Страница 70 из 92
На невесте, провинциальной купеческой девушке, согласно ремарке, должны быть: «юбка черная грезетовая. Кофтик розовый люстриновый и такого же цвета передник тафтяной. На голове чепчик купеческий кружевной. Волосы напудрены. Серьги алмазные. На шее и на руках крупный жемчуг».
Отец невесты, пожилой купец, одет в «кафтан темного цвета, старинного покроя, с широкими полами, обшлага большие. Камзол рытого бархата, с долгими полами. На кафтане и на камзоле пуговицы частые. Штаны третьего цвета. Волосы подрезаны и приглажены. В сапогах».
На матери невесты, купчихе: «телогрея парчовая, обложена золотым галуном, юбка штофная, обложена по подолу серебряной сеткой [кружевом]. Сборник парчовый, с сеткою — и жемчужным низаньем. Башмаки шитые золотом бархатные без запяток, чулки белые с красными стрелками. На шее жемчуга несколько ниток».
Купеческая аристократия — заводчики, мануфактуристы, купцы-«экспортеры», торговавшие с иностранцами, и их семьи, приравненные по своему положению в обществе к дворянству, одевались в модный дворянский костюм, тогда как богатейшие откупщики из крестьян или купцов продолжали в большинстве случаев носить платье крестьянского покроя, но сшитое из самых дорогих материалов. Так одет на известном портрете работы Левицкого откупщик Никифор Сеземов. На нем кафтан тонкого синего сукна, подбитый темным соболем, собольи воротник и манжеты, широкий турецкий кушак завязан по-крестьянски. Он с бородой, усами, волосы подстрижены в кружок.
Женщины купеческого и мещанского звания в XVIII — начале XIX в. носили преимущественно традиционную русскую одежду, особенно если мужья их одевались по-русски, или так называемое немецкое платье. Немецким называли платье, состоящее из юбки и кофты. К нему обычно повязывали голову шелковыми платками, завязывали их бантиком над лбом или «распушивая оные очень высоко, в виде корпуса корабельного или же турецкой чалмы с перевязкой». Степенные женщины надевали к юбкам старинные телогрейки, душегрейки или свободные кофты из плотных материй, на плечи накидывали шаль.
Щеголихи, следившие за модой, шили кофты фасоном, приближавшимся к модному и из самых модных материй. Носить полупрозрачное платье «на античный манер» считалось в купеческой среде совершенно неприличным.
* * *
Мало дошло до нашего времени сведений об одежде рабочих XVIII—начала XIX в. В основном это были монастырские, дворцовые или помещичьи крестьяне, которые работали сезонно, а к весне возвращались в деревню. Потомственных вольнонаемных рабочих было очень мало.
На казенных военных заводах было введено мундирное платье, существовал также регламент, предписывавший владельцам крупных предприятий одевать рабочих одинаково и прилично. Ф. Берхгольц после посещения полотняной фабрики Тамсена в 1722 г. записывает в свой дневник, что на фабрике работают почти исключительно русские, в том числе девушки, отданные на прядильню лет на десять и более в наказание, а некоторые и навсегда. «Все они имели белые юбки и белые камзолы, обшитые зелеными лентами», но, видимо, правило соблюдалось не всегда, что вызвало необходимость в 1741 г. вновь повторить указ.
Приведем выписку из регламента для суконных и каразейных предприятий: «Понеже поныне очень срамно было видеть, что большое число мастеровых и работных людей так ободранно и плохо одеты находятся, что некоторые из них насилу и целую рубаху на плечах имеют, того ради фабрикантам накрепко повелевается той некрасоте народа упредить, и вышеупомянутым людям всех суконных фабрик всем сплошь равную одежду на известное число годов, для различия от других, по усмотрению своему вскоре сделать... а деньги за оную, во что стало, у них из заслуженной платы по мало вычесть». И правило и «вычеты во что стало» перешли в XIX в.
Очевидно, в маленьких заведениях и на помещичьих фабриках, где разрешалось использовать труд собственных крепостных, рабочие были одеты в свое обычное платье: крестьяне в крестьянское, дворовые в дворовое.
