Страница 7 из 16
По словам нефтяника, наращивать добычу энергоносителей в Прикарпатье сейчас мешает техническая отсталость отрасли. Запасы нефти еще большие – лет на сто может хватить, но для ее добычи требуются новые технологии. И тогда оборудование XX века можно будет увидеть только в их музее.
«Карпатским Афоном» называют Манявский скит – аскетичный мужской монастырь с 400-летней историей, некогда самый влиятельный на Галичине и Буковине. Впечатляют каменные стены, оборонительные башни, деревянный храм и пещера первых монахов под Блаженным камнем. Неподалеку – живописный Манявский водопад. Мы не включили Маняву в маршрут, поскольку подъехать к водопаду зимой трудно.
Манявский скит
Единственный в Карпатах грязевой вулкан возник после землетрясения 1977 года на месте озокеритового промысла на южной окраине села Старуня возле Надворной. Он не дымит и не плюется лавой, но загадочно ухает газом, пузырится в битумных лужах и сочится маслянистой жидкостью, а главное жерло горит вечным огнем. Подъезд к нему в сырую погоду затруднен.
Грязевой вулкан
Поселение «на дворе» (снаружи) Пневского замка – так зачастую объясняют происхождение названия города Надворная, хотя, по некоторым данным, этот город появился раньше Пнева. Едва заметные руины Надворнянского замка, вероятно существовавшего еще в XIV–XV веках, мы даже не стали искать в городском парке. Из всех немногочисленных достопримечательностей города выбрали только музей истории Надворнянщины, поскольку именно в этом здании с 1939 года размещались советские органы НКВД-КГБ. Просто дрожь берет, когда входишь в помещение, где была пыточная, в которой людей истязали под звуки граммофона, чтобы заглушить крики, а потом стаскивали в подвал.
Музей в 1995 году создала Александра Зварчук из Надворнянского общества «Мемориал». Исследовав самые страшные страницы хроники города, она издала, используя рассказы очевидцев, книгу «Надворнянщина: крестная дорога народной боли».
«Одна женщина рассказывала, как ее схватили. Ей тогда было 17 лет – ее избивали нещадно, выбили все зубы, она бездетной осталась, когда из Сибири вернулась. Многие экспонаты передали нам бывшие узники. А вот это из подвала – петля с частью девичьей косы. Повесилась девушка, не выдержала пыток», – рассказывает сотрудница музея.
Мы спускаемся в холодное и сырое подземелье через железную дверь с кровавым следом чьей-то руки на побелке над притолокой. По словам смотрительницы музея, подвал им пришлось долго расчищать от тонн накопившегося мусора. Тогда и нашли кусок веревочной петли на потолочной балке. Входим в тесную комнату, где была тюремная камера. Штукатурка поверху исцарапана множеством едва различимых надписей. Присматриваюсь. В основном – имена и даты, все в период между 1945-м и 1948 годом. Одна надпись наведена свежим карандашом: «Боже милостивый, призри на нашу несчастную долю».
Вообще, Карпаты оптимистичны, но историческую память никто не отменял.
Надворнянский замок, XIV–XV вв.
г. Надворная, ул. Шевченко, 1в
Руины Надворнянского замка расположены в парке им. И. Франко, за райотделом милиции. На момент первого упоминания о Надворной в 1589 году замок уже существовал. Предполагают, что его построил кто-то из рода Потоцких. После того как в конце XVI века сооружение было разрушено татарами, новые владельцы из рода Куропатв перенесли свою резиденцию в Пнев.
Музей истории Надворнянщины
г. Надворная, пл. Т. Шевченко, 43
+38 (03475) 2-48-14, (066) 173-49-39
Режим работы: 09:00–18:00 (сб., вс.: 09:00–15:00), вых. – пн.
Стоимость билета: 4 грн
Экскурсия: 20 грн
Музей истории Надворнянщины
«Смарагд»
г. Надворная, ул. В. Черновола, 11
Современное здание с лифтом в центре города. Ресторан, сауна, паркинг.
