Страница 6 из 11
Основным недостатком такой дренажной системы является постепенное заиливание труб, от которого можно защититься, если применить современную систему – мягкий дренаж. По сравнению с классическими способами у него имеется целый ряд преимуществ, в частности:
• простота устройства;
• исключение засорения;
• возможность создания траншеи любой ширины и глубины.
Мягкий дренаж осуществляется с помощью двух новых материалов: тектона (нетканого материала из полипропилена с односторонним покрытием из него же), который выполняет роль гидроизолирующего слоя, и геотекстиля (нетканого материала), обеспечивающего фильтрацию, причем первый препятствует накоплению воды в грунте и направляет ее в предназначенное для сброса место, а второй предохраняет щебень от заиливания, что позволяет данной дренажной системе эффективно функционировать длительное время. Методика выполнения работы состоит в следующем:
• выкопайте дренажную траншею, позаботившись о том, чтобы ее дно имело корытообразную форму;
• уложите на дно траншеи тектон;
• поверх него настелите геотекстиль, закрыв дно и стены траншеи и оставив запас (примерно 30 см);
• две трети траншеи заполните крупным щебнем;
• внахлест опустите полотнища геотекстиля на щебень;
• насыпьте песок.
Осваиваем пространство ниже нулевой отметки
Есть много способов обеспечить гидрозащиту подвального помещения. Например, очень удобны в применении битумно-полимерные мембраны (так называемый еврорубероид), уложенные в два слоя и сваренные; неплохо зарекомендовали себя битумно-полимерные обмазочные материалы. Главное – не допустить при монтаже и эксплуатации повреждения гидроизоляционных слоев.
Для отведения воды непосредственно от дома выкопайте вокруг него такой же величины, как описано выше, траншею, глубина которой должна быть ниже самой низкой точки подвала.
Далее, следуя современным технологиям, последовательно застелите ее геотекстилем, уложите перфорированные трубы. (Если используете перфорированный желоб, то расположите его выпуклой стороной вверх, но практика показывает, что лучше взять обычную полихлорвиниловую трубу диаметром 100 мм и просверлить в ней два ряда отверстий. Почему этот вариант предпочтительнее? Дело в том, что специальная перфорированная труба довольно трудно укладывается прямо, и даже незначительные дефекты, возникающие при этом, приводят к тому, что сток ослабевает, стандартные прорези закупориваются.) После этого насыпьте крупный щебень, не доходя до края траншеи 20–30 см, накройте геотекстилем, завернув его полотнища кверху, засыпьте слой крупнозернистого песка толщиной 15 см и задерните траншею.
Чтобы дренаж работал, у траншеи должен быть уклон (на каждый метр трубы по 2–3 см уклона; если общая длина дренажной системы составляет более 60 м, потребуются дополнительные меры, например использование выпускной трубы большего диаметра) в соответствующую сторону и выход из нее, находящийся ниже уровня подвального помещения.
Если позволить дождевой воде свободно стекать с крыши, она тоже легко проникнет в подвал. Поэтому важно создать наилучшее отведение от дома дождевых вод, соединив, например, водосточные трубы с отводной трубой, причем последняя должна отходить от дома по максимально крутой траектории. Так как водосточные желоба нередко забиваются мусором, листьями, то диаметр сливной трубы должен быть таким, чтобы эффективно отводить воду даже при сильном ливне, т. е. иметь размер не менее 100 мм, а для отводной трубы – 150 мм. Кроме того, следует избегать возникновения в водосточной трубе изгибов под углом 90°, поскольку в этих местах чаще всего создаются пробки. При длине желоба более 5 м следует сделать два выпускных канала. И последнее: не подсоединяйте отводную трубу дождевых водостоков к дренажной системе, уложенной вдоль фундамента, так как закупорка в водосточной системе может привести к параличу дренажной.
Схема отведения воды от стен подвала (внешний контур дренажной системы) представлена на рис. 6.
Обязательно должно быть предусмотрено сооружение для сброса воды, например колодец. Если на участке есть небольшая низинка, то в ней можно устроить искусственный водоем, который одновременно будет решать несколько задач: осуществлять дренаж, выполнять декоративную функцию и использоваться для полива насаждений. Благодаря таким действиям вам удастся предупредить подтопление подземного помещения.
Рис. 6. Схема наружного отведения воды от подвала: 1 – сливная труба водосточного желоба; 2 – водоприемник; 3 – стояк; 4 – стена подвала; 5 – слой гидроизоляции; 6 – защитная плита; 7 – подошва фундамента; 8 – слой гравия; 9 – геотекстиль; 10,13 – отводная труба; 11 – дренажная труба; 12 – слой песка
Чтобы подвал оставался сухим, его наружная дренажная система должна быть дополнена изоляцией под бетонной плитой, задерживающей воду и испарение; откачивающим насосом; внутренним контуром дренирования, предназначенным для сбора воды со стен.
Осуществляется он следующим образом. Под бетонную плиту засыпается гравийная подушка толщиной примерно 20–25 см, на которую укладывается полиэтиленовая пленка высокой плотности (ее полотнища должны заходить друг на друга не менее чем на 40–45 см, а стыки фиксироваться клейкой лентой), которая обеспечит пароизоляцию. Поверх нее создается песчаная прослойка толщиной 7–8 см.
Удобнее всего захватывать и отводить из подвала воду в месте соединения пола и стены фундамента. Для этого предназначается перфорированный пластиковый профиль, прикрепленный по периметру подвального помещения. Сквозь него вода будет поступать в гравий, отсыпанный под бетонной плитой, и откачиваться с помощью насоса (рис. 7).
Рис. 7. Схема внутреннего отведения воды: 1 – слой пароизоляции; 2 – отводная труба; 3 – пластиковый профиль; 4 – бетонная плита; 5 – водосборник; 6 – насос; 7 – слой гравия
Эффективно работающий насос – главный действующий элемент внутренней дренажной системы. Практика показывает, что необходимо сделать правильный выбор, придерживаясь определенных критериев. Насос должен:
• заключаться в чугунный корпус;
• откачивать воду, содержащую твердые включения диаметром 10–12 мм;
• иметь механический поплавковый выключатель.
Осваиваем пространство ниже нулевой отметки
В качестве гидроизоляции очень надежны мембраны с армированной основой, которые могут быть рекомендованы для горизонтальной гидроизоляции пола подвального помещения. Устойчивы к механическим повреждениям и полимерцементные составы. Однако самыми доступными для вертикальной изоляции остаются битумные мастики, которые в горячем виде наносятся на стены подвала в два слоя.
Насос устанавливается в перфорированный пластиковый водосборник, помещенный в гравийную подушку. Вода в него поступает через боковые стенки. Чтобы в емкость не попадали посторонние предметы, которые могут заклинить выключатель, а также для недопущения проникновения испарений внутрь подвала она должна быть герметично закрыта. Вода, которую откачивает насос, по трубам (чтобы зимой они не замерзали, надо обеспечить их теплоизоляцию) направляется в ливневую канализацию или наружу, откуда она отводится подальше от дома.
На случай отключения электричества желательно приобрести резервный насос и аккумуляторную батарею для него. Таким образом, полноценная дренажная система отведения от дома дождевых вод – это еще одна возможность не допустить нарушений влажностного режима подвального помещения.
Есть еще один способ («для продвинутых пользователей», говоря компьютерным языком), позволяющий построить подвал с внешней дренажной системой. Выше мы уже упоминали материковые пески. В свете нашей задачи – обеспечения дренажа подвала – в них можно направить почвенно-грунтовые воды. Для облегчения восприятия предлагаем рис. 8.