Страница 68 из 92
Мужские костюмы были не менее красочны и богато отделаны, чем женские.
С середины века и до 1770-х гг. мужской костюм менялся мало, варианты моды касались в основном только деталей костюма. Так, несколько уменьшилась высота обшлага на рукаве, немного укоротились полы кафтана, но основная форма кафтана оставалась прежней. То же можно сказать и о кюлотах. Если до 1760-х гг. чулки натягивали, «накатывали» на обшивку кюлотов, то позже обшивка кюлотов у колен проходила поверх чулка и кюлоты закрывали колени, покрой же существенным образом не менялся.
До 1760-х гг. парадный кафтан, застегнутый на три-четыре средние пуговицы, обрисовывал талию. Чтобы талия казалась тоньше, юбку кафтана расширяли на боках. Для этого в подкладку вшивали пластинки китового уса, грубую парусину, волосяную ткань или просто толстую бумагу или подшивали волосяной валик. Кроме того, щеголи подкладывали и плечи.
В конце 1770-х гг. или в самом начале 1780-х веера складок на юбке спинки кафтана выходят из моды. Кафтан шьют со скошенными передними и гладкими задними полами, с более высоким стоячим воротником и с узкой спинкой, что сразу резко меняет очертания фигуры. Новые кафтаны либо совсем не застегивают, либо застегивают на груди на крючки, хотя на них большей частью нашиты пуговицы и петли. Шпага висит слева на боку под кафтаном, если полы сзади не имеют разреза, или пропускается в левый из трех разрезов на спинке. Встречаются и кафтаны с одним разрезом по среднему шву.
К началу 1790-х гг. щеголи носят прямо-полые кафтаны с очень узкой спинкой и высокой талией, старики и солидные люди предпочитают более удобный покрой.
Прямополые кафтаны остаются без изменений и в дальнейшем. До середины 1810-х гг. они составляли придворный парадный костюм. Встречались они и в повседневном быту еще в 1820-х гг., их носили многие «барственные» старики, особенно москвичи, оппозиционно настроенные против всяких «новшеств», в том числе и модных. По обычаям екатерининского времени одевались и некоторые старики, стоявшие в свое время близко ко двору.
В начале 1770-х гг. появился новый вид одежды, именуемый «фраком». Сперва его носили только на улице или употребляли для верховой езды. У него характерный для всех последующих фраков стояче-отложной воротник, передние полы округлены и отходят назад, из-под стояче-отложного воротника спускаются на плечи пелеринки. В последующие годы пелеринки исчезают, и с конца 1770-х или начала 1780-х гг. фрак начинает заменять в дневном костюме кафтан. Сперва его отличает от кафтана главным образом стояче-отложной воротник и несколько более широкая спинка, кроме того, его застегивают, в отличие от модных в это время кафтанов, вверху на три пуговицы. Шьют фраки, как и кафтаны, из цветного сукна, а нарядные — из шелков и бархата и отделывают их также тесьмой, галуном, вышивкой, как и кафтаны. Затем фрак постепенно несколько видоизменяется и к началу 1790-х гг. бытуют два вида фраков. Один из них «английский» с короткими фалдами, его носят с панталонами в обтяжку или лосинами и невысокими сапогами. Это дневной костюм. Другой, более нарядный фрак, именуемый «французским», с фалдами ниже колен и округленными передними полами, считается вечерним или нарядным костюмом, и носят его с кюлотами, длинными чулками и туфлями.
Мужчины, как пишет журнал «Магазин общеполезных знаний», в 1795 г. в основном придерживаются английских мод: носят круглые шляпы, сапоги, короткие жилеты и фраки.
Заимствовав кое-что из костюма революционной Франции, щеголи сильно утрировали эту моду — носили жилеты, едва доходящие до пояса, с тройными отворотами, торчащими до плеч, коротенькие фраки с высоким до ушей воротником, маленькие круглые шляпы, сапоги с большими отворотами, петлями и кисточками, и все это кричаще ярких тонов. Этот костюм казался солидным людям совершенно неприличным. Как известно, лучший способ борьбы с безвкусицей франтов — насмешка. По этому пути пошла Екатерина II. Она велела вырядить петербургских будочников в такой же «щегольской» костюм и дать им в руки весьма модный в это время двойной лорнет. В таком виде городская стража приветствовала всех встречавшихся на улице модников.
