Страница 5 из 8
• на второй год – капусту кольраби, цветную капусту и томаты;
• на третий год – баклажаны, морковь, перец и сельдерей;
• на четвертый год – петрушку, редис, салатные культуры и шпинат.
Недостаток холмистой грядки состоит в том, что на ней в первый год нельзя высаживать те растения, которые имеют склонность накапливать нитраты. Азот же в первый год будет максимально выделяться в процессе разложения органики. Поэтому посадку капусты, мангольда, редиса, листового и кочанного салата, свеклы и шпината лучше всего оставить на 4-й год после создания грядки.
Весной, на 5-й год после обустройства, холмистую грядку нужно подпитать компостом толщиной в 2–3 см и засадить бобовыми культурами. На 6-й год потребуется заново делать холмистую грядку на другом месте.
Растения, выращиваемые на высокой холмистой грядке, больше нуждаются в воде, чем растущие на обычной плоской.
Для орошения холмистой грядки заполняют водой пластиковые бутылки, баллоны и фляги, устанавливая их вниз горлом на расстоянии 60–80 см друг от друга. Емкости немного прикапывают в землю так, чтобы они не упали. Периодичность заполнения емкостей водой зависит от погоды: если стоит засушливая погода, то наполнять емкости придется каждые 2–3 дня. В любой другой ситуации воды может хватить на 8—10 дней.
В последующие годы на грядку подсыпают верхний слой плодородной почвы. Холмистую грядку не нужно перекапывать ни осенью, ни весной. Вполне достаточно лишь сверху рыхлить ее граблями. Только на третий год перед посадкой овощей можно внести немного готового компоста.
По краям вдоль грядки делают дорожку из плиток, облегчающую подход к грядке и ее обработку. Такая грядка прослужит 5–6 лет, за это время слой листвы, растительных остатков и древесное ядро полностью перегнивают. На месте образуется обогащенный гумусом слой плодородной почвы 35 см толщиной.
Грядки-короба
Высокие грядки получают все большее распространение среди огородников. Особым видом такого огородного элемента является высокая, укрепленная на одном месте стационарная грядка. Она представляет собой удлиненный или квадратный либо другой формы ящик без дна, соответствующий габаритам огородной надземной грядки. Ящик-короб слоями заполняют органикой: вниз складывают различные растительные отходы (траву, солому, листву), затем кладут торф, перепревший навоз или компост, в верхний слой складывают плодородную садовую землю из проходов. При желании можно пролить содержимое короба-грядки настоями трав.
Необходимость в такой грядке продиктована, прежде всего, потребностью в более свободном доступе при обработке междурядий и выращивании овощных растений пожилыми людьми, поскольку здесь нет необходимости низко наклоняться к земле. Высокие грядки-короба подходят для участков с каменистой и неплодородной землей.
Высокую грядку можно использовать для выращивания большинства культур: огурцов, помидоров, клубника, салатов и др. Стенки высокой стационарной грядки-короба, несколько лет находящейся на одном месте, складывают из кирпича, бревен, бруса, досок, камня и шифера. Высокие, плотно сбитые грядки обладают определенными достоинствами:
• компост и мульчу укладывают в короб несколькими слоями, а также периодически добавляют сверху, поэтому в землю постоянно поступают нужные органические вещества;
• в коробе-грядке сохраняется постоянная и оптимальная температура для жизнедеятельности почвенных микроорганизмов;
• внутри короба проще создавать и поддерживать влажный почвенный микроклимат, комфортный для жизни и эффективной работы микроорганизмов, создающих гумус;
• микроклимат грядки-короба обеспечивает растениям нужное питание и защищает их от перегрева в жаркое время года;
• мульча, покрывающая поверхность почвы, не уносится ветром, лучше удерживается в коробе грядки;
• в почве грядки-короба бывает минимальное количество сорняков, поэтому не затрачиваются лишние усилия на прополку;
• здесь можно получить тот состав почвогрунта, который подходит для конкретных растений на данной грядке.
