Страница 23 из 24
Впрочем, в XIX – начале XX века Россия лишь изредка, украдкой поглядывала на Восток. В костюме доминировали европейские тенденции, и моду определяли французские кутюрье.
Глава 3
XX – начало XXI века
Мода Великой войны
Летом 1914 года, как только Россия вступила в войну, русская бело-сине-красная гамма стала главной в оформлении интерьеров и отделке костюмов столичных модниц: «Патриотический подъем, воодушевляющий всех нас, отразился даже на таком мирном занятии, как рукоделие, и в большой моде теперь предметы, вышитые национальными цветами или украшенные национальными флажками»[209]. Дамы облачаются в простые «народные» платья-рубашки с вышивкой в крестьянском стиле или носят ансамбли из белого хлопка с набивными синими и красными полосками. Патриотический подъем столь высок, что в 1914–1916 годах в Петрограде и Москве устраивают выставки-конкурсы одежды в русском стиле. Одну из таких организовал весной 1916 года «Союз русских женщин». Были представлены домашние ансамбли из рубашки с кустарной вышивкой и сатиновых блузки и юбки, а также наряды, практически скопированные с традиционных сарафанных комплектов.
Маскарадные патриотические костюмы на тему Великой войны
Фотооткрытка. 1915. Коллекция О. А. Хорошиловой
Маскарадные патриотические костюмы на тему Великой войны
Фотооткрытка. 1915. Коллекция О. А. Хорошиловой
Жюри, между прочим, отметило второй премией кафтаноподобные тайеры[210] с национальной вышивкой, а также зимние пальто-бекеши[211] из тонкого драпа, отороченные мерлушкой.
Зинаида Судакова в «русском» пальто
Фотоателье «И. Смирнов», Петроград. 1915. Архив О. А. Хорошиловой
Девушка в национальном костюме, созданном в начале Великой войны
1914. Коллекция О. А. Хорошиловой
Благодаря Надежде Торби[212] в Европе стали вновь актуальны подвенечные платья в русском стиле. Весной 1917 года петербургская красавица сочеталась законным браком с принцем Георгом Баттенбергским. Ее платье было сшито из серебряной парчи, традиционного материала подвенечных и коронационных нарядов русских императриц. Подневестницы Надежды Торби шествовали за ней в облачениях, созданных мадам Хендли-Сеймур, прославленной британской портнихой королевских особ. «Вестник моды» комментировал: «Все туалеты подневестниц в русском стиле. На атлас цвета аквамарина накинуты пышные, плиссированные юбки из бледно-голубоватого тоном темнее атласа тюля, окаймленные соболем и русским шитьем с примесью красных тонов. Головные уборы в казачьем стиле из голубого бархата, окаймленные соболем с ниспадающей на спину фатой из голубого тюля в цвет платья. На боках клинообразные нашивки, окаймленные соболем и вышивкой»[213]. Патриотичными стали и маскарадные костюмы, имитировавшие русский стиль, а также античный облик богини победы и французской святой Марианны.
Показательно, что в те годы русский стиль проник и в европейский костюм. К примеру, уже осенью-зимой 1914-го во французской моде появилось понятие «manteau russe» – пальто, «русскость» которого выражалась, прежде всего, наличием меховой опушки на воротнике, манжетах, по борту и подолу, а также перенесенной на левую сторону застежкой, как на косоворотках.
Народный стиль, однако, был менее популярен военного с его униформичностью, функциональностью, рационализмом и скупым колоритом. Дамы бредили цветом «хаки». Они заказывали строгие дневные платья, городские костюмы и пальто непременно в оливково-серой, коричнево-зеленой, серо-синей гаммах русских и союзнических войск. «Как вы уже знаете, все резкие цвета не в моде, ибо свидетельствуют о легкомыслии, совершенно не подходящем к теперешнему настроению, – сообщала светская обозревательница Domino Rose. – Модными оттенками являются – темно-синий, темно-серый (taupe), “слоновый” серый, песочный и коричневато-зеленыи, известный под названием “letard”. Есть еще новый оттенок синего – синевато-черный, который получил название “bleu loffre”»[214].