С восшествием на престол Павла I (1796) мода, пришедшая в Россию из революционной Франции, в частности «демократические» длинные панталоны санкюлотов, фраки, круглые шляпы, короткая стрижка, была запрещена.
Все военные должны были появляться только в своих мундирах, а штатские в губернском дворянском мундире или в ставших уже старинными кафтанах и кюлотах.
А. Бутенев в своих «Воспоминаниях» рассказывает: «Полиция везде должна была преследовать фраки и круглые шляпы до такой степени, что даже мальчики... были принуждены носить одежду французскую, трехрогие шляпы, башмаки с пряжками вместо курточек и прочего... на нас должны были напяливать, когда мы покидали курточку, длинный французский кафтан, короткие штаны, башмаки с пряжками и пудрить к тому же нам головы. Иногда, в торжественные дни, надевали на нас даже губернский мундир, при белых жилете и брюках... Тогдашний военный губернатор Архаров, обер-полицмейстер Эртель и комендант Шейдеман (с косою, болтавшеюся у него до пят) строжайше наблюдали за точным исполнением этих повелений... Даже и на частных вечерах, концертах и т. п. хозяин дома обязан был предупреждать полицию, которая посылала квартального в мундире присутствовать на оных».
Зато на другой день после смерти Павла I, «словно сговорились все жители столицы, утром 12 марта 1801 г. появились в таких костюмах, в таких прическах и с такой упряжью, какие были строжайше запрещены Павлом. Можно было видеть прически а ля Титюс, коса исчезла, длинные панталоны, круглые шляпы, сапоги с ботфортами могли безнаказанно показываться на улицах. В столице закипела жизнь и движение в противоположность гробовой тишине, господствовавшей там долго».
Запрещение, наложенное на фраки Павлом I, не было официально отменено, и кое-где фрак продолжали считать одеждой неприличной. В 1802 г. директор Благородного собрания в Москве объясняет чрезвычайно малый съезд в Собрание тем, что туда не разрешают приезжать во фраке, в то время как в Английский клуб вход во фраке разрешается. Пришлось генерал-губернатору разрешить и в Благородном собрании появляться во фраке.
Вновь воцарившийся фрак стал с этих пор на долгие годы основной мужской одеждой. Дневной фрак носили с панталонами в обтяжку, заправленными в сапоги с отворотами; вечерний — с короткими панталонами-кюлотами, длинными чулками и туфлями.
В 1810 г. поэт К. Батюшков наблюдал на Кузнецком мосту в Москве «большое стечение московских франтов в лакированных сапогах, в широких английских фраках, и в очках, и без очков, и растрепанных, и причесанных», а на Тверском бульваре появился некий щеголь в голубых панталонах и широком фраке.
Одеваться по моде считалось признаком культуры. Одеваться богато считалось в некоторых кругах признаком высокого достоинства. В первую очередь это относится к придворному кругу. Не только вельможи, но и люди, не занимавшие при дворе высоких должностей, носили в XVIII в. парадные костюмы из различных шелков, бархата, парчи и глазета, отделанные золотом, серебром, драгоценными камнями. Парадные костюмы и шляпы фаворитов императрицы были буквально усеяны бриллиантами. Жабо и манжеты делали из тончайшего и очень дорогого кружева, пуговицы на кафтанах и камзолах, пряжки на башмаках с красными каблуками, эфес шпаги сверкали золотом, серебром, алмазами или граненым стальным бисером.
Красочно и нарядно одевались не только при дворе, на балу, на вечере, но и для выхода на улицу, для визита, гулянья и т. д., и не только вельможи и щеголи, но и люди солидные и скромные. Из «описи пожиткам покойного господина профессора Лосенкова» известно, что у знаменитого художника были: кафтан сукна кирпичного цвета, камзол бирюзового сукна с золотыми пуговицами, атласный белый камзол, вышитый золотом, летний камзол с белыми и красными полосами, белые шелковые чулки, парики и т. д.