Страница 6 из 9
Глава четвертая. Огород без хлопот
Ближайшим летом компостную кучу будете складывать прямо по картофелю, если вы его растите только для получения ранних клубней к столу своей семье. Она должна находиться на солнечном месте.
Прямо на целине, где вы собираетесь закладывать компост, раскладываете предварительно подрощенный картофель (то есть уже с ростками 2-3 см). Сделать это просто: прозелененные клубни укладываете в картонную коробку в один слой. Обрызгиваете водой, а еще лучше раствором Фитоспорина. Накрываете 2–3 слоями газеты и снова раскладываете слой клубней. Затем точно так же – третий слой. Закрываете коробку и ставите в теплое место. Через 12–15 дней картофель готов к посадке. Раскладываете клубни на расстоянии 25–30 см друг от друга и выдерживаете расстояние между рядами 60–70 см. После этого заваливаете посадки сеном, чтобы уберечь картофель от возможных заморозков. Все остальное лето вы «окучиваете» картофель сорняками, которые обычно кладете в компост. Не надо только заваливать ими картофель с головой. Все помои и объедки выливаете между рядами картофеля. Через 10–12 дней после начала цветения можно начинать выбирать клубни для еды. Для этого надо просто отодвинуть от куста компост и выбрать из лежащих на земле клубней те, что покрупнее. Затем снова придвинуть к стеблям компост. Столоны при этом не обрываются, и клубни продолжают нарастать. За все лето картофелю не нужны никакие подкормки и никакие поливы. Клубни все чистенькие и ровные. Один ряд следует засадить ранним сортом, чтобы съесть картофель в июле – начале августа (позже ранние сорта оставлять в почве не следует – клубни начнут загнивать). А во втором ряду лучше высадить сорт средне раннего или среднего срока созревания. Им вы будете подкармливаться весь август и даже сентябрь. Фитофторой такой картофель не болеет, стоит зеленый на компосте до самого конца сезона. Никакой вони, в отличие от пустующей компостной кучи, нет. Когда вы окончательно уберете урожая картофеля, ботву можете оставить прямо сверху гряды. Под воздействием солнца она подсохнет и содержащийся в ней яд-соланин разрушится. Эту компостную кучу укрывать ничем не надо, ее хорошо увлажнят осенние дожди и зимний снег, многолетние сорняки сквозь такую толщу пробьются одиночными растениями.
Обратили внимание: вы не только не копали землю, вы ничего, повторяю, ничего не внесли под картофель при посадке, не поливали и не подкармливали его весь сезон!
Если вы сажаете картофеля много, то надо применить другой прием, который позволяет делать посадку, уход и уборку одному, причем пожилому человеку без больших физических нагрузок. Для этого осенью, сразу после уборки урожая, на картофельном поле делаете гребни, погребая мотыгой почву с двух сторон. Гребни должны быть около 40 см высотой и располагаться примерно в 70 см друг от друга.
Весной, как только позволит почва, пройдете между гребнями и подправите их. Лучше всего располагать их по направлению север-юг.
Затем, клубни с проклюнувшимися глазками разложите на расстоянии 25–30 см друг от друга у самого основания каждого гребня с восточной стороны, опыляя каждый клубень золой. Теперь, пятясь задом вдоль гребня, граблями ссыпаете с гребня почву на клубни, чтобы прикрыть их почвой примерно на 5 см. Грабли естественно надо повернуть зубцами вверх.
Как только появился хотя бы один всход, не дожидаясь появления остальных, снова, пятясь задом вдоль гребней, ссыпаете на посадки картофеля почву еще примерно на 5 см высотой После появления всходов проделываете эту операцию снова, но уже не засыпаете кустики с головой полностью, а лишь насыпаете почву в середину куста, разваливая стебли в разные стороны. Это создаст дополнительную возможность расти столонам не только наружу, но и внутрь куста, что увеличивает урожай. Почва при этом у вас сравнялась, а картофель оказался окученным на высоту примерно 30–35 см, что и требуется. Больше окучиванием вы не занимаетесь, и даете картофелю расти свободно, смыкаясь в рядах. Перед уборкой ботву следует скосить и унести с поля, чтобы при выкапывании клубней они не соприкоснулись с ботвой, так как все болезни картофеля при хранении вызывают возбудители, которые попадают на него с ботвы, особенно это касается фитофторы. Когда урожай убран, надо восстановить гребни на месте впадин. Таким образом, гребни и впадины поменяются местами. По гребням можете посеять семена белой горчицы и просто оставить их под зиму. Весной ничего с останками всходов горчицы делать не надо, так и сгребать их на клубни вместе с почвой.
