Страница 15 из 44
Если система проветривания достаточно хорошо продумана, принудительная вентиляция вообще не потребуется. Правда, это значит, что за проветриванием придется регулярно следить, не оставляя теплицу без присмотра на длительный срок, в то время как вентиляторы могут быть оборудованы автоматическими реле, включающимися и отключающимися через установленное время или при установленных показателях температуры внутри теплицы. Можно также использовать специальный механизм, монтируемый в форточку, работа которого основана на применении особой незамерзающей жидкости. На повышение температуры жидкость реагирует расширением, в результате чего шток приходит в движение и поднимает форточку. Через некоторое время, когда воздух охлаждается, жидкость сжимается и форточка снова закрывается.
Для вентиляции парников достаточно рам или покрытий из пленки, которые можно поднимать при необходимости.
Применение в теплице принудительной механической вентиляции приводит к тому, что воздух становится суше нормы. Поэтому вентилируемые теплицы необходимо оборудовать разбрызгивателями – системами, которые автоматически увлажняют воздух, самостоятельно измеряя его влажность.
Система водопровода не является обязательной для теплиц, но ее наличие значительно облегчает уход за растениями.
Внутренние сети водопровода и водостоков теплиц чаще всего проектируются из неметаллических труб. Гребенки, фасонные части, их соединения и трубопроводы, прокладываемые по коридорам и теплицам, – из металла.
Внутренние сети водопровода и водостоков теплиц можно прокладывать по поверхности земли или в земле. Трубопроводы должны оборудоваться устройствами для опорожнения. Запорная арматура устанавливается на вводах в теплицы и на ответвлениях от магистральных трубопроводов теплиц и парников.
Многопролетные зимние теплицы часто проектируются с внутренними водостоками для отвода дождевой воды из лотков покрытия. Многопролетные весенние и однопролетные весенние и зимние теплицы обходятся без внутренних водостоков.
Специальная система обогрева нужна в теплице тогда, когда предполагается выращивать в ней посадки при температуре наружного воздуха ниже 5 °С. Снабжать теплицы и парники теплом могут вторичные энергоресурсы, геотермальные воды или собственные источники тепла.
Зимние теплицы оборудуются водяным отоплением. Требуется также водяной обогрев почвы.
В районах с низкими температурами (температура наиболее холодных суток -20 °С и ниже) используется комбинированное отопление (водяное с воздушным). В остальных районах применение такой системы отопления должно быть обоснованным. В весенних теплицах воздушное отопление подается от калориферов тепловых генераторов (тепловых пушек), а при наличии обоснования используется водяное отопление с регистрами из труб.
Максимальная температура теплоносителей, используемых в отоплении теплиц, составляет 150 °С.
Внутри теплиц принято выделять три зоны: верхнюю, среднюю и нижнюю. В каждой из них предусмотрены специальные места для отопительных приборов. Так, в верхней зоне приборы отопления размещают под покрытием, водосточными желобами и карнизами. В средней зоне обогреватели можно располагать возле наружных стен, на внутренних стойках каркаса, затяжках рам или нижних поясах ферм и между рядами растений. А в нижней зоне, где обогреватели нужны и для почвы, и для воздуха, их обычно размещают на поверхности почвы между рядами растений, по контуру наружных стен на глубине 0,05-0,1 м, а также на глубине не менее 0,4 м от проектной отметки поверхности почвы до верха труб отопления.
В каждой зоне устанавливается отдельная запорная и регулирующая арматура для включения-выключения и регулирования приборов отопления.
Для эффективной эксплуатации теплицы необходимо добиться равномерного прогревания воздуха в ней. На обогрев почвы и нижней зоны воздушного пространства (до 1 м от поверхности) должно уходить не менее 40 % общего количества теплоты. В остальной зоне удельная (на 1 м2 поверхности ограждений) теплоотдача отопительных приборов, располагаемых на вертикальных ограждениях (стенах), должна быть на 25 % больше теплоотдачи приборов, располагаемых на наклонных ограждениях (покрытии).
