Страница 18 из 23
Рис. 47
Кордоны или рукава на такие конструкции нужно подвешивать снизу – тогда их удобно снимать и укладывать для укрывки. Для склонов и ступенек Левин использует наклонное «Т» или «П» (рис. 47, справа) высотой 2 м.
Банк мастерства
Чтобы иметь то, чего никто не имеет, надо делать то, чего никто не делает!
«По винограду можно фантазировать как угодно – потому он так и привлекателен для работы» (И. П. Левин). Покажу несколько продуктивных идей, которые могут пригодиться в деле.
Беседка с балконом
Чтобы высоченную горизонтальную беседку сделать человеческой, достаточно пустить по ее внутренней плоскости балкончик (рис. 48). Кажется, так просто. Но за двенадцать лет своего садовничества я видел такую конструкцию всего два раза!
Рис. 48
Падающая шпалера
Отсутствие прецедента – тоже прецедент!
Это смекалка омских любителей и журналистов. А может, фантазия. История прямо-таки детективная. Сначала вычитал в омской газете, потом получил два письма о том, что у знаменитого омского мастера А. Д. Иващенко есть шпалера, которая ложится вместе с кустами. В одном письме были даже рисунки конструкции. Представьте, как я удивился, когда сам Андрей Демьянович написал, что в первый раз об этом слышит! Думаю, нет дыма без огня и где-то в Омске такая шпалера есть. Братцы, найдите автора – идея-то хорошая!
Вот дошедший до меня вариант. Основания главных стоек забетонены и сделаны в виде пазовых шарниров. Промежуточные стойки просто вставлены в отрезки труб (рис. 49). Осенью, после обрезки, верхние болты «суставов» вынимаются, промежуточные стойки вытаскиваются из своих гнезд, и шпалера ложится на подстилку из лапника или веток. Если ряд «грудью» к югу, шпалера ложиться «на спину» – к северу. Сверху укрывается стеклотканью, рубероидом, пленкой. Весной, после схода снега, над теплолюбивыми сортами можно ставить дуги и натягивать пленку. После ухода заморозков шпалера встает на место, а молодые побеги уже топорщатся в сторону солнца. Штамбы кустов – наклонные, и от таких упражнений не страдают.
Рис. 49
Возможно, в таком варианте кусты снять проще. Но идея интересная – можно до ума довести.
Листовой полог – это микроклимат
Если природа бросает вам вызов – берите.
Пригодится в хозяйстве.
В Сибири очень важен каждый градус, каждая калория тепла. М. И. Серебряков накапливает тепло в самом винограднике. Весь виноградник замульчирован рубероидом или черной пленкой. Она греет воздух снизу. Но важно, чтобы тепло удерживалось внутри кустов. Для этого Михаил Иванович снабжает наклонную двухплоскостную шпалеру козырьками – это и показано на рис. 35. На них образуется листовой полог. Сверху он ловит максимум солнца, под собой удерживает теплый воздух. А осенью защищает плантацию от заморозков. Радиационные заморозки – это остывание поверхности земли из-за излучения тепла в темное небо. Если облачно, заморозков не бывает: облака отражают тепло на землю. Листовой полог служит таким же отражающим экраном и не дает теплу излучаться.
Сухие траншеи – аккумуляторы тепла
Оказывается, легче вырастить виноград, чем убедить скептиков, что он может расти у нас! Были случаи: угощаешь человека, он ест и говорит: «Не верю».
Этот остроумный способ, отработанный для винограда А. Г. Кудрявцевым, описали его земляки по материалам лекций, которые он несколько лет читал в Новосибирске. Опытом поделилась Ольга Михайловна Шамрай.
Главное тут – устроить траншею. Оптимум: глубина – 35–40 см, ширина дна – 50 см, ширина сверху – 80–90 см (рис. 50). Такая траншея прогревается лучше всего. Длина – 5–7 м, и такой же длины будут кусты! По бокам траншеи устраивается шпалера, лучше – слегка наклонная или с козырьками наружу. Междурядье получается 1,8–2 м (тот же рисунок).
Рис. 50
Стенки траншеи укрепляются листовым шифером или досками. Шифер больше тепла отдает в почву, и температура в траншее более выровненная. Доски хуже проводят тепло, но в деревянной траншее теплее. В любом случае траншея хороша тем, что в ней днем нет перегрева, а ночью – сильного охлаждения.
Можно устроить внутреннюю опалубку, верхние перекладины которой легко снимаются и ставятся на место, на штырь или в паз (А. Г. Фоломкин). В любом случае верхний край должен прочно принимать на себя пленочные рамы – весной и осенью траншея служит парником.
Саженцы для траншеи доращиваются год в ведре. С начала апреля траншеи прогреваются под рамами. В начале – середине мая четыре саженца высаживаются по концам траншеи наклонно. Несколько лет рукав выращивается в длину, пока не дорастет до противоположного конца. В апреле кусты накрываются рамами и начинают расти в траншее. Перед осенними заморозками кусты снова укрываются рамами – лозы созревают. Форма куста – лежачий у основания наклонный кордон (рис. 51). Запас древесины – что надо и на укрывку ложится сам. Виноград получается слаще, чем на юге!
Рис. 51
Это я писал в 2005 г. За прошедший десяток лет сибиряки ввели сухие траншеи в обычную практику. Часто их делают более широкими – для лучшего прогрева. Бортики делают из досок или листового шифера. Иногда всю траншею выстилают рубероидом. Так или иначе, южный виноград в Сибири зимует без проблем (рис. 52 и 53).
Рис. 52
Рис. 53
Интенсив для винных сортов
Все гениальное просто. Но со вкусом.
Известный авторитет в вопросе формировок, доктор с/х наук Ш. Н. Гусейнов (ВНИИВиВ им. Потапенко) разработал исключительно простой интенсив для корнесобственного технического винограда. Кусты сажаются очень тесно – через 0,8–1 м в ряду. Формировка – наклоненный штамб с несколькими короткими стрелками на верхушке (рис. 54). Прирост свисает свободно.
Рис. 54
«Шпалера» технологична и проста до крайности. Это арматура с двумя крючками: верхний – на высоте головы куста, нижний – чуть выше почвы (тот же рисунок). Весной куст поднимается и просто кладется на верхний крючок. Так он и растет. Осенью, после обрезки, куст снимается и подводится под нижний крючок. И укрывается землей. А морозостойкие сорта можно и не укрывать. Такие посадки не долговечны, но дешевизна закладки, простота ухода и высочайшая урожайность делают их очень рентабельными.
А если говорить именно о простоте, то уже испытана… однолетняя культура винограда. Ускоренная технология укоренения черенков и выращивания саженцев с плодоносными глазками, строчная посадка по 4–5 штук на квадратный метр, грамотная защита – и в конце лета по 7–8 кг ягод с квадратного метра! Остается нарезать черенков и очистить поле. Звучит на первый взгляд дико, но представьте: никаких проблем с формировками, пасынковками, обрезками, укрывками, раскрывками… Что-то в этом, ей-богу, есть!