Страница 3 из 5
Посадки обязательно укрывают, чтобы обеспечить дополнительную защиту от приближающихся заморозков (об устройстве укрытия см. далее). Перед укрытием лозу рекомендуется обернуть куском лутрасила – нетканого синтетического материала, изготовленного из полипропиленового волокна. В этом случае даже не до конца вызревшая лоза получит шанс пережить зиму.
В самом крайнем случае виноград можно посадить даже в ноябре. При этом черенок прошлого года почти полностью заглубляют в почву, чтобы над поверхностью земли осталась только лоза. Перед посадкой и после нее землю обязательно поливают умеренно горячей водой температурой до 40–50 °C. Виноград, разумеется, укрывают, как и при осенней посадке. Но даже при соблюдении всех перечисленных условий успех не гарантирован. Поэтому если у вас нет достаточного опыта в виноградарстве, лучше запланировать посадку на менее «экстремальное» время – середину осени или весну.
Весеннюю посадку начинают после того, как почва прогреется до 10–12 °C, а температура воздуха установится на уровне 14–18 °C. Обычно это происходит на 2–3 неделе апреля. Вегетирующие саженцы нужно высаживать еще позже, так как они более уязвимы перед ночными весенними холодами. Посадку проводят вечером или в пасмурный день, чтобы уберечь нежные листочки растений от палящего солнца. Вегетирующие саженцы обязательно защищают от прямых солнечных лучей, например, сооружают тент.
Ранневесеннюю посадку необходимо завершить, до начала сокодвижения, пока виноград еще не «проснулся» и на нем не стали набухать почки. Посадочную яму для весенней посадки готовят с осени, чтобы земля осела и пропиталась талыми водами. За 3 недели до посадки на подготовленную яму рекомендуется положить полиэтиленовую пленку, желательно черную, чтобы почва лучше и быстрее прогрелась.
Не самый лучший, но допустимый вариант – пересадка винограда летом. Но в этом случае саженец обязательно переносят вместе с комом земли, чтобы как можно меньше тревожить корни.
При любом времени посадки весной, в течение мая, саженцы регулярно поливают теплой водой.
7. Как подготовить саженцы
Лучшими считаются однолетние саженцы. Перед посадкой их проверяют, выбраковывают экземпляры с признаками поражения насекомыми и заболеваниями.
Из привитых саженцев отбирают только те, что имеют полную прочную спайку подвоя с привоем, достаточный прирост и хорошо развитую корневую систему.
Привезенные из питомника саженцы могут быть слегка подсохшими, поэтому их рекомендуется в течение 1–2 дней вымачивать в стимуляторах роста (гиббереллине, гетероауксине и т. д.). Некоторые виноградари используют в этих целях раствор меда (1 ст. л. на 10 л воды).
После этого саженцы обрезают. Из имеющихся побегов выбирают 2 самых лучших и срезают их на 2–3 почки. Срез делают на 0,5 см выше последнего «глазка». Остальные побеги выламывают. Жалеть их не надо. Чем больше побегов, тем больше питательных веществ требуется для их роста и развития. Даже самый здоровый саженец к моменту высадки ослаблен и не в состоянии обеспечить необходимыми веществами больше 2 лоз.
Корни саженцев подрезают. Основные корни нельзя укорачивать слишком сильно, иначе саженцы будут плохо приживаться и поздно начнут плодоносить. Оптимальная длина основных корней – 15–20 см.
Росяные, или поверхностные корни, расположенные на верхнем ярусе растения, удаляют полностью. Оставлять их нецелесообразно. Зимой эти корни обычно вымерзают, а летом высасывают их почвы слишком много влаги именно в тот период, когда винограду она не нужна. Чтобы не травмировать куст удалением росяных корней, часть саженца выше пяточных корней рекомендуется зачехлить в полиэтиленовый кулек. Сверху и снизу его обвязывают.
