Страница 6 из 13
Вот пример того, как можно уже при формировании молодого сада использовать знание этого принципа.
Обычно сразу закладывают ряды из яблонь и между ними определяют прямой проход, подражая промышленному саду, по схеме 4 м × 6 м. Слабость такого способа в том, что если по мере достижения ими плодоношения произойдут выпады (какое-то дерево вымерзло, какое-то едва растет и явно не выправится, так как уже предпринято все возможное для его оживления, какое-то оказалось дичком вместо указанного сорта…), то на место выпавших уже нельзя будет подсадить яблони. Разумнее будет сразу посадить деревья плотнее, около 4 м × 4 м или даже 3 м × 3 м, и сразу не делать окончательного прохода. Проход создастся сам позже по извилистой линии выпавших деревьев. Тогда его можно будет выложить плиткой или пеньками. В результате сэкономится посадочная площадь. Не забывайте про суровые условия Средней полосы: у нас выпады возникают чаще, нежели в Черноземье.
Вывод
При закладке блоков каких-либо плодовых культур, будь то рядок кустов смородины, делянка клубники или плодовые деревья, их сначала сажают несколько плотнее, чем рекомендовано по стандартным расстояниям. Для молодых растений теснота пока не страшна. Тем самым создается резерв для выпадов, так как потом уже ту же культуру подсадить будет нельзя. Точнее, поначалу еще можно, у вас, считайте, будет где-то год, пока еще можно досадить новые саженцы, пока те первые еще не сделались полновластными лидерами на площади. Но ведь выпадать деревца могут и позже, уже в более зрелом возрасте. Как показывает практика, чаще всего приходится кого-то ликвидировать за время выхода плантации на полное плодоношение.
Если же вы решите посадить под взрослыми яблонями или грушами какие-то другие культуры, что отвечает концепции нашей книги, если речь идет о дружественных культурах с точки зрения их совместимости, или аллелопатии, то нужно провести мощную прокопку для выведения из строя части корней. Для дерева это только полезно, а новички получают фору, льготный режим питания, когда вся внесенная органика будет в их распоряжении. Почва тщательно перекапывается на глубину не менее штыка лопаты с попутной вкопкой органики. Желательно делать это осенью (для одновременного усиления плодоношения дерева). На этом месте весной под яблоней можно сажать: огурцы, клубнику, малину, хосту, спирею, барбарис. В соответствующем разделе об удобрениях плодовых деревьев вы прочтете, почему нельзя сплошь перекапывать и засаживать таким образом весь приствольный круг и все пространство земли за его пределами, но только сегмент, скажем треть площади с солнечной стороны кроны.
Благополучное исполнение всей этой техники зависит от навыка растениевода. Опытный человек знает, что когда подсаживаешь что-то под плодовым деревом, то даже при обилии органики следует сажать не так часто, как обычно. Как посадить саженцы малины просторно, на большом расстоянии друг от друга? Ведь тут и так тесно!
Вывод
У начинающих садоводов потери плодовых деревьев могут быть такими огромными, что по факту для них нормой можно считать посадку в ряд с расстоянием между саженцами 1,5–2 м друг от друга, по принципу «хоть что-то да вырастет».
О создании особого выигрышного микроклимата
У нас в Средней полосе России для многих сортов, скажем, груши, не хватает не только солнца, но и просто тепла. Плодоводы разделяют эти две составляющие. Мы можем при одном и том же количестве солнца добавить растениям тепла – и это сработает, даст им дополнительное преимущество для развития. Искусство создания микроклимата для растений – это сильный козырь в плодоводстве. На количество солнца мы повлиять чаще всего не можем, а вот усилить нагрев поверхностей – запросто. Для этого не обязательно использовать теплицы (хотя теплица или парник – это один из способов создания микроклимата, т. е. увеличение количества тепла при неизменной составляющей солнца).
