Страница 20 из 44
Необходима также теплоизоляция двери, аналогичная теплоизоляции стен.
В помещении парной достаточно одного небольшого окна площадью 60×80 см или 70×70 см с двойным остеклением. Напротив входа в верхней части стены располагают оборудованное люком отверстие для вентиляции размером 15×15 см. Чтобы помещение хорошо проветривалось, после мытья нужно открывать не только вентиляционный люк, но и окно, а также дверцы топки и поддувала в печи (рис. 4.17).
Рис. 4.16. Парная
Необязательной, но удобной вещью в парной станет банный термометр.
Рис. 4.17. Схема вентиляции бани
Электрическое освещение должно быть выполнено в соответствии со СНиП для помещений с повышенной влажностью.
Предбанник обычно представляет собой помещение несколько больше парной – 8-10 м2, или 2×4 м. Это оптимальная площадь, поскольку горячего воздуха, выходящего из парной при открывании-закрывании двери, как раз будет достаточно для комфортной температуры.
Предбанник должен быть утеплен. Окна желательно делать достаточно широкими, с подоконниками на высоте не менее 150 см от пола. В помещении должно быть отведено место для одежных вешалок, дров и угля.
Если ваша баня не имеет отдельных помещений для парения и мытья, эти процессы придется проводить в разное время. Во-первых, в парную нельзя вносить воду в открытых сосудах, чтобы не испортить пар. Во-вторых, париться в бане принято при температуре 85-100 °C, а мыться – при более низкой температуре (около 60-65 °C). Нельзя сказать, что это неудобство – достаточный аргумент для планирования дополнительного помещения. Конечно, в последнем случае появится возможность париться и мыться одновременно, но при этом потребуются дополнительное отопление и водоснабжение, увеличится размер постройки.
Как пример компактной, недорогой и удобной планировки бани можно привести следующую схему: тамбур, предбанник и комната для отдыха совмещены, душевая отсутствует, а в парной стоят емкость с водой для мытья и печь-каменка для дров.
Следует помнить, что использованная вода ни в коем случае не должна попадать из бани в водоемы.
Отдельно нужно сказать об особенностях бани, совмещенной с домом. Этот вариант может быть вполне комфортным, если соблюдать все санитарно-технические требования, в первую очередь, к устройству канализации, вентиляции и гидроизоляции (рис. 4.18, 4.19). Удобнее всего пристраивать к дому не влажную баню, а сауну (о ней речь пойдет несколько ниже).
Рис. 4.18. План небольшой бани
Рис. 4.19. План более просторной бани
Фундамент
Перед закладкой фундамента проводится геологическое исследование почвы, по результатам которого определяются его тип, а также желательный размер и материалы постройки, в нашем случае – бани.
Самый простой фундамент – камни, уложенные на землю и присыпанные землей. Однако поскольку нижние венцы пола укладываются прямо на землю, рано или поздно они начинают гнить и требуют замены. Естественно, такой способ устройства фундамента применим только на сухом основании, не дающем сезонных осадок. В противном случае из-за замерзания и последующего оттаивания фундамент периодически будет опускаться и подниматься вместе со срубом и баня разрушится.
Фундамент под баню закладывается на глубину промерзания почвы или на 15-30 см глубже.
Чаще всего применяется ленточный или столбчатый фундамент.
Ленточный фундамент прост в возведении, но громоздок (рис. 4.20). К тому же для него требуется большое количество материалов. Для такого фундамента используются щебень, бутовый камень, гравий, битый кирпич, а также цементно-песчаный или цементно-известковый раствор.
Рис. 4.20. Ленточные фундаменты для бани: а – из бутового камня; б – на песчаной подушке: 1 – цоколь; 2 – гидроизоляция; 3 – отмостка; 4 – стена; 5 – доски пола; 6 – засыпка; 7 – цементная стяжка; 8 – подошва фундамента; 9 – уплотненная глина; 10 – песок; 11 – уплотненный грунт; 12 – песчаная подушка
Столбчатые фундаменты устраивают только под здания из легких материалов и на тяжелых грунтах (рис. 4.21). Строгая параллельность сторон такого фундамента стенам необязательна, допускаются отклонения в несколько градусов.
