Страница 33 из 49
Внутреннюю часть корпуса изделия следует начать с разметки, наложив на заготовку крышку и разметив по ее направляющему ребру первую рабочую линию – внутреннюю полость шкатулки, места установки шарнирных петель и запорного устройства. Сделать это можно с помощью остро заточенного карандаша.
Вторая рабочая линия прочерчивается от руки, с отступом от первой на 1,5–2 мм, с учетом усушки и запаса материала на подгонку крышки.
Для обработки заготовку можно закрепить на рабочей доске верстака. В начале обработки нужно аккуратно просверлить коловоротом или электродрелью в древесине внутренней полости несколько гнезд. С помощью стамесок или клюкарз древесину следует выбрать из заготовки. Внутреннюю часть днища шкатулки рекомендуется для большего удобства обрабатывать ложечным резцом, который к тому же можно насадить на рукоятку, если шкатулка глубже 50 мм.
При обработке заготовок следует учитывать, что сырая древесина поддается резке легче, чем сухая. Поэтому первый этап обработки рекомендуется проводить на сырой древесине, а затем нужно оставить изделие для усушки в мягком режиме (в затененном месте на открытом воздухе), чтобы избежать коробления и растрескивания материала. После этого можно приступать к дальнейшей обработке – строганию, которое в некоторых случаях заменяется шлифованием крупнозернистой, а затем мелкозернистой шкуркой.
Окончательную обработку частей шкатулки рекомендуется вести «пьяной» пилой (пила, ось которой не совпадает с осью вала бормашины).
От мелкой древесной пыли, которая при таком способе обработки выделяется в большом количестве, можно защититься респиратором или влажной марлевой повязкой.
После окончательной просушки и обработки производится посадка крышки на корпус шкатулки, при которой направляющее ребро крышки должно быть врезано в корпус.
После такой операции следует провести шлифовку (вручную или с помощью бормашины). Задиры древесины, обнаруженные при этом, надо удалять режущим инструментом, а затем шлифовать.
Для шлифования рисунка, сделанного методом «рваных» волокон, применяется бормашина с фрезами диаметром 10–12 мм из мягкой стали. Рабочий профиль фрез должен совпадать с очертаниями рисунка, а на их поверхности следует перекрестно насечь зубцы. Делается это тяжелым острым ножом или зубилом. Для более качественной обработки насечки следует периодически обновлять.
После шлифования можно покрыть корпус и крышку шкатулки водным красителем – морилкой. Это поможет выявить рисунок, сделанный на древесине методом «рваных» волокон. После высыхания морилки поверхность изделия желательно отшлифовать еще раз.
Запорное устройство и шарнирные петли устанавливаются на шкатулку следующим образом: сначала нужно наметить карандашом место установки шарнирной петли на крышке изделия, следя за тем, чтобы она не выступала за крышку. После этого отверстия надо просверлить бормашиной или дрелью (сверло при этом должно быть равным по диаметру заклепке).
Шарнирная петля собирается предварительно, а затем временно ставится на крышку для разметки мест сверления на корпусе гнезд под шарниры, а также под второй ус торсионной пружины шарнира. При сверлении гнезд необходимо следить за тем, чтобы они располагались на одной линии и под одним углом к верхнему обрезу корпуса.
Прежде чем закрепить шарнирные петли заклепками, следует проверить работу крышки. Она должна закрываться и открываться на определенный угол под действием торсионной пружины. В том случае, если угол слишком мал, следует подрезать выступы корпуса и крышки за шарниром.
Кнопку запорного замка можно изготовить из сухой древесины. Отверстие для нее следует сверлить после того, как будет определено положение запорных скоб. Кнопка должна свободно передвигаться в отверстии, а скоба, имеющая отклонение в гнезде от вертикального положения, и защемленный в корпусе нижний конец – проходить через кнопку.