Что же это за показатель в плодоводстве – сумма активных температур? Говоря по-простому, это копилка тепла, которая складывается каждый день от распускания почек до полного вызревания плодов. Не вдаваясь в цифровые расчеты (вы их легко найдете в литературе, если только они вам на самом деле нужны, в чем я сомневаюсь), для нас важно то, что с помощью приемов создания более теплого микроклимата для отдельного дерева, мы словно переносим его на сотни километров южнее. Каждые лишние 3–5 градусов, выигранные ежедневно, скажем, с помощью темного покрытия почвы, дадут мощную прибавку в общей сумме температур. Для некоторых регионов это может стать решающим фактором при выращивании не только отдельных сор тов, но и культур, например, винограда или ремонтантной малины.
Вывод
К каким культурам можно применить усиление тепла с помощью микроклимата? Выигрыш от создания микроклимата применим ко всем плодовым деревьям (яблоня, груша, черешня, вишня и др.), а так же к винограду и ремонтантной малине. Их принято сажать на садовом участке на самых выигрышных с точки зрения микроклимата местах. Так, плодовые деревья никогда не сажают в низкой части садового участка, так как там всегда холоднее, только на наиболее высоком месте. Виноград никогда не сажают в полутени, так как здесь не идет ежедневный нагрев поч вы и корней.
Способы накопления тепла обычно следующие.
Темная пленка или темный спанбонд как локальное (не сплошное) покрытие на почве. Способствует более быстрому и глубокому прогреву земли в корнеобитаемом слое. Этот способ может применяться в частности рано весной для ускорения оттаивания земли на глубине, когда при внезапно установившейся солнечной погоде есть угроза того, что почки начнут распускаться при замороженных корнях: дереву может грозить обезвоженность.
Полосы темного материала укладывают у подножия дерева или куста с южной стороны и закрепляют от ветра. В качестве небольших кусков темной пленки удобно использовать черные мешки для мусора, присыпая их края землей.
Прозрачная пленка или лутрасил как локальное (не сплошное) покрытие на почве. В этом случае, даже просто лежа на земле, прозрачная пленка действует как обычный парник. Действие у нее не такое мощное, как у черной пленки, но она все же тоже заметно нагревает почву. Удобно использовать отработанную парниковую пленку, порезанную на прямоугольные куски.
Плитки, камни – уложенные в ансамбли, а также плиточные дорожки. Нагреваются на солнце сильнее, чем рыхлая земля. Следовательно, под каменистым покрытием почва прогревается глубже. Кроме того, камни и плитки служат хорошей мульчей и улучшают обеспеченность растений водой.
Наклонная к солнцу поверхность насыпи. Если вы посадите свое выбранное растение на вершину насыпи, так чтобы южный склон был более широким и пологим, то он начнет ежедневно давать прибавку тепла за счет существенного усиления нагрева наклонной поверхности. Лучи солнца будут падать почти перпендикулярно, отсюда и эффект нагрева.
Наклонную поверхность можно совместить с покрытием из темной пленки или плиток.
Искусственный склон с возможным наполнением из камней увеличивает теплонакопление в почве
Строения, которые служат экраном для отражения солнечных лучей. Все садовые растения хорошо растут в местах, где солнце отражается на них от построек. Стена дома является классикой: посаженные в палисаднике с южной стороны дома плодовые деревья не только защищают своими кронами летом от жары, но и сами оказываются в выигрышном положении. Высокая стена отражает солнечные лучи как на само растение, так и на почву. Получается, что деревья растут в области суммирования солнечных лучей, что заметно повышает температурный режим. Кроме того, стена дома ночью отдает тепло. Надо только соблюдать разумную дистанцию: далеко не все садовые растения хорошо растут в пристенке, вплотную к дому. Сказывается близость холодного грунта под самим строением. Ни розы, ни виноград, ни плодовые деревья в Средней полосе не сажают прямо около отмостки дома, но на расстоянии не менее 1,5 м от нее.