Одежда дворовых, а особенно слуг, отличалась от крестьянской. Зависело платье дворового от его места на той иерархической лестнице, которая существовала среди всей дворни, а главным образом среди прислуги.
Во второй половине XVIII — начале XIX в. иметь 50, 100 и даже 300 дворовых в богатом имении и немногим меньше в городском барском доме считалось необходимым. Мемуаристы этой поры постоянно упоминают о массе бездельных, полупьяных, оборванных людей, наполнявших барские дворы и службы.
Мужчины-дворовые, в отличие от крестьян, брились, короче стригли волосы и носили «дворовое платье», которое, хотя и были зачастую сшито из тех же домотканых материй, что и крестьянское, но окрашивали его в иные, не «крестьянские тона», например во все оттенки зеленого, голубой и т. п. цвета, а также шили не «по-мужичьи». Дворовые носили жилеты или камзолы, долгополые сюртуки, шейные платки.
Для глаз современника разница в костюме и облике дворового и крестьянина была настолько велика, что в газетах встречаются такие объявления: «Бежал парень в русском дворовом платье, второй в крестьянском обыкновенном платье» («Московские ведомости», 1809). Или:
«От Волконского с Арбата бежал парень в нагольном новом тулупе, сапогах и кожаном картузе. С ним старик в старом крестьянском кафтане» («Московские ведомости», 1809).
Среди дворовых женщин большинства губерний было не принято носить сарафаны, они одевались в юбки с телогрейками, а голову повязывали платками, если по своему положению в доме не имели права на чепец. «В деревне на крестьянках сарафаны, на дворовых телогреи», — пишет А. Н. Радищев. В литературе XVIII — XIX вв. упоминаются дворовые девушки и женщины, одетые также и в платья из полосатого затрапеза, чего ни разу не встретилось в описании костюма крестьян.
Через газету «Московские ведомости» в 1809 г. владельцы разыскивают беглую дворовую женщину 24 лет, в синем полосатом затрапезном коротком платье, в худой шубе и русском кафтане, в русских котах, и девку 19 лет в синей крашенинной шубе, с платками на голове.
Учитель сообщает, что от него бежала дворовая девка 23 лет в кофточке, в тиковой полосатой юбке, в байковом темно-зеленом капоте и хорошенькой шубейке на заячьем меху, крытой малиновым гарнитуром.
Платье прислуги «при господах» целиком зависело от вкуса, богатства и положения в обществе самих владельцев. На нем «лежала печать дома», поэтому так много выдумки и денег тратили господа на одежду своих лакеев, буфетчиков, швейцаров, форейторов, кучеров, егерей, казачков и других прислуживающих.
Существовала «Табель экипажам и ливреям по различию чинов», регламентировавшая количество галуна, которое можно было нашить на ливрею слуги. Согласно табели, «двух первых классов особам дозволяется иметь ливрею, выложенную по швам, следующим трем классам, до статского советника включительно, — ливрею, выложенную по бортам, коллежскому советнику — по борту воротника, обшлагов и камзола», остальным до восьмого класса разрешалось выкладывать только воротник и обшлага ливреи.
В ходу были ливреи двух типов: в виде французского прямополого кафтана, к нему кюлоты, камзол, рубашка с жабо, белые чулки и башмаки с пряжками, или напоминающая сюртук, к которому полагались рубашка с высоким воротником, кюлоты, гетры до колен, застегнутые на пуговицы, туфли. В самом конце XVIII в., через некоторое время после того как фраки стали общеупотребительны в дворянском обществе, в некоторых домах во фраки стали одевать и лакеев. Иногда на плече лакейского фрака был эполет с аксельбантом.
Перчатки прислуге полагалось иметь нитяные белые.
Бороду и усы носить строго запрещалось.
Независимо от того, по-французски, по-английски или по-русски была одета прислуга в доме, кучеров, нянек и кормилиц было принято одевать в богатые русские костюмы. «...А как одеть кучеров иначе, как не в бархатные кафтаны, голубые, зеленые, малиновые, с бобровыми опушками, с какою то блестящею оторочкою!»— восклицает С. Жихарев в «Дневнике чиновника».