Гидроизоляция и столбчатых, и ленточных фундаментов выполняется из рубероида.
Рис. 4.21. Столбчатые фундаменты для бани: а – со столбами из кирпича; б – со сваей из асбестоцементной трубы: 1 – асбестоцементный лист; 2 – бетон; 3 – подшивка фундамента; 4 – асбестоцементная труба, заполненная бетоном
Сруб
После того как фундамент готов, можно приступать к строительству сруба. Наиболее распространенный «банный» материал в России – древесина. Это не только дань традициям. Дерево объективно является самым лучшим материалом, поскольку сочетает в себе высокую тепло– и гидроизоляцию, долговечность, экологичность, гигиеничность и другие качества.
В строительстве все древесные породы принято разделять на хвойные и лиственные. Основная масса используемой древесины – хвойных пород. Связано это с тем, что такая древесина отличается большей устойчивостью к загниванию из-за смолистости, а также правильным строением ствола с меньшим количеством дефектов. Чаще всего применяют сосну, лиственницу, ель, пихту, кедр.
Сосна – наиболее распространенная хвойная порода, древесина которой обладает высокими эксплуатационными свойствами и хорошо поддается обработке. Она имеет невысокую среднюю плотность и сравнительно высокую прочность. Сосна отлично подходит для изготовления несущих деревянных конструкций, стен, всевозможных столярных изделий, фанеры и др.
Лиственница по своим свойствам превосходит все хвойные породы. Ее древесина обладает большей плотностью и прочностью по сравнению с сосновой древесиной, хотя и имеет внешнее сходство с последней. Однако цвет древесины лиственницы более темный. Она характеризуется высокой смолистостью и поэтому обладает повышенной стойкостью к загниванию.
Ель также достаточно широко применяется в строительстве. По сравнению с сосной древесина ели отличается малой смолистостью и более низкой прочностью. Эта порода характеризуется средней плотностью. Менее стойка она и к загниванию, особенно при использовании в сырых местах. Ель довольно сложна в обработке из-за большей сучковатости и повышенной твердости сучков.
Пихта применяется наравне с елью, однако эта порода еще менее стойка к загниванию, менее прочная и практически не обладает смолистостью. Древесина пихты белого цвета, по внешнему виду напоминает древесину ели.
Кедр имеет мягкую, легкую, удобную в обработке древесину достаточной смолистости. По прочности он приближается к сосне, однако мало распространен в природе, из-за чего стоимость его высока.
Значительно реже используются в строительстве лиственные породы, такие как дуб, ясень, бук, береза, осина. Они применяются в качестве отделочного материала, при изготовлении мебели, паркета, фанеры и др.
Возведение сруба из натурального бревна – дело сложное и небыстрое, но именно такие постройки при использовании качественной древесины стоят столетиями (рис. 4.22). Основная трудность изготовления бревенчатого сруба кроется в том, что диаметр бревна со стороны комля всегда больше и к вершине постепенно уменьшается. Поэтому бревна нужно укладывать поочередно в разных направлениях, соблюдая ровность ведения сруба стесыванием излишков. Допустимый для хорошего результата уровень изменения диаметра – 1 см на 1 м длины бревна. Бревна подбирают одинаковой длины, причем хвойные породы лучше заготавливать зимой: так древесина меньше усыхает и трескается, не гниет и не коробится. Вообще, рекомендуется рубить баню из сырых бревен, чтобы они досыхали уже в срубе. Во-первых, сырая древесина более податлива в работе, а во-вторых, в срубе она высохнет равномернее. Конечно, такая постройка даст сильную усушку, зато не покоробится и не перекосится. Для абсолютно равномерной сушки в бревнах можно сделать надпилы до середины во всю длину. Значительно упрощает строительство сруба применение оцилиндрованных в заводских условиях бревен. Они сохраняют округлую форму, что позволяет соблюсти необходимую плотность постройки. При этом пазы и замки, вырезанные в бревнах, выверяются математически точно, что дает возможность соединять бревна под любым углом. В то же время заводская обработка совершенно не снижает качества древесины. Толщина бревен зависит от района строительства: в более северных, холодных зонах выбирают бревна потолще. Средний же диаметр оцилиндрованного бревна – от 25 до 30 см.