Страница 14 из 65
Многие туристы на машинах среднего и тяжелого классов устанавливают противотуманную фару. Она оказывается очень полезной при движении по бездорожью, по горным дорогам, при выборе места для ночлега.
Система питания. Очистите элемент воздушного фильтра, а еще лучше замените новым. Уплотните все соединения впускного тракта. Например, на минских мотоциклах, выпущенных до 1986 г., под фильтрующий элемент установите поролоновую прокладку толщиной 5–8 мм, отверстия пластмассового корпуса фильтра, в которые вставлены проволочные крючки, замажьте пластилином или герметиком, в дренажное отверстие корпуса вставьте болт М6, а снаружи наверните на него гайку и контргайку. Болт должен перемещаться в осевом направлении приблизительно на 0,5–1 мм, чтобы сконденсировавшееся топливо могло вытекать наружу. Еще лучше в дренажное отверстие вставить штуцерок с трубочкой, конец которой будет отведен в зону маятника или на цепь главной передачи. В трубке можно сделать сужение до диаметра 1–1,5 мм.
Промойте топливный кран, установите дополнительный сетчатый фильтр на его заборных трубках. На мотоциклах «Ява» многие устанавливают отечественный кран КР-12, так как он имеет отстойник и в большей мере гарантирует карбюратор от попадания воды.
Если к работе карбюратора у вас нет претензий, тщательно промойте его и отрегулируйте как обычно. Карбюраторы К-62, установленные на большинстве отечественных мотоциклов, трудно поддаются регулировке, капризны и не очень надежны в работе. Поэтому остановимся на них более подробно.
На работу карбюратора большое влияние оказывает уровень топлива в поплавковой камере. Изготовитель карбюратора рекомендует, чтобы уровень топлива был в 13±2 мм от плоскости разъема крышки поплавковой камеры с корпусом карбюратора. Беда только, что этого никак не определить мотоциклисту. Сделайте так: снимите крышку поплавковой камеры и прокладку, переверните корпус поплавком вверх и замерьте расстояние от верхней точки поплавка до плоскости разъема корпуса, к которой должна прилегать прокладка. Это расстояние должно быть 26±1мм. Если поплавок не имеет отклонений по размерам и весу, такая регулировка обеспечит необходимый уровень топлива (для сведения: вес поплавка не должен превышать 10 г). При необходимости регулировки она производится подгибанием язычка, которым поплавок нажимает на иглу запорного клапана. Перед регулировкой проверьте наличие маленькой прозрачной шайбочки на острие запорной иглы. При любом подгибании язычок должен оставаться перпендикулярным оси иглы клапана.
Соберем карбюратор. Дроссель должен входить в колодец корпуса после легкого сжатия его боковин и передвигаться без заеданий. Под крышкой корпуса обязательно должна стоять прокладка — «фирменная» или изготовленная из паронита, резины. Без нее будет происходить подсос постороннего воздуха и карбюратор не удастся отрегулировать. Обратите внимание на то, что в прокладке имеется узкое место, через которое не должно быть подсоса воздуха. Желательно также уплотнить с помощью резинового колпачка вход троса газа в регулировочный болт карбюратора.
Теперь отрегулируем систему холостого хода. Порядок работ подробно описан в инструкциях по эксплуатации. Необходимо только помнить, что эту регулировку имеет смысл делать очень тщательно и только хорошо прогрев двигатель (проехать 2–3 км).
Лишь после этих работ можно приступить к подбору главного жиклера, если он вас чем-то не устраивает. Производительность жиклера определяется количеством топлива, которое сможет пройти через него в единицу времени. Это можно узнать по клейму на жиклере. На чехословацких мотоциклах указан диаметр отверстия в сотых долях миллиметра. Устанавливая жиклер большей или меньшей производительности, можно произвести индивидуальную настройку карбюратора, так как жиклеры имеют определенные отклонения при изготовлении, а у каждого двигателя тоже есть свои особенности. Замеряя максимальную скорость, которую может развивать мотоцикл после установки иного жиклера (большего или меньшего), можно сделать вывод о необходимости замены главного жиклера. Наилучшим будет чуть больший, чем тот, который обеспечивает высшую скорость. Такая работа вполне выполнима — ведь всей группе захочется провести подготовку машин. Найдется и секундомер, и заброшенный участок дороги, на котором можно будет, приняв необходимые меры безопасности, произвести замеры скорости. Заодно проверьте и показания спидометров, чтобы потом не спорить, с какой скоростью вы едете по маршруту. Можно, конечно, ограничиться и обычным методом определения состава смеси по цвету изолятора свечи, но он все-таки более приблизительный, чем предложенный выше. Свеча, неподходящая по тепловой характеристике, может ввести вас в полное заблуждение.
