Страница 5 из 10
Кроме Великого, Строккюра и остальных более мелких гейзеров, в долине много других горячих источников. В южной части есть грязевые ванны, которые когда-нибудь затвердеют. При желании можно искупаться в натуральном бассейне Каулауг, от гейзеров до него идти два километра. Одновременно там помещается до пяти человек, температура воды в источнике – 39-43°C. От места, куда ты плюхнешься, зависит. Вода в бассейне – мутная, дно – скользкое из-за водорослей, так что расслабляться и получать удовольствие надо осторожно.
Везде полазили, а до самого главного не дошли! А имею в виду оригинальный гейзер, тот, который Великий. Он находится в сорока метрах от Строккюра и спит. Если надпись на камне не прочитаешь, так пройдешь и даже не заметишь. Территория вокруг Гейсира огорожена, на месте извержения парит большая белесая лужа.
Не знаю зачем, но около нее «караулил» с профессиональной камерой на штативе полненький лысоватый мужчина средних лет. На артиста Леонова похож. Может ожидал, что гейзер вдруг проснется? Не дождался и скоро ушел снимать Строккюр. А мы сделали прощальный круг по парку и направились к машине.
На парковке стоял громадный джип. В полтора человеческих роста, и колеса – по пояс! Ногу на подножку задираешь, как будто на лошадь садишься. Не на исландскую, конечно, а нормального размера. Люксовый тур, больших денег стоит. Завезет тебя куда захочешь и любую гору преодолеет. Мы видели за завтраком людей, которые путешествовали на этом джипе. Обычная семья из Дании с тремя детьми школьного возраста. Водитель – местный, он же – экскурсовод. Спросила его из интереса, сколько стоит такой тур, он ответил, что много, но конкретную цифру не назвал. Я об этот сама из любопытства в интернете прочитала. Озвучить? За пять дней поездки нужно отдать две тысячи семьсот пятьдесят евро с человека, а за десять – шесть тысяч восемьсот! Это – не считая отеля и питания.
Еще удивила машина с немецкими номерами. Добирались паромом через Данию, наверное, а как еще? Скоро мы перестали удивляться, потому что машин из Германии было очень много. А одна, так даже из Австрии приехала! В принципе, если вы не ограничены во времени, такая дорога обходится дешевле. Лететь не надо и машину в аренду брать. Но ее должно быть не жалко, потому что дороги в Исландии бывают всякие. На собственном опыте убедились.
Чтобы проехать к следующей запланированной на день достопримечательности, надо было вернуться километров на десять по вчерашней дороге. Пересекли первый мост через первую речку. Мост – узкий, речка – бурная, да еще эти люпины на берегу… И белый домик вдали на их фоне, и синее-синее небо! Пропустить такой кадр было невозможно, поэтому Боря останавливает машину, и я быстро бегу на мост фотографировать. И еще быстрее бегу обратно. К мосту приближалась машина, а вдвоем нам там места не было. Название речки я, к своему удивлению, запомнила, Тингуфльот она называлась. А про мост, точнее, про мосты, расскажу подробнее.
Помню, перед самой поездкой я мониторила исландские новости. На предмет короны, в основном, но заодно и много другой информации узнавала. В газетах писали об одной аварии. На мосту встретились мотоцикл и машина, два мотоциклиста погибли. Нарушения скоростного режима не было, просто дорога была мокрой после дождя, и из-за тумана видимость плохая. Сотни мотоциклистов собрались потом в Рейкьявике перед зданием правительства и требовали улучшения дорог. Особенно недовольны они были ситуацией с мостами. Опасная она, мол. Я тогда не поняла, в чем проблема. Что такое может быть не так с мостами? А сейчас мне все сразу стало понятно.
За несколько сотен метров до моста стояли знаки ограничения скорости. Сначала – семьдесят километров в час, затем – пятьдесят. Мост был очень узкий, красной стрелки, которая преимущества не дает, нет, проехать одновременно может только одна машина. Часто сразу за мостом бывает поворот, а потом еще горка. Тогда вообще не видно, едет ли кто навстречу! Вот все замечательно в Исландии, но с мостами они не доработали. И таких мостов – почти все!
Все, теперь едем к водопадам. Сегодняшний день был на них особенно богат. Начнем с самого знаменитого и, по мнению многих, самого красивого в Исландии водопада Гюдльфосс. Честно говоря, «самых красивых» мы встречали, как минимум, три, но этот был действительно особенный. В рейтинге Lonely Planet «500 лучших мест на планете» он занимает сто пятидесятое место. Даже Великий Гейзер обогнал, тот – «всего» двести сорок первый.
