Страница 1 из 13
СОЧИ, РОЗА ХУТОР, ГОРНЫЕ ЛЫЖИ.
Красную Поляну недаром сравнивают с Русской Швейцарией. Спрятанная далеко в горах, пересекаемая рекой со странным названием Мзымта, она подобно жемчужине – необыкновенно дивная и щегольская.
Долгое время не был в Сочи и не имел возможности лицезреть изменившуюся после Олимпиады Красную Поляну. В этот скромный поселок, при подготовке зимних игр, наш народ в лице дальновидных вождей, качнул денег размером с полноценный железнодорожный состав. Приглашение тамбовских друзей на покатушки в Роза Хутор, принял моментально с искрометным восторгом. В предвкушении катания перебираю запылившееся снаряжения, меряю ставшим в притык, яркий костюм.
Маршрут предложенный 68 регионом полувоенный – плацкарт, все с собой от самогонки и мяса, до лыж и зеленки. Кризис. Не представляя себя в плацкарте, тем не менее поддаюсь на уговоры – «ночь проедешь, один, вокруг места выкупленные, на узловой (Мичуринске) – подсядем мы».
Отойдя от провинциального напора, оцениваю ситуацию – восемь часов до Мичуринска, там подсаживается 15 человек с заявленными 50 – тью литрами самогонки, картами и нардами. И еще сутки, грецким орехом трястись в обществе хмельной компании. Приеду хворым и малосильным, как шкурка от банана. Представив эту картину, судорожно хватаюсь за мышку, компьютер заурчал и через пол часа становлюсь счастливым обладателем авиабилетов Москва – Адлер, компании Аэрофлот. Последняя разрешает бесплатно провозить лыжи и по деньгам выходит, не намного больше, стоимости полутора суточного плацкарта.
Неприятности начались с еще не покинутого порога. Хмельной голос тамбовского друга в ночи задает вопрос – «Ты, на хрена билет сдал?» Не понимая в чем моя ошибка, пытаюсь оправдаться – пять тысяч на дороге не валяются. В ответ – твое место было по середине «занятых» нами вагонных «рассечек», а сейчас на нем «дрыхнет бака». Добавляет – «карга постоянно жалуется проводнику», а перебраться в другое место не хочет «даже за деньги». В общем – не выпить, не покурить, не слова неприличного обронить…
Прилетаю раньше друзей, едущих с «бабушкой», встречает хозяин частного дома – смуглый мужчина, с казачьим чубом по имени Дмитрий. Праворукая тойота, 40 минут по отличной, освещенной в ночи трассе и мы на месте – Роза Хутор.
Ночь темная, небо затянуто свинцовой пеленой. Отталкиваясь от облаков, мокрой ватой падает снег, лишая возможности рассмотреть отстроенный горнолыжный курорт. Откладываю любопытство до утра, падаю в скромно обставленной комнате, на сетчатую кровать прошлого века.
Рассвет. После непродолжительного рваного сна, разбужен гиканьем и смехом, прибывшей разношерстной компанией с родины тамбовского волка. По всему второму этажу, как зарин заман распространился запах устойчивого перегара. Кто по трезвее – занимал удобные комнаты и кровати. Ко мне «подселился» мой близкий знакомый – балагур и просто хороший человек, любящий жизнь, бизнесмен из г. Мичуринская – Андрей Раздорский. Дыша едким выхлопом он жаловался на вредную «бабку» и сообщал о количестве выпитого самогона в дороге.
Знакомлюсь с народом, кто-то пьет чай, кто кофе, а некоторые не выдержав абстиненции добавляют в напитки коньяк. Настрой боевой – все настроены с ходу покорять склоны Роза Хутор.
Выгрузка провианта и алкоголя. Начинаю уважать тамбовских парней – колбасы 40 палок, сала 10 кг, мяса 30 кг. Кеглями для боулинга выставляется самогонка. Пересчитать количество полутора литровых и литровых фляг я не смог.
Везде экономия – зажали санкциями супостаты свободную Россию: завтракаем дома, перекус колбасой и чаем в горах, вечером шурпа или шашлык. Зато все свое, все натуральное и полезное.
Одеваемся в доме, натягиваем неудобные ботинки под шуточки и прибауточки, как инопланетяне гремя снаряжением идем к подъехавшему автобусу. Водитель и сборщик денег, явно армяне, брали по дороге всех лыжников и сноубордистов. Разноцветная горнолыжная братия с утра как сливочное масло на бутерброд, вытекала из гостиниц и частного сектора, расположенных по обеим сторона реки Мзымты. Под конец путешествия, корейский автобус был набит под завязку, трескаясь по швам.
