Страница 21 из 23
Таблица 15. Содержание питательных элементов в навозе и помете, г/кг
Вместо навоза можно использовать компост, зеленую органику и сухое сено, опавшую листву, во-первых, для создания гумуса, во-вторых, для внесения в почву питательных веществ. Зеленую измельченную массу перекапываем вместе с почвой на глубину 8–10 см в любое время, как только представится такая возможность, а сено вносим весной перед посадкой в траншеи под слой почвы толщиной 25–30 см. Можно вносить в такие траншеи и пищевые отходы (кроме костей), ботву, овощные очистки. Листья лучше всего вносить осенью под неглубокую перекопку.
Кроме того, всю первую половину лета можно делать подкормки настоем сброженных сорняков: заполняем емкость выполотыми сорняками на 3/ ее объема и заливаем водой до этого же уровня, чтобы осталось место для брожения, иначе жижа при брожении перельется через край. Накрываем пленкой и завязываем, чтобы из емкости не улетучивался азот и в нее не попадал кислород, ибо замечено, что лучший результат получается при метановом брожении, то есть без доступа кислорода. Примерно через две недели брожение завершится и появится запах конюшни – это знак того, что настой готов. Его разводят водой в пропорции 1:2 для подкормок под корень и 1:5 для внекорневых подкормок. Подкормки настоем сорняков дезориентируют вредителей своим запахом, и вредители облетают такие грядки стороной.
Подкормки настоем сорняков надо совмещать с поливками. Оставшуюся гущу можно положить в компост, можно ею замульчировать малину или тыквенные культуры, прикрыв сверху выполотыми сорняками, чтобы не портить запахом конюшни воздух. Запах можно значительно уменьшить, если добавить в емкость с сорняками валериану вместе с корнем. Добавлять в настой можно и пырей вместе с корнями, цветы мать-и-мачехи, одуванчика, а так же все другие сорняки. Но не следует класть в настой больные растения – их лучше сжигать.
В качестве емкости можно использовать прочные большие полиэтиленовые мешки, которые либо вкапывают в почву, либо ставят у ствола дерева и привязывают к нему. Мешки должны быть завязаны. Лучше, если емкости с сорняками стоят в тени и подальше от жилья. Металлические бочки надо обязательно красить изнутри масляной краской, иначе они быстро проржавеют.
Чтобы не возиться с гущей, сорняками можно плотно набить старые колготки, а затем опустить их в бочку, зацепив за край. Тогда настой не будет забивать ситечко у лейки; колготки же вместе с гущей надо просто закопать под яблонями по периметру кроны. Через пару лет останутся только пустые колготки, а вся начинка будет использована корнями яблони. На бочку емкостью 200 л потребуется 10 колготок.
При использовании золы надо иметь в виду, что входящие в ее состав минеральные элементы плохо растворяются в холодной воде и поэтому не вымываются в нижние слои почвы. Постепенно они растворяются почвенными кислотами и становятся доступными для растений, поэтому золу лучше вносить впрок. Но вот входящий в состав золы кальций хорошо растворяется в воде и может резко повысить рН почвы выше 6–7, при этом почвенный фосфор и калий вступят в химические реакции и станут для растений недоступными. Потребуется некоторое время, чтобы постепенно почва снова закислилась до уровня рН 5,5–6 и эти элементы в результате химических реакций снова перешли в форму, доступную для растений. Поэтому вносить сразу большие дозы золы не следует, особенно весной.
Однако если позволить кислотности почвы увеличиваться до уровня рН ниже 5, то фосфор перейдет в другие химические соединения и снова станет недоступным для растений. Поэтому крайне важно постоянно следить за кислотностью почвы, стараясь держать рН в границах от 5 до 6.
Недостаток азота – листья светлеют, мельчают, задерживается рост.
Избыток азота – листья имеют темно-зеленую окраску, идет бурный рост зеленой массы.
Недостаток калия – края листьев закручиваются и имеют желтоватую кайму, которая затем становится коричневой и подсыхает (краевой ожог).
Недостаток фосфора – листья приобретают красноватый или фиолетовый оттенок и отходят от стебля под острым углом, а при засыхании не желтеют, а чернеют.
Недостаток магния (обычно на песчаных почвах) – на листьях появляются светло-зеленые пятна.
Недостаток кальция – отмирают верхушечные почки и корни.
Недостаток меди (обычно на торфяниках) – суховершинность, побеление кончиков листьев.
Недостаток бора – отмирают верхушечные почки и корни, опадают цветки и завязи.
Недостаток других микроэлементов зрительно определить очень трудно, поэтому сведения об этом здесь и не приводятся. Еще раз напоминаю, что избыток микроэлементов гораздо хуже их недостатка, так что, пожалуйста, не перебарщивайте при их внесении в почву – растениям они чрезвычайно нужны, но в очень малой дозе.
Внекорневую подкормку растений делают в экстренных случаях. Обычно она дается при неблагоприятных погодных условиях, причем в очень малых дозах, чтобы не вызвать ожога листьев и гибели растений: дозу корневой подкормки надо уменьшить в 10 раз и опрыскивать растения по листьям в вечернее время или в пасмурную, но не дождливую погоду. Чтобы усвоить подкормку через листья, растениям потребуется не менее суток. Для подкормки микроудобрениями 10 мл «Унифлор-микро» надо растворить в 10 л воды и опрыскать растения по листьям, расходуя 1 л/10 м2 посадок. При появлении признаков азотного голодания дают внекорневую подкормку мочевиной из расчета 5 г/10 л воды, при калийном голодании дают подкормку сульфатом калия или углекислым калием, тоже из расчета 5 г/10 л воды, и расходуют эти растворы на 10 м2 посадок. Фосфор плохо растворяется в воде, поэтому сначала надо сделать из него вытяжку: залить кипятком и дать настояться сутки, затем развести водой, процедить и опрыскивать из расчета 10 г двойного гранулированного суперфосфата на 10 л воды, расходуя по одному литру раствора на квадратный метр посадок.
Все овощные культуры можно разделить на четыре группы.
Первая группа – это те растения, которые плохо добывают воду и много ее расходуют: капуста, огурец, салат, редис. Это самые большие любители выпить.
Вторая группа – плохо добывают, но экономно расходуют: лук, чеснок.
Третья – хорошо добывают, но неэкономно тратят: свекла, брюква.
Четвертая – хорошо добывают и экономно расходуют: томат, перец, морковь, петрушка, кабачок, тыква, арбуз.
Отсюда и нормы для поливок: больше всего в регулярных и обильных поливках нуждаются растения первой группы, затем – третьей. А вот растения из второй и особенно четвертой группы в поливках нуждаются мало, так что не заливайте их сверх меры. Обычно садоводы под кабачки и тыквы льют столько же воды, сколько под огурцы, а у них разные требования к содержанию влаги в почве. При избытке воды в клеточном соке плоды этих культур плохо хранятся и быстро загнивают.
Садовые растения можно тоже разделить на группы. К первой относятся культуры, корневая система которых поверхностная. Это малина, земляника, облепиха, черная смородина. В сухую погоду они нуждаются в поливе, особенно малина – самая влаголюбивая культура. Ко второй относятся культуры с глубокой корневой системой: яблоня, груша, вишня, слива, крыжовник, красная смородина, ирга, жимолость. Их достаточно полить всего три раза: в момент разворачивания листа, в момент образования завязей и сразу после плодоношения.
Если же стоит сухая осень, то потребуется еще одна поливка всех садовых культур в октябре – недопустимо, чтобы растения ушли под зиму обезвоженными, т. к. в этом случае существует опасность их высыхания в сильные морозы.