Сад для лентяя

Механический состав почвы

По механическому составу почвы делятся на песчаные, супесчаные, суглинистые и глинистые.

Суглинистые почвы – это промежуточные между песчаными и глинистыми. Они достаточно легко обрабатываются, однако требуют внесения большого количества питательных веществ.

Супесчаные почвы (они же и самые подходящие для садового участка) не образуют корку на поверхности, хорошо задерживают воду, их довольно легко обрабатывать. У почв такого типа есть еще одно достоинство: они быстро высыхают после дождя.

Песчаные почвы очень быстро прогреваются, но и остывают так же быстро. Поэтому осенью у деревьев, растущих на таких почвах, рекомендуется делать мульчирование приствольных кругов. Это необходимо для того, чтобы корни растений не подмерзали.

Вы сами можете определить состав почвы, и никакие сложные приборы для этого не потребуются. Возьмите в руку немного влажной земли и скатайте между пальцами палочку, затем постарайтесь согнуть из нее колечко. Песчаные и супесчаные почвы в палочку не скатываются. Если колечко не растрескалось, то это глина; если на поверхности образовались небольшие трещины, значит, это тяжелые суглинистые почвы; если трещины достаточно велики, то среднесуглинистые. Если земляное колечко легко ломается – легкосуглинистые.

Структура почвы

Структура почвы зависит от механического состава, количества находящегося в ней перегноя, а также способности удерживать и впитывать влагу.

Очень плотная структура наблюдается у глинистых почв, которые характеризуются следующими свойствами: плохое прогревание, нелегкая обработка осенью и весной, хорошая сохранность питательных веществ. Не отчаивайтесь, если на вашем садовом участке именно такая почва. Ее структуру можно улучшить, если внести листовую землю, песок, золу, опилки, навоз (коровий или конский), а также известь.

Почвы с пылевой структурой состоят из отдельных, не слепленных между собой мелких частиц, которые хорошо пропускают влагу. Однако такие почвы очень сыпучи, что не позволяет хорошо закрепиться корням растений, поэтому для плодово-ягодных культур эти почвы не слишком подходят. В такую землю необходимо внести торф и глину.

Почвы с мелкокомковой зернистой структурой состоят из небольших, словно склеенных между собой комочков. Почвы подобной структуры обладают следующими достоинствами: в них содержится достаточное количество воздуха и они хорошо впитывают влагу. Именно поэтому такая земля – самая оптимальная для выращивания садовых культур.

Не совсем подходят для растений легкие почвы, поскольку в них содержится большое количество песка и немного перегноя. Почвы с такой структурой плохо задерживают влагу, поэтому требуют частых поливов и внесения органических удобрений во время осенней обработки.

Меры для улучшения состава почвы

Для улучшения состава почвы обычно применяют известкование, внесение золы и яичной скорлупы.

Внесением известковых удобрений можно добиться некоторого снижения кислотности почвы. Обычно применяют гашеную известь или молотый мел, костную муку или молотый известняк, которые рассыпают, предварительно тщательно перемолов, небольшим равномерным слоем на территории всего садового участка.

Некоторые садоводы применяют золу торфа и горючих сланцев вместо негашеной извести. Но не забывайте о том, что в золе содержится раза в три меньше извести, чем в доломитовой муке.

Измельченная яичная скорлупа не только способствует понижению кислотности почвы благодаря содержащейся в ней извести, но и повышает стойкость растений к различным заболеваниям, поскольку в ее составе имеются такие микроэлементы, как фосфор, сера и магний. Поэтому не спешите выкидывать скорлупки, лучше просушите их и складывайте в стеклянные банки, но не в полиэтиленовые пакеты, поскольку находящийся в скорлупе белок быстро разлагается. После того как у вас собралось достаточное количество скорлупы, хорошо ее измельчите (при помощи скалки или мясорубки). Хранить приготовленный порошок надо в сухом темном месте в стеклянной или деревянной таре.

Яичную скорлупу можно вносить во время рыхлений и при перекопке почвы.

Особенно нуждаются в извести косточковые культуры (вишня, слива, черешня, облепиха).

Глава 3

Использование удобрений

Известно, что если в течение продолжительного времени выращивать одну и ту же культуру на садовом участке, то урожайность постепенно снижается, структура почвы разрушается, а распространение болезней и вредителей усиливается. Для того чтобы избежать всех этих неприятных явлений, культуры следует либо чередовать, либо применять удобрения. Удобрения могут быть минеральными, органическими и бактериальными.

К органическим удобрениям относятся навоз, компост, птичий помет, зеленные удобрения, стружки и древесные опилки, бытовой мусор, торф, ил, солома. Их можно вносить в почву во время осенней или весенней обработки или же подкармливать ими культуры непосредственно во время вегетации.

Навоз считается едва ли не самым распространенным удобрением благодаря содержащимся в нем микроорганизмам, которые обеспечивают быстрое разложение органического вещества на отдельные элементы, легко усвояемые растениями. Так, в навозе имеются такие вещества, как марганец, медь, бор, кобальт, молибден.

Гораздо больше элементов содержится в птичьем помете. Следует помнить, что помет не относится к веществам, которые можно длительно хранить, поскольку в этом случае происходит значительная потеря азота. Самым оптимальным решением было бы использовать помет в качестве дополнительного компонента к компосту.

Некоторые садоводы применяют зеленные удобрения, в которых содержится большое количество азота и других элементов. Для приготовления удобрений однолетние бобовые растения скашивают во время цветения, после чего измельчают и закапывают. Спустя пять-шесть недель здесь уже можно высаживать растения.

Для того чтобы придать почве рыхлость, обычно вносят древесные опилки и стружку. Однако не забудьте предварительно полить почву раствором мочевины или куриного помета, так как опилки и стружка поглощают азот.

Торф – это удобрение, которое образуется в результате неполного разложения остатков растений. Торф делится на следующие группы: верховой, низинный и переходный. Верховой торф состоит из разложившихся растений, не нуждающихся во влаге (белый мох, пушица, багульник и пр.). К низинному торфу относятся зеленые мхи, тростники, хвощи, древесные породы. Промежуточный торф – это белые и зеленые мхи, осока, пушица и др.

При всех своих достоинствах торф переходных и верховых болот не используется в качестве удобрения в чистом виде, а применяется только как дополнительный компонент к уже подготовленным. Чаще всего применяют низинный торф, однако и его следует тщательно просушить, оставив на свежем воздухе под навесом. Главное при этом – не пересушить его, поскольку он гораздо медленнее разлагается (для использования требуется торф, разложившийся на 40 %).

Выгребные ямы можно периодически присыпать слоем сухого торфа – это будет фекальный компост. Однако, если добыть торф для вас проблематично, замените его опилками или сухим перегноем – вы получите тот же самый результат. Однако не забывайте о том, что фекальный компост следует выдержать не менее восьми-девяти месяцев.

Приготовление удобрений из лиственной земли не требует особых материальных и физических затрат. Перед осенней обработкой земли граблями соберите опавшие листья в кучи и накройте их сверху полиэтиленовой пленкой, придавив камнями или кирпичами. В марте лиственные кучи перекопайте вилами таким образом, чтобы верхний слой оказался внизу. В конце лета повторите эту процедуру, а затем снова накройте кучи пленкой, оставив до весны. Лиственные удобрения считаются готовыми, как только они станут темно-коричневого цвета.