Страница 9 из 12
В последние годы понятие «подкрепление» существенно расширилось. Раньше в качестве такового признавались:
– лакомство, похвала ласковым голосом, поглаживание, вручение любимого предмета (положительное);
– удар или любое другое причинение боли, неприятных ощущений, окрик (отрицательное).
Сейчас же в качестве положительного и отрицательного подкрепления признаются, а также используются (и с успехом!):
– лишение либо предоставление свободы;
– щелчок специальными устройствами (например, щелчок кликером – положительное, звук диска – отрицательное);
– лишение либо предоставление возможности общения с себе подобными и человеком;
– лишение или предоставление возможности поиграть либо поучаствовать в дрессировочном процессе;
– возможность или невозможность выполнять свои рабочие обязанности (представители некоторых служебных пород просто болеют, если им не дают возможность работать: охранять, конвоировать, искать, спасать, сопровождать, ловить, «тащить и не пущать» и др.!);
– наличие или отсутствие какого-либо стрессового фактора вообще (например, шума бытовой техники, когда включают или выключают пылесос, фен и т. п.);
и многое другое.
В процессе занятий и общения с собакой стремитесь всегда использовать положительное подкрепление для закрепления нужных вам форм поведения и отрицательное – для устранения нежелательных. Как поощрение, так и наказание должны быть соизмеримы и адекватны. Например, в качестве пищевого подкрепления используйте небольшие, но лакомые кусочки (самое оптимальное – сухой корм). В качестве отрицательно-болевого – легкие шлепки по боку морды (не прямо по носу!) открытой ладонью. Здесь совершенно не нужно «держать удар»: морда и брыли у собак очень чувствительны и легкий удар плюс суровый окрик будут для собаки достаточно красноречивы. Разумеется, следует учитывать, что болевой порог у различных пород разный и удар, от которого овчарка или доберман взвоют, у питбуля или фокстерьера вызовет только легкий «чих».
Не используйте слишком контрастных подкреплений (кусок шашлыка или удар пластиковой бутылкой с диким воплем). Главное, чтобы реакция была постоянной и адекватной. Как только вы прекратите требовать от собаки чего-либо, она этого выполнять не будет. Собаки в большинстве своем очень умные и тонко чувствующие существа, они сразу поймут, когда вам станет лень заниматься их воспитанием и тут же воспользуются этим.
Не забывайте делать поправку и на общее состояние собаки. Например, дрессировку с вкусопоощрительным подкреплением следует вести только тогда, когда собака голодна. Активные занятия на местности нужно проводить только после того, как собака «выгулялась» (отправила естественные надобности), но до того, как она «нагулялась» (устала от игр, занятий, передвижения по местности и др.). Обязательно осматривайте собаку перед выходом и до занятий.
Обращайте особое внимание на состояние слизистых, мышечный тонус, общий вид, поведение. Чихание и фырканье может говорить о том, что собака приболела или «занюхала» предмет с резким запахом либо запыленный. А может означать, что собака… смеется. Не так давно установлено с высокой степенью точности, что легкое чихание (фырканье) в сочетании с игривым поведением у собак означает смех. Записанное на магнитофон и воспроизведенное, такое фырканье вызывает у других собак характерный отклик: они машут хвостами и стремятся к игре. Собака может «улыбаться» – высунутый язык и характерный «боковой оскал» без признаков злобы. Она может грустить (взгляд исподлобья с опущенной головой), некоторые могут даже плакать.
Учитывайте специфику пола: например, сука во время течки становится игривой и непослушной, а вы можете принять это состояние за хорошее настроение и неосмотрительно отпустить ее в свободный выгул.
Сейчас техника дрессировки и воспитания значительно гуманизировалась, подобрела (а Дуров, например, вообще никогда не применял болевые наказания). Но если вы сторонник жестких методов воспитания, а ваш питомец обладает высоким болевым порогом (кстати, это совсем не обязательно – бойцовая собака, может быть, например, фокстерьер), то лучше сразу обзаведитесь специальной кожаной плеткой без всяких утяжелений и тросиков, но с мягким «шлепком» на конце. И наказывайте его только этой плеткой, избегая бить по глазам, носу, половым органам.