Практические советы по строительству теплицы с деревянным каркасом
Каркас из дерева нельзя назвать самым выгодным вариантом с точки зрения долговечности, но он наиболее прост в изготовлении, поэтому, занимаясь устройством теплицы впервые, лучше начинать именно с него. Процесс сооружения деревянного каркаса для теплицы выглядит следующим образом.
1. Определяется необходимая площадь теплицы: средние ее размеры для небольшого участка – 6×3 м.
2. Собирается каркас. Для этого опорные стойки из брусьев заглубляются в грунт на 40-50 см. Понадобится 6 брусьев длиной 2,15 м по бокам и 3 центральных бруса длиной 3 м. Оптимальное поперечное сечение брусьев – 10 см.
3. На верхней части опорных стоек закрепляются горизонтальные балки.
4. На расстоянии 0,5-0,6 м друг от друга закрепляются стропильные ноги.
5. С северной стороны устанавливается дверная коробка шириной 0,7 м и высотой 1,8 м.
Следующий этап работы – установка деревянного короба.
1. Из досок или тонких бревен делаются прямоугольные рамы для двух ящиков.
2. Ящики заглубляются на 40-50 см в землю с северной и южной сторон конструкции. Северный короб устанавливается выше южного на 10-15 см, чтобы солнечный свет распределялся более равномерно.
3. Ящики наполняются конским или коровьим навозом, сверху присыпаются слоем соломы.
4. Поверх соломы укладывается толстый слой земли.
Последний этап – натяжение светопрозрачного покрытия из пленки, причем лучше использовать цельные куски.
1. Пленка натягивается на каркас так, чтобы полностью закрыть торцевые стороны.
2. Деревянными штапиками пленка прибивается к опорам.
3. Устраиваются проемы для проветривания.
Строительство террасы
Террасой принято называть площадку, возвышающуюся над уровнем окружающего ландшафта. В наиболее распространенном виде это настил, устроенный на опорах и одной из сторон примыкающий к дому. Разновидностями террасы являются, в принципе, и веранды (закрытые террасы), и балконы (террасы с ограждениями). Условно такое название можно дать даже лестничной площадке и крыльцу. Как вариант террасы рассматривается многоуровневая конструкция, иногда располагаемая не на земле, а на крыше коттеджа и представляющая собой настоящий домик для отдыха на открытом воздухе (рис. 4.5). Такие конструкции можно скомпоновать с лестницами, перголами, декоративными мостиками. Терраса не только позволяет увеличить площадь дома, но и открывает широкие возможности для дизайна участка, создавая изящный и плавный переход от жилища к саду или двору.
Размер террасы должен соизмеряться с размером дома и всего участка, а также с ее функциональным предназначением. Минимальный разумный размер для нее – 3×4 м. Такая терраса не подойдет, конечно, для приема гостей или проведения семейного праздника, но может послужить уютным уголком для отдыха на открытом воздухе в одиночестве.
Делая выбор между открытыми и застекленными конструкциями, учитывайте, что даже частичное застекление и наличие ограждающих элементов зрительно уменьшают объем помещения. Попробуйте ограничиться высадкой невысоких декоративных растений по периметру настила – возможно, получится найти баланс между завершенностью пространства и ощущением простора.
Рис. 4.5. Многоярусная терраса
Если терраса присоединяется к дому, оптимальным геометрическим решением для нее будет прямоугольник. Отдельно стоящие конструкции допускают большее разнообразие форм – от круга и овала до многоугольника. От геометрической формы зависит и направление настила досок. Если форма террасы близка к квадрату, направление не имеет значения. Узкая длинная конструкция выглядит шире с поперечным настилом. Кроме того, такое направление позволяет обойтись без сращивания досок в длину и облегчить обшивку изгибов. Более сложный рисунок настила – радиусный или «в шахматку» – отлично выглядит на террасах, обрамляющих бассейны или водоемы. Такой настил будет еще эффектнее, если его выполнять, чередуя две породы дерева разных оттенков.