Остров Врангеля

Итак, поделив остров Врангеля на две части — восточную и западную, мы встречаем здесь два геоморфологически различных района: восточная, более возвышенная часть обладает сравнительно плоским, спокойным рельефом, западная же — наоборот — усеяна хребтами с острыми вершинами отдельных гор. Не изучив подробно геологического строения острова всего в целом, еще преждевременно решать, какие породы здесь преобладают, однако несомненно, что в центральном районе острова залегают граниты.

Восточный берег острова, начиная от его северовосточной оконечности — приметного мыса Литке, тянется на протяжении приблизительно около 4 миль на юго-восток до высокого обрывистого мыса Уэринг, образуя по дороге небольшую открытую бухту. Далее берег поворачивает на юг и продолжается до мыса Пиллар; затем следует юговосточный мыс Гаваи. Возвышенное, темнобурого цвета, а местами почти черное побережье между мысами Уэринг и Гаваи круто обрывается в воду с высоты от 100 до 200 метров. Здесь преобладают все больше твердые, скалистые породы; далее, по мере продвижения к югу во все большем количестве наблюдаются осыпи. Берег на всем этом протяжении изрезан мало.

Между мысами Пиллар и Гаваи — устье реки Клер. Покрытый скудной растительностью берег устья усыпан песчаником, кварцем и слюдяным сланцем. Нога путника по щиколотку тонет здесь в вязком иле.

Мыс Гаваи, состоящий частью из осыпных, частью из твердых пород, почти наклонно падает в море с высоты 150 метров. Судя по промерам, произведенным Б. В. Давыдовым, глубины вдоль восточного побережья невелики: даже в расстоянии 2–2,5 миль от берега они не превышают 18–22 метров.

Южное побережье острова имеет значительно иные характер и вид. Уже вскоре за мысом Гаваи высота обрывистого берега понижается, достигая 10 метров, а еще немного далее — мы вовсе уже не встречаем обрывов. Непосредственно к. морю здесь подступают постепенно снижающиеся пологие склоны возвышенностей, одетые бурым тундряным покровом. Тянущийся отсюда берег то расстилается в виде неширокого усыпанного галькой пляжа, то выдается незначительной высоты обрывистыми мысками, усеянными щебнем из образующих его сланцевых пород. Местами же от берега распространяются то небольшие, то более значительные галечные косы, столь характерные для арктических островов вообще и острова Врангеля в частности. Косы эти обычно располагаются параллельно берегу, образуя нечто вроде естественных гаваней, открытых с запада. Хорошим примером подобного образования гаваней являются известная нам гавань Роджерса и бухта Сомнительная. Глубины здесь еще более незначительны, чем у восточного берега: 9—11 метров в расстоянии ¾ — 1 мили от побережья. Грунт — галька и песок с илом.

Ровное, лишенное подводных опасностей дно прибрежья, надо полагать, стало таким в результате работы льдов.

Ледников на острове нет.

Северная часть острова — это не что иное, как полого спускающаяся к морю обширная низменность, носящая наименование тундры Академии. С северной и северовосточной сторон побережье тундры окаймлено рядом низменных кос-островов.

Голый, мрачный пейзаж острова лишь у подножий гор и в низинах острова несколько оживляется чахлой низкорослой растительностью, лишайниками и мхом.

Речная система острова не представляется широкоразвитой. Наибольшей из здешних рек, берущих начало в центрально-возвышенной части острова, является река Клер, стекающая с восточной стороны подножья пика Берри по направлению к северу от мыса Гаваи. Повидимому, это единственная река, по которой возможен проход на шлюпке.

Климат острова Врангеля очень суров, хотя зимние температуры сравнительно высоки для его местоположения. Летние же температуры, наоборот, прохладны, что объясняется почти постоянным скоплением вблизи берегов острова больших масс льда. Средняя годовая температура необычайно мала —11,2°.