Верхняя часть кулька будет находиться над поверхностью земли. Со временем, когда куст разрастется, обвязку легко будет ослабить.
Нижняя обвязка, расположенная у пяточных корней, «уйдет» в толщу земли. Расслабить ее не удастся, а со временем она станет мешать разрастающейся корневой системе куста. Чтобы этого избежать, нижнюю обвязку делают из неплотной натуральной ткани или марли. За год она сгнивает под действием влаги и почвенных микроорганизмов.
Если саженец собираются установить в яму вертикально, то все корни выше 2-го узла удаляют. При посадке «под лом» (см. далее) корни можно оставить.
Перед посадкой корни саженца окунают в смесь из 2 частей глины и 1 части перегноя.
Если у вас нет возможности посадить подготовленные саженцы сразу, их следует обернуть влажной мешковиной и убрать в прохладное место. В таком виде их можно хранить еще неделю, не забывая по мере необходимости смачивать мешковину.
8. Как правильно выбирать саженцы при покупке
Покупайте саженцы только у надежных виноградарей. Лучше приобретать посадочный материал, выращенный в вашем регионе или в районе с близкими природно-климатическими условиями.
Но знакомые виноградари есть далеко не у каждого. В этом случае приходится полагаться на информацию, полученную из третьих рук. Постарайтесь выяснить, какая репутация среди виноградарей сложилась у поставщика, к которому вы собираетесь обратиться. Свяжитесь с ним и договоритесь о личной встрече. Расспросите поставщика об особенностях выращивания сорта, который вы планируете приобрести, его характеристиках. Посетите виноградник в летний период и осмотрите плодоносящие растения. Вы должны своими глазами увидеть выбранный вами сорт «в работе». Путаница сортов может произойти не по злому умыслу, а по ошибке. Возможно, сам виноградарь не так давно приобрел не тот сорт, на который рассчитывал, и поспешил продать саженцы, не дождавшись первого урожая.
9. Как выбрать сорт по степени новизны
Различают суперновые, новые и районированные сорта. Эти термины не являются официальными, однако широко используются виноградарями-любителями.
Суперновыми называют сорта и гибридные формы винограда, которые были выведены совсем недавно и в течение 5–8 лет находились в частных коллекциях, где осваивались и испытывались в регионах с определенными природно-климатическими условиями. Суперновые сорта обладают улучшенными по сравнению со своими предшественниками характеристика.
Новыми считаются сорта и гибридные формы винограда, которые находятся в частных коллекциях, где проходят испытания в регионах с определенными климатическими условиями в течение 8—20 лет.
Районированный сорта находятся в частных коллекциях на протяжении более 20 лет. Они уже испытаны и утверждены в частных виноградниках, имеют устоявшиеся, проверенные ампелографические характеристики в определенных природно-климатических условиях.
Степень новизны влияет на стоимость саженцев. За суперновые сорта в первый год их реализации обычно приходится платить на 40–50 % больше от цены, которую устанавливает создатель сорта при продаже в частные коллекции. С каждым годом цена на суперновые сорта падает, и к пятому году реализации переплата достигает всего 15–20 %. За новые сорта придется переплатить около 10 %, причем здесь действует та же тенденция, что и с суперновыми сортами: чем дольше новый сорт присутствует на рынке, тем ниже его стоимость. На районированные сорта «накидывают» от 5 до 8 % от их исходной стоимости.
10. Как выбрать сорт по биологическим особенностям
Биологические особенности – это урожайность, сроки созревания ягод, рост побегов, способность накапливать сахара, морозостойкость и засухоустойчивость.
По сроку созревания ягод все сорта разделяют на 7 групп. В основу такого деления положено то число дней, которое проходит от распускания почек до полной зрелости ягод. По этому признаку сорта бывают:
• сверхранние, чье время созревания до 105 дней;
• очень ранние, время созревания 105–115 дней;
• ранние, время созревания 115–125 дней;