Учебник начинающего автовладельца

Александр Прозоров

Учебник начинающего автовладельца. Все, что автовладельцу нужно знать о своей машине – и ни одного лишнего слова

Как-то чудесным весенним днем тысяча девятьсот восемьдесят седьмого года, сдав положенные экзамены и получив все необходимые документы, я сел за руль, включил передачу, отпустил педаль сцепления, чуть-чуть добавил газу и впервые самостоятельно выехал на улицы родного города. Можете себе представить, как я был преисполнен гордости и кипел от восторга! С тех пор прошло много лет. Я наездил много-много тысяч километров, открыл все категории, начиная с мотоцикла и заканчивая «транспортными средствами, не указанными в других категориях», побывал в четырех авариях, причем одна произошла по моей вине, успел поломать об машину руку и едва не лишился пальца, – однако первого своего дня не могу забыть до сих пор.

До сих пор не понимаю, как, накатав первые в своей жизни двести километров, я не убился и кого-нибудь не задавил?!

Эта книга призвана предостеречь новичков или малоопытных водителей от распространенных ошибок и предоставляет в их распоряжение знания и мастерство водителя с тридцатилетним стажем.

Запомните! Если вы не знаете, как выкрутиться из неожиданной автодорожной неприятности – откройте бардачок и загляните в эту книгу. Почти наверняка в одной из ее глав вас с нетерпением ожидает столь нужный вам в эту минуту совет.

А кроме того – застряв в пробке или на переезде, не поленитесь открыть эту книгу и полистать ее страницы. Так вы и время хорошо проведете, и удовольствие получите, и полезная информация в памяти осядет.

Часть первая

Как определить неисправность по звуку, цвету и запаху

– Вы понимаете, – поставив машину на яму, обращается к мастеру молодая женщина. – У меня там что-то постоянно так: «У-у, у-у, звяк-звяк и блям, блям, блям».

Автослесарь спускается в яму, через несколько минут вылезает назад и вытирает руки ветошью:

– Значит, так. «У-у, у-у» я уже подтянул, на «звяк-звяк» не обращайте внимания, а вот «блям-блям» будет стоить вам минимум триста пятьдесят долларов.

Определяем неисправность по звуку

Исправная машина ездит практически бесшумно. Ну, шуршат потихоньку колеса, сыто урчит двигатель, иногда постукивает реле поворотов. Это нормально, так и должно быть. Но когда сквозь этот тихий фон вдруг прорываются совершенно посторонние, незнакомые звуки – это значит, что с автомобилем что-то не так. Тут главное, с одной стороны – не впадать в панику, считая машину умирающим лебедем, но, с другой – и не игнорировать проблему, продолжая ездить несмотря ни на что, покуда машина продолжает работать и слушаться органов управления. Намного разумнее взять эту книгу и посмотреть, что случилось. Тем более, что звук, чаще всего, самим своим появлением позволяет достаточно точно определить неисправность.

Древняя водительская поговорка гласит: «Хороший стук завсегда наружу выйдет». Не нужно дожидаться этого момента! Зачем платить за эвакуатор, если поломку можно устранить еще до ее появления?

Итак, какие жалобы мы чаще всего слышим от автомобиля?

Машина противно пищит во время движения.

Это даже не поломка – это сигнал.

В наше время повсеместного распространения дисковых тормозов на тормозные колодки ставятся специальные пластины, которые так и называются – «пищалки». Когда колодка изнашивается до опасного предела, оные пластины касаются тормозного диска и издают неприятный звук. Само по себе это состояние колодок еще не опасно – километров 500 на них можно проехать без проблем. А то и полную тысячу. Вот только ферритовые накладки колодок за этот срок износятся полностью, и как только голый металл колодок станет тереться о голый металл тормозных дисков – тормоза откажут, железные пластины без накладок станут проскальзывать по железу дисков практически без трения.

Поэтому игнорировать писк нельзя. Нужно как можно быстрее выделить машине пару часов свободного времени, купить ей комплект новых колодок – и поменять.

Тут важно локализовать звук – от какого именно колеса идет повизгивание. Ибо, хотя колодки и меняются комплектами, но передние и задние комплекты в большинстве случаев – разные, и изнашиваются с разной интенсивностью, ибо на передние колодки нагрузка идет почти втрое выше, чем на задние.

Чтобы уточнить источник визга, достаточно попросить знакомого пройти рядом с медленно едущей машиной и послушать, с какого места доносится звук. Либо посадить друга за руль и разрешить вопрос самому.

При движении время от времени слышится попискивание/поскрипываение, соотносимое по частоте со скоростью движения (чем быстрее едешь – тем отчаяннее скрипит). Иногда скрип пропадает сам собой, при нажатии на педаль тормоза звук сразу исчезает.

Подобная неисправность обычно возникает либо после замены тормозных колодок, либо после ремонтных работ, связанных со снятием суппортов. Причина – утеря тонких пластинок, подкладываемых под колодки, которые так и называются: «антискрип». В результате колодки, имеющие в месте установки некоторую степень свободы, трутся о поршень и скрипят.

На безопасность движения оная неисправность никак не влияет, но нервы портит. Лечится путем установки новых пластин взамен утерянных.

При нажатии на педаль сцепления появляется звук, похожий на свист, который при ее отпускании тут же пропадает.

Такой звук однозначно указывает на заклинивший выжимной подшипник. При нажатии на педаль подшипник прижимается к «лапкам» корзины сцепления, и те трутся по его поверхности, истираясь всухую и жалобно крича.

В этой ситуации нужно немедленно отправляться в ремонт!!! Промедление в пару дней приведет к тому, что подшипник протрет на лапках глубокую фаску – они станут непригодными к эксплуатации, и корзину придется менять целиком. А замена корзины выйдет дороже замены подшипника раз этак в двадцать.

Так что есть о чем побеспокоиться.

В «механической» коробке при переключении передач раздается громкий скрежет.

Скорее всего, при выжимании сцепления маховик не отделяется от ведомого диска полностью – сцепление «ведет». Соответственно, ведущий вал в коробке продолжает вращаться, и попасть в него зубцами синхронизатора ведомой шестерни очень трудно – зубцы трутся друг о друга и скрежещут.

Поломка не фатальная: достаточно отрегулировать сцепление в ближайшей автомастерской. Причина может таиться в необходимости прокачать сцепление, отрегулировать длину троса, либо заменить погнувшуюся выжимную вилку – тут нужно смотреть по месту.

Работы опытному слесарю на полчаса – не более.

Машина стала издавать четкие однократные стуки в тот момент, когда трогается с места, при переключении передач, отпускании педали газа или ее нажатии, после торможения двигателем. Щ-щелк – и тишина. Потом опять: щ-щелк – и снова ничего больше.

Причиной данного звука является износ крестовины кардана. В подшипнике появился крупный зазор, позволяющий деталям перемещаться относительно друг друга больше, чем на миллиметр, и при их соприкосновениях слышатся стуки. Пора ехать в автосервис.

Следует помнить, что в процессе эксплуатации автомобиля зазоры неизбежно разбиваются сильнее и сильнее. Сперва рассыпаются подшипники крестовины, потом посадочные места, потом уши кардана, хвостовики коробки передач и заднего моста. С каждым этапом стоимость ремонта вырастает в три-четыре раза. В запущенных случаях кардан может вовсе отвалиться и упасть одним из концов на асфальт.

После этого добраться куда-нибудь самостоятельно будет уже невозможно.