хватило почвенной влаги для прорастания. Землю до посева тщательно полейте, чтобы дать толчок к росту, и поддерживайте влажной по ходу роста ваших зеленых питомцев.
Для самой ранней посадки подойдет редис. Семена редиса прорастают при температуре почвы в 2–4°C, всходы отлично выносят кратковременные заморозки до -5°C, а окрепшие растения еще устойчивее. Кроме того редис, выросший в прохладе, вкуснее и мягче на вкус, а позже он стрелкуется. Также достаточно морозостойки брюква, репа и дайкон. Из зеленных культур ранней весной можно смело сеять рукколу, шпинат, кресс-салат. Вместе с ними отлично будут себя чувствовать и петрушка на зелень, и фенхель, и укроп.
В это же время можно высевать на ранний урожай горох. Семена гороха «просыпаются» уже при 1–2°C тепла, всходы нормально развиваются при 4–5°C и выдерживают заморозки до -6°C. Горох можно замочить перед высаживанием, это ускорит появление всходов.
Кроме того, в еще холодный грунт, но под легкое укрытие можно высевать капусту – как листовую – кале, пак-чой, мизуно и пекинскую, так и кочанную – на рассаду. Заморозки до 2–3°C не страшны даже рассаде брокколи.
Холодная весна не помеха для роста любого листового лука. Слизун, батун, шнитт-лук и другие многолетние листовые луки не боятся заморозков, а вот лук-севок после морозов быстрее уходит в стрелку, поэтому его посадку лучше отложить до устойчивых положительных температур. Зато можно посеять лук-чернушку, он совсем не боится небольших морозов.
Про посадку кабачков и тыкв оговорюсь отдельно. В Сибири я часто старалась высадить кабачки и тыквы через рассаду, но в итоге нашла закономерность – высаженные в грунт семенами растения получаются крепче и урожайнее.