Дело в том, что картофель начинает прорастать только, когда почва на глубине залегания клубней прогреется до температуры 12 градусов. При посадке под лопату они оказываются на глубине, где температура долго держится на отметке 8-10 градусов, поэтому они долго не прорастают. При посадке по гребням-впадинам клубни лежат под небольшим слоем почвы, а она хорошо прогревается на гребнях, с которых вы ее ссыпаете на клубни, а потому посаженный таким способом картофель начинает быстрее развиваться. Урожай созревает примерно на 10–12 дней раньше, чем при посадке под лопату.
Для посадки следует брать клубни величиной с куриное яйцо. Их потребуется около 400 штук на сотку.
На следующий год рядом (или на любом другом солнечном месте) начнете закладывать прямо по целине новую компостную кучу на новой посадке картофеля, а на первой высадите тыквы или кабачки. Можно ее использовать и под огурцы или любые другие тыквенные культуры, например арбузы или дыни.
Чтобы тепло и влага из кучи не уходили, ее следует накрыть ранней весной старой пленкой, закрепив ее так, чтобы не уносил ветер. Пленка может быть как черной, так и белой, но спанбонд или лутрасил для этой цели не подходят. Сделать это надо еще до того, как сошел снег, иначе к моменту посева, куча может пересохнуть. Перед посевом пленку снимаете. Делаете в куче лунки объемом около трехлитровой банки, заполняете их наполовину плодородной почвой (можно снять верхний слой 2–3 см с тепличных грядок. Вносите в каждую по десертной ложке азофоски, поливаете и высеваете в них семена. Можно этого и не делать, а просто раздвинуть этот полу перепревший компост до самой земли и заглубить в почву семена примерно на 2 см, не засыпая их компостом сверху. Затем снова накрываете кучу пленкой. Как только всходы достигнут пленки, вырезаете отверстия и выпускаете их наружу. Если есть опасность заморозков, то растения нужно прикрыть сверху лутрасилом. На этом работа заканчивается. Больше ни поливать, ни подкармливать растения не требуется. Под пленкой и мощной листвой тыквенных культур компост за один сезон дозреет. В конце лета срежьте отплодоносившую надземную часть и перенесите на новую компостную кучу, которую вы сложили за лето под картофелем. Остатки корневой системы оставьте на месте. Их доедят черви. Но очень важно, обязательно накрыть эту грядку черным спанбондом или лутрасилом сразу же, как только вы убрали урожай, не позволяя семенам сорняков ее заселить. Укрытие не снимаете до самого момента посева или посадки на ней следующей весной. Можно освободившуюся грядку немедленно густо засеять белой горчицей. Тогда грядку можно не накрывать.
На будущий год спанбонд снимете, сделаете лунки для высадки рассады капусты по центру грядки в два ряда на расстоянии 30–40 см в ряду. Ряды располагаете на расстоянии всего 40–50 см друг от друга, то есть достаточно плотно. Внеся в каждую из них по столовой ложке кальциевой селитры и столовой ложке азофоски, нальете по литру воды и высадите рассаду любой капусты, кроме пекинской и кольраби, которые не растят через рассаду, а сразу высевают их семена на место. Если грядка с осени была засеяна белой горчицей, то перекапывать ее не надо. Чтобы сделать лунки, надо всего лишь раздвинуть останки надземной части горчицы. Кальциевую селитру обязательно следует вносить там, где сильно распространена кила капустных культур. Ее можно заменить поливом почвы перед посадкой известковым молочком. Для этого надо стакан доломита или извести развести в 10 л воды и вылить на грядку, площадью примерно 5 квадратных метров. Можно использовать золу (в каждую лунку следует внести по паре столовых ложек, а затем налить воду).