Теперь остается установить положение дозирующей иглы дросселя. Известно, что, поднимая иглу в дросселе, мы обогащаем смесь (при открытии диффузора приблизительно от 25 до 75 % его полного отверстия). Опуская иглу — обедняем. Как найти ту «золотую» середину, которая обеспечивает хорошую динамику мотоцикла при умеренном расходе топлива? Обычно ее «ловят» по цвету изолятора свечи, проехав при средних оборотах двигателя 10–15 км. Предлагаем другой метод.
На корпус ручки газа и резиновую рукоятку нанесите метки, которые будут соответствовать поднятию дросселя приблизительно на 0,5 его полного хода. Можно на ручке газа закрепить хомутиком упор, который позволит ограничить открытие дросселя на нужную величину. Сделаем замеры скорости, которой достигает мотоцикл при повороте ручки газа до совпадения меток или до упора. Лучше, если это будет сделано на мерном участке с засечкой времени секундомером, но некоторые выводы можно сделать и по показаниям спидометра. Изменяя положение иглы в дросселе, повторно проводим замеры скорости. То положение, при котором будет достигнута наибольшая скорость, соответствует «мощностной» регулировке. Для «экономичной» регулировки следует опустить иглу на одно деление.
Вот теперь можно сказать, что работа с двигателем окончена.
Система выпуска. Присоединяя выпускные трубы к цилиндру, постарайтесь очистить их от нагара (если отложения его велики), трубы с вмятинами более 1/3 диаметра необходимо выправить или заменить. Глушитель тщательно очистите от нагара. Для этого существует масса методов, но мы применяем обычно простейший. Решетку, вынутую из глушителя, обжигаем на костре или в пламени паяльной лампы и обстукиваем деревяшкой. В корпус заливаем немного топливной смеси, ею же смачиваем немного ветоши и поджигаем. Держа глушитель вертикально над пламенем, ждем воспламенения нагара внутри него. Возникшая тяга приводит к бурному разгоранию, обильному выделению дыма из верхнего конца глушителя. Так как корпус сильно нагревается, его необходимо удерживать на каком-либо стержне, вставленном в отверстия кронштейна крепления. После полного выгорания отложений в корпусе и его остывания обстукиваем корпус деревянным брусочком и вытрясаем отделившуюся золу.
Медно-асбестовые кольца между трубами и цилиндром желательно каждый раз ставить новые. При их отсутствии с успехом можно пользоваться металлической оплеткой (экраном) от проводов, протянув предварительно в ее середину асбестовый шнур. Обычно малоэффективна употребляемая мотоциклистами обмотка конца трубы асбестовым шнуром, так как он легко повреждается при затяжке гайки. Для уплотнения соединения глушителя с выхлопной трубой используйте такую же оплетку, а трубу и внутреннюю поверхность глушителя на участке, в который заходит труба, смажьте жидким стеклом (конторским клеем).
Тормоза. Снимите с мотоцикла и разберите тормозные механизмы, проверьте состояние всех деталей. В случае значительного износа накладок замените их (или полностью колодки). Очистите тормозные барабаны от грязи и ржавчины. Промойте рабочие поверхности барабанов и накладок чистым бензином, не содержащим масла. Блестящие участки накладок зачистите напильником, а всю их поверхность протрите наждачной бумагой средней крупности. Рабочие участки тормозных кулачков желательно отполировать. Смажьте оси колодок и кулачков тонким слоем смазки и соберите тормозные механизмы. Правильно отрегулируйте тормоза. Все соединения должны быть надежными, растормаживание полным. При вращении колес — никаких посторонних звуков.