Страница 15 из 24
Во-вторых, нерациональна сама конструкция беседки: вертикальная «стенка» и горизонтальная «крыша». Чаще всего «крыша» делается очень высоко, и для работы с кустами нужна стремянка, а это
неудобно,
Третья причина: пуская куст на беседку, мы как бы радуемся свободе вместе с ним и считаем, что его вообще не надо формировать. В результате куст быстро уходит вверх, не давая боковых веток, а добравшись до крыши, образует плотные кущи, которые потом ввиду трудности разумения режутся все на сучки. Все это приводит к потере зимостойкости, кусты плохо зимуют, кисти мелкие, урожаи вместо нас едят грибки, и мы укрепляемся в мысли, что все это — происки самого винограда.
Галкины выращивают мощные кусты и получают кисти до полутора килограммов на
наклонных беседках
Такую конструкцию легче построить. На нее идет меньше металла. Не обязательно использовать толстые трубы: лазить по скату не приходится. Наклон ската — 45 градусов. Кусты веерные, на четырех рукавах по две плодовых лозы длиной до 20 почек и по два сучка. Благодаря наклону, лозы растут сильнее, чем на горизонтальной плоскости, и могут быть длиннее. Скат обращен на юг, юго-восток или юго-запад. Плодовые побеги, как на кордонах Мозера, свисают вниз по скату и изгибаются вверх, получая максимум солнца — ни одного побега в тени. Очень удобно опрыскивать: весь куст как на ладони. Летняя операция одна — удаление лишних кистей в стадии «гороха» с одновременной выломкой мелких и лишних, внеплановых побегов. Смотрится наклонная беседка весьма уютно и тени дает даже больше обычной. Но, что еще важнее, она позволяет без проблем и трудностей укрывать кусты на зиму и выращивать ценные, но менее зимостойкие сорта.
Весь фокус в низкой «стенке» беседки — 1,5–1,7 м. Подходишь к ней, берешься за рукава и рывком сдергиваешь куст с конструкции. Это нетрудно: на наклонной плоскости побеги сами цепляются усиками, и их не надо привязывать. Дергать приходится сильно, и некоторые побеги отламываются. И пусть! Развитых лоз на будущий год предостаточно. Куст опускается на землю, тут без суеты обрезается или укрывается. Можно просто слегка обернуть его бумагой и прикрыть пленкой, как это делает Карасев.
Галкины же приспособились быстро прикапывать куст. Собирают его в пучок, пришпиливают к земле специальными «придавками» (см. рис. выше) и укрывают тонким — 5–7 см слоем земли. Вдвоем это делается за считанные минуты.
Наклонная беседка, вероятно, требует уточнения, но уже тех плюсов, что перечислены, достаточно, чтобы внести ее, как и высокоштамбовый кордон, в список умных способов виноградарства.
Но у вас уже стоит обычная беседка. Как формировать на ней кусты?
Штамбовый куст
веер?
У Изабеллы один большой недостаток: часто падаешь, обрывая!
Бывают беседки с широкой «крышей» — по 3–5 метров. А бывают чуть не вплотную к дому приставлены, «крыша» метра два или меньше, по сути — просто очень высокая шпалерная конструкция при доме.
Так же по-разному строят беседки и по отношению к солнцу: в основном, слава Богу, с южной стороны, но бывает и с западной, и северной! Тогда «стенка» оказывается в тени большую часть дня, и освещена бывает только «крыша». Опять же, в основном стараются заплести южную «стенку» для тени, но мало ли что? — часто это и не нужно; или куст пускают на «крышу» не с юга, а из-под стены или сбоку. Короче говоря, в одном случае нужно располагать лозы в основном на «стенке», а в другом — на «крыше». Для «стенки» нужен
многоэтажный штамбовый куст,
веерный.
ШТАМБОВЫЙ КУСТ выводится очень просто. Главное — чтобы на «стенке» уже были этажи из арматуры, минимум — через метр, максимум — через полтора.
В ПЕРВЫЙ ГОД у саженца отращиваем
один побег
НА ВТОРОЙ ГОД нам важно заставить расти
три верхних почки.
разбудить:
Итак, три почки дали побеги. Когда побеги достигли 7–10 см, нужно аккуратно выломать остальные, что вышли на штамбе и у земли. Все лето отращиваем три верхних побега, иногда фиксируя их, чтоб не отломились. Центральная лоза-лидер, растущая из верхней (чаще всего) почки, будет почти вдвое сильнее боковых, особенно если помогать ей карабкаться вверх. А нам желательно, чтобы ветки развивались
равномерно,
три правила.
1.
Побег из верхней почки всегда сильнее боковых. Из концевой
—
сильнее серединных.
2.
Более вертикальное сильнее более наклонного.
3.
То, что ближе к центру (штамбу) на ветках, сильнее того, что ближе к середине.
Посему, видя, что какой-то побег явно обгоняет соседей, надо просто оторвать ему башку и потом прищипнуть все пасынки, кроме верхнего: именно верхний пасынок и продолжит собой рост побега.
Осенью у нас — три лозы. Если куст не очень мощный — лозы в карандаш или чуть толще, длиной до 1,5–2 м.
Боковые
Центральный
НА ТРЕТИЙ ГОД на втором этаже повторяем то же самое, что и на первом: пробуждаем три почки, лишние побеги на штамбе выламываем, отращиваем три побега, центральный сдерживаем прищипкой. Ветки первого этажа тем временем обрастают и плодоносят. Как вы уже поняли, осенью на каждой ветке нужно
сделать голову,
ближе к штамбу сучок
рядом
лозу,
Каждый следующий год этот цикл повторяется этажом выше. Когда вся шпалера — и «стенка», и «крыша» — заполнится этажами по две головы, осевой побег можно просто удалить. Летних операций — прищипки и пасынкования — можно не делать, но в конце мая нужно сделать «санитарную выломку» хилых и самовольных (внеплановых, появившихся не там, где надо) побегов. И один раз придется прищипнуть побеги верхнего этажа: они всегда постараются перехватить, высосать весь сок от корней, и если это слишком поощрять, то нижние этажи быстро ослабнут, что нежелательно.