Самым холодным месяцем является март, что не помешало Бартлету предпринять в этот месяц свое знаменитое путешествие на материк. Прочие зимние месяцы незначительно разнятся по температуре. Лишь в апреле и мае начинается повышение температуры, неизменно держащейся еще ниже нуля. Но все же весна в это время дает себя знать, случаются оттепели, к концу же мая и по сентябрь температура в среднем уже положительна: в среднем, — ибо морозы на острове Врангеля — обычное явление в течение всего года, и половина всех летних дней проходит с морозами.

В июле, самом теплом месяце на острове, температура ниже нуля не наблюдалось. С октября средняя месячная температура вновь опускается ниже нуля и затем уже быстро идет на понижение. Впрочем, не исключаются случаи оттепели и до самого января.

Вечно окутанный туманами, приносимыми ветрами со всех румбов и особенно частыми в летнее время, остров Врангеля очень редко виден хорошо издали. Вообще, число ясных дней в летние месяцы здесь совершенно ничтожно. В мае же, августе и сентябре среднее число их равно почти нулю. Пасмурных дней наблюдается больше в летние месяцы, причем максимум их достигается в мае. Как обычно, наиболее холодные месяцы являются одновременно и наименее облачными.

Наибольшее количество осадков выпадает осенью, наименьшее — весной и зимой. Главная масса их — снег. Дожди же, зачастую чередующиеся со снегом, начинают выпадать в июне и продолжаются до конца сентября. Выпадение осадков по месяцам, в разные годы, варьирует весьма значительно, но все же на осенний период года их приходится всего больше.

Выпадение града и грозы — явление здесь чрезвычайно редкое. За время существования на острове поселка гроза наблюдалась всего лишь один раз (22 июля 1927 года).

Северные ветры от разных направлений (норды, норд-осты и норд-весты) являются для острова Врангеля преобладающими в подавляющем большинстве месяцев года. Лишь в июле, августе и сентябре господствуют ветры иных румбов. Нельзя сказать, чтобы здешние ветры отличались особенно большими скоростями, и в этом отношении остров Врангеля значительно уступает, например, Новой Земле. Скорость 20 метров в секунду — явление редкое здесь и приходящееся на зимние месяцы, преимущественно на январь. Тихих дней всего больше весной и летом, бурных — зимой и осенью.

Скала на северном берегу острова Врангеля (фото Г. А. Ушакова)

Состояние льдов и условия навигации. Знакомясь все более тщательно с образованиями льда и его признаками, полярный моряк, прокладывающий путь к острову, с каждым годом чувствует себя увереннее и спокойнее, так как приобретает все большую практику в знании наиболее уязвимых мест среди ледяных полей и торосов.

Эти торосы довольно основательно изучил уже сам Врангель. Он так характеризует льды различного происхождения, образующие отдельный торос: «В торосы входят обломки старого льда вместе со свежим льдом; они представляют различные цвета: серый, весьма нечистый цвет означает льдины осеннего лома; беловатый цвет принадлежит поверхности старого льда; яркий зелено-голубой цвет свойствен бывает последнему зимнему льду. Льдины зимнего последнего замерзания весьма малопрозрачны, они без внутренних пузырей и прекраснейшего яркого зелено-голубого цвета».

Наибольший интерес для нас представляет ледовое состояние моря вблизи гавани Роджерс, где стоит советский поселок, и куда направляет прежде всего свой путь корабль. К сожалению, навигационный период, если вообще он в данный год возможен, продолжается обычно с середины и конца августа по сентябрь, т.-е. в течение исключительно малого промежутка времени. Подход к гавани Роджерс в иное время по большей части невозможен совершенно, так как море вблизи гавани забито льдом.

Но неожиданности стерегут моряка даже и в тот момент, когда подход к гавани Роджерс кажется вполне осуществимым. В 1934 году, например, море в районе южной части острова было свободно ото льда еще 9 июля, но не далее как 20 июля задувшие норд-вестовые ветры нагромоздили столько многолетнего и годового происхождения льда, что совершенно отрезали всякий подход к берегу. Обычно, в навигационный период бухта Роджерс свободна ото льда, хотя и случается нередко, что под влиянием ветра и течения она быстро забивается битым дрейфующим льдом, который, едва лишь изменятся условия, так же быстро и исчезает.