Страница 12 из 20
Свободной рукой шнур оттягивается перпендикулярно стенам и отпускается. Цель этой операции в том, чтобы натянутый шнур оставил на стене прямую линию от одной метки до другой. Повтором этой операции для всех стен помещения получают горизонтальную линию на заданной высоте. Эта линия и будет базой для последующей установки багета.
Следующая операция – точное измерение углов помещения. Делается это с помощью специального инструмента – ганиометра (раскладного транспортира) или способом подбора зарезок (второй способ лучше); сразу же нужно написать значения измеренных углов карандашом на базовом потолке. Необходимая точность – 0,5°, так как цена деления шкалы углов маятниковой пилы, используемой для запила, равна 1°.
Для крепления на стены багета необходимо сначала подготовить рейку. С помощью рулетки точно измеряется длина стены, на которой планируется крепить рейку. Обычно рейка имеет длину 3–4 м, поэтому здесь рулетка большей длины не имеет смысла. Если стена имеет длину меньшую, чем длина рейки, то рейка отпиливается маятниковой пилой под углами, равными половине углов, прилегающих к измеренной стороне, после чего закрепляется на стене таким образом, чтобы верхний край багета совпадал с разметкой горизонта, сделанной ранее. Если же длина стены больше, чем длина рейки, последняя запиливается только в одном углу (второй при этом рекомендуется запилить под прямым углом, так как чаще всего багет нарезается в длину не строго под прямым углом) после ее закрепления либо с помощью дюбелей и саморезов (рекомендуются усиленные дюбели отечественного производства ∅ 6 мм и длиной 30 мм), либо с помощью пневматического пистолета и специальных гвоздей или скрепок с частотой крепления, определяемой материалом стены.
При этом следует помнить, что усилие натяжения потолка на отрыв багета примерно 60 кг/пог. м. Недостающее наращивается куском необходимой длины с соответствующим запилом, который крепится к стене выбранным способом. Повторив эту операцию для каждой стены, получим помещение с горизонтально установленными багетами. Выполняя эту операцию, важно помнить, что стыки кусков багета должны проклеиваться при их соединении с помощью клея цианоакрилатной группы. Затем наступает очередь самой ответственной операции – разворачивания и установки полотна.
Как уже было сказано выше, полотно потолка поступает фирме-установщику в сложенном виде. Качество упаковки может сыграть важную роль, поскольку даже малейшее механическое повреждение полотна приводит к браку в работе. Именно поэтому между слоями полотна укладываются специальные прокладки из вспененного полиэтилена или тонкой мягкой бумаги. Распаковка полотна должна производиться в уже частично прогретом (до 40–50 °C) помещении. Обычно на несколько минут включается тепловая пушка, а затем полотно натяжного потолка следует осторожно распаковать и развернуть, давая равномерно прогреться (тепловую пушку нельзя подносить к полотну ближе чем на 1,5 м). В полотно потолка всегда вкладывается чертеж фирмы-изготовителя, на котором должен быть обозначен базовый угол (обычно полотно складывается так, чтобы базовый угол был наверху). Развесив по углам помещения на веревочных петлях пружинные струбцины в форме клещей (так называемые крокодилы) с обернутыми двумя-тремя слоями прокладочного материала губками, начинают разворачивать полотно.
Первым открывается базовый угол, который после небольшого прогрева в тепловом потоке пушки цепляется «крокодилом» за гарпун. Далее по мере разворачивания полотна будут открываться его новые углы, которые цепляются «крокодилами» в соответствующих углах помещения. Когда все полотно развернуто и зацеплено и пока оно прогревается до состояния пригодности к установке, следует проверить, правильно ли оно сориентировано, – хоть и нечасто, но случались ошибки с базовым углом.
Уровень, до которого следует прогревать полотно, определяется только опытом монтажника – если недогреть полотно, его трудно будет натягивать и устанавливать, если перегреть – оно будет выскакивать из зацепления, а кроме того, глянцевое полотно может потерять блеск. Нормально прогретое полотно должно достаточно легко растягиваться вместе с гарпуном и прочно держаться в замках багета. Только после достижения этого состояния следует начинать непосредственно установку полотна в багет. Начинать можно с любого угла.
