Страница 7 из 11
Итак, процесс изготовления покрытия из природного камня с самого не отличается от описанного выше: сперва наносят разметку (колышками с веревкой – для прямых и посыпанием песка – для извилистых дорожек), затем убирают дерн и слой земли (с учетом предполагаемых условий эксплуатации дорожки), далее укладывают необходимое количество слоев основания (простейший фундамент – из слоя щебня и слоя песка с цементом). Только после этого принимаются за само покрытие из натурального камня.
Если садовод полагает, что эксплуатация дорожек будет проходить в неблагоприятных погодных условиях, то для их создания нельзя использовать любой кирпич. Для мощения придется приобретать особые тротуарные кирпичи (в общем-то именно их рекомендуют для устройства всех кирпичных дорожек).
Стандартный силикатный полнотелый кирпич через какое-то время (как правило, уже после 1-го сезона) начнет крошиться из-за дождей и низкой температуры, а недожженный или пережженный кирпич элементарно не переживет зиму и разломится. Кроме того, на мокром покрытии из плотного облицовочного кирпича легко поскользнуться. Поэтому лучше не экономить на попытке замостить дорожку неподходящими видами кирпича, так как в итоге это влетит в копеечку и доставит неудобства.
При выборе кирпича для мощения желательно отдавать предпочтения лишь проверенным фирмам-изготовителям (рис. 6).
По своим свойствам на тротуарные кирпичи похожа тротуарная плитка, однако использовать ее для мощения дорожек – не слишком удачная идея из-за маленькой площади отдельных плиточных элементов, в результате чего дорожка будет покрыта сетью швов, что нарушит целостность картины.
Рис. 6. Кирпичная дорога, общий вид
При укладке покрытия на садовую дорожку пристальное внимание следует уделять тому месту, где ее края граничат с газоном, поскольку прочность и надежность стыков непосредственно влияет на возможность расползания кирпичей в разные стороны от дорожки, отчего в итоге она может разрушиться. По этой причине крайние кирпичи дорожки лучше укладывать на длинный торец, а с наружной стороны дополнительно подпереть их обычной доской толщиной до 3 см, врытой в землю так, чтобы верхний край был вровень с поверхностью газона и крайнего кирпича дорожки. Доску следует закрепить с помощью колышков, вбитых в грунт вплотную к ней. Кроме того, она должна быть обработана антисептическим составом.
Надо сказать, что по мере полного оседания дорожки доску целесообразно убрать и в образовавшуюся полость насыпать гранитную крошку. При намерении поставить более надежный бордюр канаву изначально можно выкопать немного глубже, чтобы заложить под бордюрные кирпичи цементный раствор.
В ходе укладки покрытия доска будет служить направляющей для ровного слоя песка, который представляет собой основание для последующего размещения на нем тротуарного кирпича (рис. 7).
Рис. 7. Кирпичная дорожка, схема
Непосредственному устройству дорожки, как всегда, предшествует этап планирования, когда необходимо позаботиться о том, чтобы она пролегала на некотором расстоянии от больших деревьев, так как они своими корнями без труда смогут приподнять покрытие, разломав его. Впрочем, основная опасность исходит не от растительности, а от воды, которая, помимо собственно подмывания дорожки, в состоянии концентрироваться около кирпичей и впитываться в них, что зимой приведет к разрыванию замерзшего кирпича. Данные соображения следует учитывать, поэтому если особенности рельефа не способствуют беспрепятственному стоку воды, то по сторонам от дорожки необходимо сделать траншеи.
В качестве фундамента для дорожки укладывают 2 слоя. Нижний создают из песка с гравием или из гранитной крошки. Для чего из канавы убирают грунт, потом заполняют ее песком с гравием и хорошенько утрамбовывают. Если уплотнение осуществляется вручную, то для большей эффективности основание нужно обильно смачивать. Толщина этого слоя может быть разной в зависимости от типа грунта, рельефа местности, наличия или отсутствия дренажной системы. В любом случае минимальная толщина в благоприятных условиях составляет 50 мм или больше. Обычно на практике эта величина равняется 100–150 мм.
Далее должен идти 2-й слой основания, для которого понадобится крупнозернистый песок (желательно намывной). Толщину слоя можно определить, если от высоты крайнего (уложенного на торец) кирпича дорожки вычесть его толщину и добавить примерно 30 мм. Песок перед засыпкой в канаву следует обильно увлажнить.
Поверхность получившейся песчаной подушки должна быть как можно ровнее, поэтому ее тщательно разглаживают специально подготовленным длинным бруском (правилом), при этом обычного разравнивания (вперед-назад) недостаточно – необходимо сначала придавить свободно разбросанный песок и уже затем разровнять правилом на себя. Не стоит за один раз пытаться захватить обширные площади, лучше последовательно обрабатывать маленькие участки по 50–100 мм шириной.
В каждом конкретном случае подход должен быть индивидуальным, а мастер обязан принимать во внимание ширину дорожки, влажность песка и размеры его зерна. Надо заметить, что на данном этапе создания дорожки в качественном трамбовании песка нет необходимости, поскольку этим занимаются, когда непосредственно укладывают кирпичи (рис. 8).
Рис. 8. Кирпичная дорожка, выравнивание песка
Теперь дорожка имеет песочное основание. Затем с внутренней стороны дорожки около направляющих досок аккуратно небольшой лопаткой вынимают песок, оставляя свободное место для укладки кирпичей, предназначенных быть своего рода бордюром, на торец. Их вставляют резкими толчками, но без напряженных усилий, пока они не окажутся вровень с верхним краем доски (рис. 9).
Рис. 9. Кирпичная дорожка, бордюр
Теперь пришла пора заняться укладкой основного полотна дорожки. Если на поверхности предполагается какое-то изображение, то о нем следует подумать заранее и разработать последовательность, в которой потребуется класть кирпичи для получения узора. Не рекомендуется «замахиваться» на витиеватые узоры, поскольку делать их хлопотно, а эффект может стать небольшим, ведь красота не всегда зависит от сложности. К тому же стандартные кирпичные элементы не приспособлены для создания детальных картин.
После размещения каждого кирпича с помощью уровня проверяют его горизонтальность. Для чего берут резиновый или деревянный молоток (иногда целесообразно воспользоваться бензиновым вибратором) и легонько без спешки начинают вбивать кирпич в основание, равномерно распределяя удары по его поверхности. Здесь важно не перестараться и не углубить кирпич ниже положенного, иначе он выдавит песок, и тогда придется убрать кирпич, заново разровнять песок, после чего снова установить тот же кирпич (рис. 10).
Рис. 10. Кирпичная дорожка, укладка основной плоскости
Укладку кирпичей желательно вести с перевязкой поперечными рядами, т. е. кирпичи кладут длинной стороной параллельно доске и со смещением торцевых стыков, которые должны приходиться на середину длинной стороны соседних кирпичей. Впрочем, помимо кладки с перевязкой, применяют и другие типы кладки: простую, плетенку, паркетную, плетенку со смещением.