В переводе Гюдльфосс означает Золотой водопад. Это потому что из-за осадков, которые несут ледниковые воды, вода в водопаде в солнечный день становится золотистого цвета. Местные жители, правда, придерживаются другой версии, исторической. Когда-то давно здесь жил очень злой и жадный фермер. Настолько жадный, что он не захотел, чтобы все его богатство досталось наследникам. Почуяв приближение смерти, он бросил сундук с золотом в водопад. Так не доставайся же ты, мол, никому! Кстати, первая версия совсем не исключает вторую, дополняют даже.
Гюдльфосс находится в верхнем течении реки Хвитау в десяти километрах от Гейзера. Логически было бы удобнее заехать туда еще вчера вечером по дороге в отель, но впечатления от водопада были бы не те. Я не имею в виду усталость после дороги, это я про шторм и стужу говорю. А сегодня на улице – красота! Ветер стих, почти тепло, еще чуть-чуть, и куртку снять можно.
Припарковались мы на нижней площадке, от нее к водопаду вела удобная тропа. Относительно удобная, конечно. Есть еще верхняя, но оттуда пришлось бы спускаться по достаточно крутой лестнице, а потом, следовательно, подниматься. Мы, конечно, не из-за этого выбрали простой путь, просто увидели значок, что там лучший ракурс для фотографирования.
Приблизились к водопаду, ощущения – странные: смесь восторга, уважения и страха. Шум у самой воды страшный, слово сказать невозможно. Да и не к чему. Я, так вообще научилась в Исландии молчать, величие и просторы, что ли, давят?
Гюдльфосс падает с высоты тридцать два метра двумя каскадами с высоты двадцати одного и одиннадцати метров. Можно даже сказать, что это – два водопада, расположенные почти перпендикулярно по отношению друг к другу. Вода устремляется в каньон длиной два с половиной километра. Его глубина – тридцать два метра, ширина – двести двадцать девять. Из-за эрозии каньон расширяется каждый год почти на тридцать сантиметров. Расстояние между водопадами тоже увеличивается, и рано или поздно они совсем разойдутся. И ледники, питающие Хвитау и Гюдльфосс, растают лет через двести, о чем оптимистично сообщает информационный щит на парковке. Грустно.
Около водопада стоит монумент с барельефом женской головы в профиль. Волнистые волосы, зачесанные назад, слегка крючковатый нос, взгляд исподлобья… Суровая внешность, хотя в свое время она считалась привлекательной. Монумент посвящен Сигридур Томасдоттир – женщине, которая спасла водопад.
Страшно представить, но в начале XX века Гюдльфосс чуть было не исчез с лица земли. Он принадлежал в те годы местному фермеру, отцу Сигридур, тот сдавал его в аренду иностранным инвесторам. По условиям аренды, те могли делать с водопадом все что угодно. Даже построить на нем электростанцию, что они и собирались сделать! Владелец был против строительства, но закон был не на его стороне.
Борьбу за спасение водопада начала Сигридур. Чтобы убедить судей и общественность в серьезности своих намерений, на суд в Рейкьявик она ходила пешком. Больше ста километров, на минуточку! Нет, транспорт уже был, хотя бы лошади. Когда эти действия не помогли, Сигридур пригрозила утопиться в водопаде. Уж не знаю, что больше подействовало: ее напор и мужество или то, что за всей судебной суетой инвесторы забыли заплатить вовремя за аренду, но водопад был спасен. Ну, и адвокат у водопада, то есть, у Сигидур, был хороший – будущий президент Исландии Свейнн Бьорнссон.
Налюбовавшись на водопад с бокового ракурса, двинулись по тропинке к верхнему каскаду. А там… Какая встреча! Тот самый фотограф, кого мы видели у гейзера, тоже был здесь! Ну, который на артиста Леонова похож. Помахали рукой, как родному, и этим привлекли внимание большого чёрного лабрадора. Он бросился к нам со всех лап, чуть не уронив при этом своего маленького хозяина! За поводок держался толстенький мальчик лет шести с совершенно невероятными огненного оттенка рыжими волосами. Одет он был в черные брючки и черную курточку. Такая же кругленькая и рыжеволосая мама тоже была в черном. А папа и две сестрички – черноволосые и одеты в красную одежду. Надо ли говорить, что на черной собаке был красный ошейник? Очень гармоничная семья! С этого момента мы стали мониторить рыжих в Исландии. Просто из интереса.