Выбранный угол снимается с «крокодила», который сразу убирается, чтобы не мешал. Затем в паз гарпуна вставляется угловая лопатка и с ее помощью гарпун полотна зацепляется за багет. При этом необходимо прижимать гарпун пальцами левой руки сверху в месте, где его уже удалось зацепить за багет, так, чтобы он не выскочил сразу из зацепления. Зацепив сам угол, надо сменить лопатку на плоскую и продолжить зацепление гарпуна вправо и влево от угла до момента, пока гарпун не будет зацеплен хотя бы за два замка в каждую сторону. Далее аналогичным образом зацепляются противоположный и остальные углы. То, что каждый последующий угол зацепляется все труднее, следует считать нормальным.
Когда все четыре угла установлены, можно приступать к зацеплению прямых участков натяжного потолка. Делается это уже с помощью прямых лопаток. Сначала на два-три замка зацепляются участки в месте окончания швов полотен, что уменьшает вероятность возникновения их искривлений. Затем незакрепленные участки делятся пополам и в центре закрепляются опять же на два-три замка. Так до тех пор, пока величина незакрепленных участков не будет такой, чтобы весь участок можно было закрепить без особых усилий (обычно это около 1 м).
Далее производится окончательное зацепление по всему периметру помещения. Когда это сделано, необходимо проверить качество зацепления полотна по всему периметру, проверив плотность прилегания полотна потолка к багету. Если в каком-либо месте полотно неплотно прилегает к багету, следует поправить зацепление. Если же все правильно, то получается довольно туго натянутое на багет полотно, образующее идеально ровную поверхность.
Последняя операция – устройство светильника внешнего монтажа (люстры). Первое, что нужно сделать, – подготовить усилительное кольцо. Оно обычно изготавливается из пластика толщиной 3–4 мм, который должен быть одновременно прочным и легким в обработке. Внешний диаметр кольца должен быть таким, чтобы чашка люстры его прикрывала, а внутренний – чтобы кольцо легко надевалось на закрепленный в базовом потолке крюк люстры. В любом случае ширина кольца не должна быть менее 5 мм. Обычно это условие легко выполнимо. На ощупь через полотно потолка находят крюк люстры, в этом месте делается отметка. На усилительное кольцо сплошной полосой без разрывов наносится цианакрилатный клей. Это условие является обязательным, иначе впоследствии полотно натяжного потолка поползет, как дырявый чулок. После этого кольцо приклеивается на лицевую сторону полотна таким образом, чтобы сделанная отметка находилась точно в центре усилительного кольца. Клеи указанного типа сохнут обычно в течение нескольких секунд, поэтому, выдержав указанное время, острым ножом внутри кольца полотно вырезается, в полученное отверстие вытягивается провод, подключается к люстре, а затем люстра просто вешается на старый крюк, который при необходимости наращивается в длину.
Устройство вентиляции
В домах с естественной вентиляцией вытяжными каналами должны быть оборудованы кухня, ванная, туалет и помещения без окон (кладовые, гардеробные комнаты), а также помещения, которые отделены двумя или более дверями от кухни, ванной или туалета. В двух- и трехэтажных домах вытяжными вентиляционными каналами должны быть оснащены и все комнаты, расположенные на втором этаже и в мансарде. Из этих помещений следует отводить не менее 30 м3 воздуха в час.
Однако если просто пробить отверстие в наружной стене, оно не заменит вентиляционного канала. Воздух, вместо того чтобы выходить из помещения через это отверстие, будет поступать через него внутрь. Зимой помещение будет очень холодным. Ситуацию может исправить установка в отверстии маленького вентилятора, лучше всего – управляемого датчиком влажности. Но это будет половинчатое решение. Чтобы вентиляция соответствовала нормам, в помещении лучше сделать отдельный вентиляционный канал.