Двухместный стандарт: от 190 грн
«Золотая подкова»
г. Надворная, ул. М. Грушевского, 16a
Режим работы: 10:00–23:00
Уютные беседки в закрытом дворике по дороге в Пнев. Домашняя кухня.
Средний чек: 60 грн
Водопад Пробой
Выдохнув, возвращаемся в Яремче, курортную столицу Карпат, как его именуют местные жители. На извилистых улицах и горных тропах «стольного града» можно хорошо и с пользой для здоровья провести несколько дней на ногах, преодолевая многочисленные спуски и подъемы во время прогулки по живописным местам. Окруженный горами городок – довольно крупный, с характерной карпатской архитектурой, хорошо развитой инфраструктурой и динамичным ритмом жизни, который задают приезжие из больших городов, – даже на отдыхе все куда-то спешат. Больше всего туристов там, где красуется островерхое здание ресторана «Гуцульщина» и слышен мощный голос водопада Пробой на реке Прут. Народ свешивается с перил пешеходного мостика над бурным потоком и фотографируется на камнях во взятых напрокат гуцульских шляпах. По обоим берегам расположен сувенирный базар. Трудно пройти мимо красочной гуцульской одежды, резных деревянных ложек, узорчатых покрывал-лежников, вышитых рушников, теплых тапочек на меху, сушеных грибов в банках и другого товара особо ценной категории «хенд-мейд».
«Берите хулиганские ручки на подарок!» – веселый дядька с раскладкой деревянных шариковых ручек в виде фигурок гуцулов показывает, что происходит, если потянуть гуцула за штаны. Мужики вокруг покатываются со смеху, женщины краснеют. «Срамные» сувениры делает сам продавец – дядька Михаил из Коломыи, как он представился. По его словам, их придумали в селе Шепот в 1952 году. «Был там один парень, шустрый такой, форель хорошо ловил. Приходит он как-то и показывает: смотрите, что я сделал! Вот было смеху! Ну, все и стали такие же делать – уже сколько лет…»
Сувенирных рынков в Яремче есть несколько, но все там дорого. Мы поинтересовались у местных жителей, где здесь можно подешевле запастись гуцульскими сырами на пробу и маринованными грибами про запас.
И нас направили на городской базар, что в самом центре, за железнодорожным вокзалом. На первом же прилавке мы увидели целую гору разнообразных домашних сыров.
«Есть соленый, есть мешаный, есть рассыпной, есть с дырочками, есть копченый. Какой вы хотите?» – продемонстрировала нам ассортимент хозяйка по имени Люба.
Меня заинтересовал классический сорт гуцульского сыра – будз. Это свежий домашний сыр, который делают на закваске из желудка ягненка. Несоленый, но может быть немного подкопченным. Если хорошо высушить и перетереть с солью, то получится брынза, ее, по словам хозяйки, в холодильнике год можно хранить. Пастухи на полонинах такую делали.
Беру понемногу соленого, дырчатого и сулугуни – от 50 до 70 грн за килограмм. Жаль, что в Прикарпатье не растет виноград – к такой закуске вино было бы в самый раз.
Вечер заканчивается в славном ресторане «Гуцульщина» с полувековыми традициями. Не здание, а резная шкатулка! Отмечаем геометрические орнаменты, как у Юрия Шкрибляка из Яворова, расписную керамическую посуду из Косова, коломыйские писанки в качестве декора, изразцовую печь, как в любой старой гуцульской хате. На столе дымится горшочек с мясом по-гуцульски. В бокале пенится пиво «Гуцульское» из купленной утром бутылки, любезно разрешенной к употреблению официантом в гуцульском костюме. Через открытую дверь из соседнего зала звучит «Край, мій рідний край» в исполнении фольклорного коллектива. Вся душа Гуцульщины в одном заведении! Кажется, можно было и не ездить по горам…