Оглядываюсь по сторонам и на пару минут застываю – Роза Хутор с уходящими в туман многочисленными подъемниками, стала современным курортом, не уступающим известным заграничным аналогам. Покупка ски пассов, охрана, рамки как в аэропортах – полный досмотр. Забираемся в кабину подъемника и плавно уплываем в небеса.
Под тихий ход кабинки наблюдаю за зимним лесом. Природа чувствует, что настало время отдохнуть от ярких летних убранств. Деревья наряжаются во всё белое и строгое. Лес покрыт снежным одеялом, которое тяжелеет под хлопьями тяжелого мокрого снега, хаотично падающего с неба. Всё невероятно красивое.
Кабинка остановилась в небесах, туман окутывают вершину, как сказочный любовник нежно обнимает свою возлюбленную. Остановка – Роза Пик, самая высокая точка на каталке Розе Хутор. Более 2300 тысяч метров над уровнем моря, это вам не подмосковные Сорочаны.
Конца спуска не видно, нервничаю до скипидарного пота под мышками, нервно сжимая палки. На лыжах не стоял больше двух лет…
Тамбовская братия с криками помчалась вниз, я в нерешительности как суслик продолжая мандражировать и замираю столбиком перед крутым спуском. Нерешительность перешла в неприятную длинную паузу. Ветер усиливался, и колкая крупа секла щеки, набиваясь под капюшон костюма.
Медленно отталкиваюсь и через десяток секунд, масса 140 кг набирает неконтролируемую скорость пушечного ядра на полу ледяной трассе. Пытаюсь маневрировать – скорость только увеличивается, вижу внизу людей и понимаю, что пора любой ценой останавливаться. Резкое торможение привело к потере равновесия. Падение было похоже на каскадерский трюк, при котором с меня как переспелые яблоки с дерева – слетело все снаряжение вплоть, до очков.
Лежу. Нос разбит, снег как вампир прячет мою кровь… Плотно облегающий костюм треснул в неподходящем месте. Прислушиваюсь к ощущениям: резкой боли нет – только звон в ушах, шлем то не одел. Нужен он мне, как зайцу майорские погоны. Катающийся народ, осознав серьезность «приземления», начинает притормаживать и собирать мое разбросанное горохом по горе снаряжение.
Снесли в кучу. Сколько я стоял и собирался с духом доехать до ближайшего пункта подъема – выхода, не знаю. Время застыло, липкий страх сковал движения, голова болела, тело ломило.
Больной черепашкой, елочкой и небольшими прокатами доезжаю до маленького КПП, где несут службу пару охранников и нет такси. Женщина размером с ГАЗ-ль в пятнистой форме вопросительно посмотрела на меня, оценила состояние, сказав лишь одно слово – вопрос: «Накатался?». Я утвердительно кивнул головой и попросил вызвать такси.
Курю и смотрю на бесконечные горы. Здесь нет привычных ориентиров. Мир иллюзорен и наполнен тишиной…
Через 20 минут подъехал молодой таксист по имени Андрей, слегка косоглазый и невероятно болтливый. Быстро закрепив мои лыжи на специальном багажнике, поинтересовался куда ехать и вцепился мне в уши, как голодная пиявка.
Андрей выслушав мою короткую позорную историю горнолыжного катания, утешая заявил, что в Красной Поляне потоки морского воздуха, смешиваясь с горными воздушными массами, имеют очень полезные свойства. Гуляешь, дышишь и живешь вечно. Без всяких лыж. Полезно и безопасно.
Узнав, что я первый раз в Красной Поляне, Андрей вылил на меня тонну значимой и бесполезной информации, не обращая внимание на ссадине на лице и безразличный взгляд.
Заливаясь утренним соловьем Андрей, сообщил что в этом уникальном месте на относительно небольшой территории сменяют друг друга аж четыре климатические зоны. Растительность как в сказке – от дубов и березок до альпийских лугов в горах.
Но больше всего Андрей напирал на развлечения, которые он мог организовать выбывшему и строя лыжнику – от посещения новой смотровой площадки до национальных обедов с чачей, песнями и танцами. Рассеяно слушая Андрея я смотрел по сторонам и кивал головой, еще не зная как будут востребованы его услуги в ближайшем будущем.