При пробной сборке изделия можно проверить работу запорного устройства. Запертая крышка должна плотно прилегать к корпусу шкатулки, замок должен хорошо работать, а крышка – открываться при нажатии на кнопку. Перед тем как приступить к заклепыванию шкатулки, следует устранить все имеющиеся недостатки.
Перед окончательной сборкой шкатулки все ее детали следует разобрать и еще раз обработать. Внутренние полости шкатулок, предназначенных для хранения украшений, можно отделать атласом или бархатом. При выборе защитного покрытия следует руководствоваться общей композицией изделия и его предназначением. Стоит заметить, что шкатулки с матовым покрытием смотрятся намного эффектнее, чем глянцевые.
Окончательная сборка заключается в следующих действиях. Сначала нужно закрепить на крышке изделия шарнир, предварительно проклеив его боковые петли и гнезда для них клеем БФ-2. Детали следует подсушить, а гнезда заполнить на 1/3 полужидкой мастикой, приготовленной из клея и древесной муки подходящего цвета. Петли необходимо покрыть вторым слоем клея и плотно вставить в гнезда, закрутив до упора отверткой. Таким образом из гнезда удаляются излишки мастики.
После этого надо провести сборку запорного устройства, проклеив нижнюю часть защелки и отверстие для нее клеем БФ-2, затем просушить, проклеить еще раз и заклинить в корпус шкатулки. Для просушки шкатулку рекомендуется оставить с открытой крышкой.
Посуда
Посуду из древесины русские мастера изготавливали с давних пор. Материал использовался также для изготовления туесков и предметов домашнего обихода.
За многие годы выработались традиционные виды и формы посуды, которые и сегодня зависят от ее назначения. Также мастерами резьбы по дереву накоплен опыт в украшении посуды и других изделий.
Посуда из стволовой древесины
Посуда из стволовой древесины ценилась издавна. В настоящее время в функциональном отношении она не может конкурировать с посудой из пластика, стекла, фарфора, фаянса и металла, но тем не менее остается популярной и любимой.
Современные резчики копируют старые формы, создавая ковши, ендовы и другую посуду. Используются они в большинстве случаев в качестве декоративных предметов.
Чаще всего в старину посуда изготавливалась из липы. Этот материал имеет ряд достоинств, самыми главными из которых являются доступность, приятный запах, а также то, что данная древесина хорошо режется и не дает трещин после усадок.
В настоящее время резчики выбирают материал в зависимости от предназначения изделий. Например, для посуды, выразительной по текстуре, цвету и форме, можно выбрать кольцесосудистые породы, то есть орех, ясень, дуб и др.
В том случае, если после изготовления решено украсить изделия инкрустацией или резьбой, можно выбрать в качестве материала липу, ольху или клен – эти породы не имеют ярко выраженной текстуры.
Деревянная посуда изготавливается в настоящее время двумя способами – резанием (блюда, хлебницы, различные чаши и т. д.) или токарным способом (кувшины, кубки, тарелки, вазы, кружки и др.).
Практически все изделия из древесины должны иметь надежный водоотталкивающий защитный слой. Его можно создать методом холодного нанесения с помощью покрытия полиэфирными или полиуретановыми лаками с глянцевым или матовым эффектом.
Если посуда состоит из нескольких частей, повышенное внимание следует обратить на склеивание деталей. Образовавшиеся в местах склеивания щели можно замазать пастой, приготовленной из древесной муки и клея, затем просушить, проклеить и зачистить.
При этом следует помнить, что белая древесная мука после проклеивания или смешивания с клеем БФ-2 может пожелтеть. Устранить данный недостаток нетрудно, если снять с изделия пленку клея, покрыть морилкой темного цвета, а затем нанести на поверхность слой полиуретанового лака.
Все изделия в процессе окончательной обработки следует покрыть слоем лака. Если полости у посуды узкие и длинные, в них лак можно залить, а затем разровнять наружный слой затвердевшего лака. Если первый слой получился неудачным, его можно сгладить тампоном, смоченным в растворителе, а после этого отшлифовать и отполировать.