Для защиты деревянного каркаса и других деталей ограждения грядки-короба от длительного контакта с постоянно влажной землей можно использовать плотную полиэтиленовую пленку, прикрепив ее степлером.
Переносная грядка-короб
Высокая грядка решает многие проблемы в тех местах, где талая или дождевая вода периодически заливает участок. Спасти посадки от этого поможет поднятие грядки всего на 15–25 см выше дорожки.
Конструкция любой высокой грядки очень проста – это всего лишь ящик без дна, сбитый из любого материала. Стенки сравнительно невысокой грядки делают из длинных деревянных досок, даже старых, что препятствует расползанию приподнятой грядки. Доски ставят вертикально или наклонно внутрь под любым углом. Для неоднократного пользования доски надо снабдить креплениями.
Важно, чтобы ложе высокой грядки не было изолировано от земли, на которой стоит контейнер, поэтому корпус-ограждение грядки нельзя устанавливать на бетонные плиты. В таком случае черви и прочие полезные почвенные организмы будут свободно проникать в грядку и активизировать процесс разложения органики.
На грядку, приподнятую на небольшую высоту, потребуется сравнительно немного земли. Для ранних и скороспелых овощей нужен не очень толстый (20–30 см) слой плодородной почвы.
Ширина такой грядки может быть 60–90 см при расстоянии между грядками 60–80 см. Длина произвольная. В местности с засушливым летом высота переносной грядки обычно небольшая, с бортиками, выступающими на 15–20 см над поверхностью огородной площадки.
Грядку с переносным каркасом по возможности лучше располагать с запада на восток, а посевные ряды протягивать поперек. В таком случае достигается оптимальная освещенность растений.
Конструкция высокой грядки предполагает обязательное наличие каркаса и корпуса, т. е. стенок, чтобы почва не расползалась за пределы грядки. Именно в этом состоит основная трудность ее обустройства.
Удобно сделать съемный переносной каркас, который позволит в дальнейшем перемещать грядку на новое место в случае переустройства огорода. Съемный каркас делают из прочных деревянных брусков, их располагают с наружной стороны, чтобы они не имели контакта с землей. Долговечный каркас выполняют из металлических уголков или специальных металлических профилей, соединяя конструкцию в углах сваркой или мощными болтами.
Как вариант, использование ограждений и бордюров заводского изготовления из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Они могут быть разной цветовой гаммы и практически любой геометрической формы. С таким ограждением участок выглядит аккуратно и живописно.
Преимущества такого ограждения – в его относительно долгом сроке эксплуатации. Но надо помнить, что находясь в почве, металл быстро ржавеет и превращается в труху. В жару металл сильно нагревается и вызывает сильный перегрев почвы. Кроме того, тонкие металлические пластины не обладают достаточной устойчивостью, поэтому применяют различные дополнительные детали для укрепления ограды. Острые кромки металлических бортов могут травмировать руки, поэтому приходится их изолировать.
Сооружая каркас, следует учесть, что сырая земля очень тяжелая. Она оказывает значительное давление на стенки грядки, распирая их посередине. Для того чтобы длинные стенки короба не разрушились или не деформировались под давлением почвы, через 1–1,5 м делают стяжки из туго натянутой толстой проволоки, троса или металлических профиля, полосы. При сооружении деревянного каркаса делают поперечины из обрезков доски, придающие грядке нужную жесткость. После этого каркас обшивают шифером или старыми ненужными досками толщиной 3–5 см.
Если доски размером 6000×150×30 мм, то на одну грядку идет 3 таких доски: 2 доски образуют длинные стороны, а третью надо распилить на отрезки нужной длины для поперечин. Длина поперечин зависит от предполагаемой ширины грядки. Однако можно сооружать грядки различных размеров из самых разных досок. Деревянные детали удобно скреплять 95-миллиметровыми саморезами. Предварительно в досках, куда будут входить шляпки саморезов, просверливают отверстия нужного диаметра. Если доски для стенок корпуса грядки из твердой древесины, то для облегчения вкручивания тонким сверлом просверливают и те доски, в которые входит острие саморезов.