Вообще (как об этом ни неприятно говорить, но все мы, собаководы, применяем силу, причем зачастую это необходимо, так как большинство пород должны «чувствовать руку» хозяина) нужно четко знать, куда можно бить собаку без опасения причинить непоправимый вред. Разумеется, с применением умеренной силы, ибо все, даже самые мощные породы, могут быть уязвимы для изощренной и тяжелой человеческой руки, не говоря уж о палке. Наиболее безопасная зона – плечи, менее – грудь. Очень проблемная зона – круп и спина, по которым часто достается нерадивым псам от нерадивых хозяев: можно повредить позвоночные и суставные соединения, нервы, а то и парализовать животное. Самое уязвимое место – живот, самые легко травмируемые органы – нос и глаза. Никогда не применяйте к своей собаке «борцовских приемов» – бросков, кувырков, переворотов с падениями, даже в игре. Обязательно страхуйте во время игр и прыжков, особенно энергичных, молодых и малотренированных собак от рискованных приземлений. Мой фокстерьер из-за неудачного «игрового броска» прохромал на заднюю лапу всю свою жизнь.
И вообще – сдерживайте свой гнев, чтобы потом не жалеть.
К сожалению, несмотря на многочисленные советы и пожелания, большинство любителей частенько используют вместо плетки ременную петлю поводка. В принципе, хоть и непрофессионально, но достаточно гуманно. Главное, чтобы это не делалось на начальном этапе приучения щенка к снаряжению и использовалось не в качестве правила, а в качестве исключения. И, разумеется, не по глазам.
Небольшой экскурс в историю
Однако сделаем небольшой экскурс в недавнее прошлое. Как готовили собак на родине самой популярной служебной породы – немецкой овчарки в недоброй памяти нацистские времена? Автору приходилось слышать ностальгически-хвалебные отзывы о «немецко-фашистском» стиле. Что из этого опыта достойно подражания, а что нет?
Обратимся к отзыву специалиста по истории дрессировки собак в войсках СС и НКВД[7].
…Не менее жестко проводились дрессировки по общему курсу послушания. Собаки работали чрезвычайно четко, хотя в этой работе было что-то от бездушных механизмов. Неудивительно, что дрессировка, базирующаяся, в основном, на принуждении, редко вызывает у дрессируемого хорошее настроение. Но немцы с присущей их нации прагматичностью добивались от четвероногих солдат беспрекословного, четкого исполнения приказов, остальное их не волновало.
Натаскивание на человека происходило поэтапно. Этап первый – групповая атака молодыми собаками говяжьей или бараньей туши, одетой в человеческую одежду. Туша подвешивалась над землей, псы рвали одежду, стремясь побыстрей добраться до мяса. (Вспомним наши занятия по защитно-караульной службе, когда псы хватают ватный дресскостюм, стараясь не ущипнуть, хотя бы и случайно, голое тело.)
Этап второй – нападение на фигуранта, одетого весьма своеобразно. Дрессхалат, проложенный пористой резиной, а изнутри подбитый пробкой. И кусать приятно, и дрессировщика не покалечишь. Вокруг шеи брезентовый пожарный шланг, спереди передничек из куска автомобильной покрышки, а на лице фехтовальная металлическая маска. В руках короткая палка.
Поощряются нападения на горло, на пах, где такой «вкусный» передник. Защита от палки – на усмотрение пса. В дальнейшем палка заменяется пистолетом с холостым, неопасным, но обжигающим и громким холостым зарядом. После первого же знакомства с оружием собака уже никогда не позволит направить его на себя.
7
Далее приводится информация из рассказа писателя В.И. Круковера «Собака-телохранитель».