Дама в костюме а-ля казак. Справа на открытке красноречивая надпись по-французски: «Россия. За Бога и царя». Подобные пропагандистские открытки, издававшиеся во Франции, провоцировали моду на русский военный стиль
Около 1916 года. Коллекция О. А. Хорошиловой
Пользуясь военным моментом и отсутствием любимых мужчин, дамы стали экспериментировать с их гардеробом, выбирая самое интересное и элегантное. На улицах и в парках все чаще видели модниц, одетых в стиле «милитари». Они носили фланелевые серо-зеленые блузки с воротником стоечкой и большими накладными карманами, будто споротыми с офицерского кителя. Платья украшались скрещенными на груди перевязями, как бы имитирующими пулеметные ленты и ремни военного снаряжения. К широким кушакам пришивали карманы, по ширине сравнимые с офицерскими планшетами. «Военные пелерины отделаны золотой тесьмой и золотыми пуговицами, – сообщал «Модный свет». – Длинные пальто, у которых углы передков застегиваются назад, как у шинелей наших солдат, высокие воротники военного фасона, обшитые золотой тесьмой, – все это отзвуки настоящей войны»[215]. Дамы носили пальто, похожие на шинели, к примеру à la Наполеон: колоколообразное пальто с высоким стояче-отложным воротником эпохи французской Директории, пристроченным кушаком, с одной или двумя пуговицами и двумя большими накладными карманами по бокам. На плечах дам появились погончики и даже эполеты, талию охватывал широкий кушак-триколор с маскарадными кистями и вился по лифу, рукавам и подолу, сплетаясь в сложные венгерские узлы, гусарский шнур.
В 1915–1916 годах стало модным отделывать застежки на платьях, жакетах и пальто так называемыми патами, похожими на бранденбурги, но без кистей. С них ведут свое начало красноармейские «разговоры». Военный стиль и униформа в ловких ручках столичных модисток преобразились в каскетки минерв, шлемы готических божьих дев, в черные двууголки призрачного романтика-сира и очаровательные «боннэ де полис» неврастеничек-жирондисток.
Другими качествами военной моды были простота и удобство, ведь приходилось экономить, да и одеваться с шиком и блеском в то время, как отцы и мужья сражались на фронте, считалось аморальным. На страницах журналов мод все чаще публиковали лаконичные определения современного стиля: «простой облик», «скромное изящество», «функциональная одежда», «дешево и удобно». «Трудность условий современной жизни на каждом шагу отражается во всех отраслях нашего существования, – с грустью отмечала обозревательница Виолетта. – Страдает от нее и мода. В фасонах господствует по-прежнему простота»[216]. Светские журналы наперебой сообщали о новых прямых силуэтах и элегантно-скромной отделке дневных и вечерних нарядов из хлопка, саржи, бумажного бархата и «всяких мягких шерстяных тканей».
209
Модный свет, 1914, № 17. – С. 10.
210
Комплект состоял из двух предметов: жакета и юбки, сшитых из недорогих, практичных темных тканей – сукна, шерсти и драпа. В начале 1900-х годов к ним присоединилась блуза, которую шили из льняных материй и отделывали вышивкой или кружевом.
211
Долгополое пальто сюртучного кроя, отрезанное в талии, со складками и разрезом сзади.
212
Торби, Надежда Михайловна де (1896–1963) – вторая дочь великого князя Михаила Михайловича и его морганатической супруги Софии Меренберг. По отцу – правнучка императора Николая I, по матери – правнучка А.С. Пушкина.
213
Русско-английский «союз» // Вестник моды, 1917, № 6. – С. 82.
214
Письмо из Парижа // Модный свет, 1915, № 8. – С. 6.
215
Парижская мода // Модный свет, 1915, № 1. – С. 6.
216
Хроника моды // Модный свет, 1916, № 6. – С. 1.