Страница 6 из 7
Для чистки загрязненных поверхностей небольшое количество порошка наносят на влажную салфетку, протирают предварительно увлажненную поверхность и затем хорошо промывают ее водой.
После чистки любым из описанных выше препаратов поверхность необходимо несколько раз тщательно промыть водой для удаления солей и остатков кислоты.
Среди средств зарубежного производства следует отметить следующие:
– «Comet», чистящий и дезинфицирующий порошок с хлоринолом, эффективно удаляющий жир, пищевые пятна и нагар со всех твердых гладких поверхностей;
– «Dosia», порошкообразное средство, предназначенное для чистки раковин, ванн, кафеля, а также эмалированной посуды;
– «Cif», «Bingo», «Rio» – препараты для чистки керамики и эмалированных поверхностей на кухне и в ванной комнате.
Выбирая препараты, необходимо знать, что сантехнику нельзя мыть жидкими средствами, предназначенными для чистки с одновременным снятием ржавчины (типа «Суржа»), так как в их состав входит соляная кислота, быстро разрушающая тонкий слой эмали.
Большинство чистящих средств для ванн, унитазов, раковин, широкий ассортимент которых представлен на рынке, содержат такие включения, как молотый кварц, пемза и т. п.
Помимо этого, в их состав входят другие активные вещества: жидкое стекло, фосфат натрия и пр. В состав жидких средств включают различные сильные кислоты.
Наиболее же эффективными среди них являются препараты, содержащие дезинфицирующие добавки.
Надо помнить, что средства, предназначенные для чистки унитазов, ни в коем случае нельзя применять на кухне и в ванной: содержащаяся в них соляная кислота разрушает эмаль.
Препараты типа «Татаран», «Кама», «Comet» применяются следующим образом. На смоченную водой губку нужно насыпать небольшое количество порошка и, предварительно увлажнив загрязненную поверхность, протереть ее губкой. Затем нужно промыть обработанное сантехническое оборудование чистой проточной водой.
Большинство выпускаемых средств взаимозаменяемы, но все же лучше подбирать для каждого конкретного случая наиболее оптимальное.
Ремонт унитазов
Поломка унитаза очень неприятна, особенно если это произошло в обычной квартире. Городские условия, как известно, не позволяют отправлять естественные потребности вне дома. Поэтому надо постараться обезопасить себя от такого рода неприятностей. Большое значение в этом вопросе имеет положение канализационных труб. Если оно прямое, то в туалете ставится унитаз с прямым выпуском. Он будет реже требовать ремонта, так как испытывает минимальное гидравлическое сопротивление.
Особого ухода требует унитаз с косым выпуском. Если на его стыке с канализационной трубой образуются щели, их необходимо сразу же заделать. В противном случае при засоре из них будет просачиваться вода на пол туалета.
Для заделывания щелей используют льняные пряди или пакля, используемая в изоляционных сантехнических работах. Сначала щели очищаются от старого уплотнителя, затем законопачиваются с помощью острого предмета. Заделывать щели надо так, чтобы оставалось место для скрепляющей смеси. Затем заделанные места обрабатываются цементным раствором для выравнивания поверхности пола. Во избежание расшатывания цемента на незастывший раствор кладется кусок марли, вырезанный по размеру заделанной щели. Затем вся обработанная поверхность замазывается также жидким цементным раствором. После высыхания цемента его промазывают масляной краской. Нередко для заделки щелей применяются смолки. Общеизвестна так называемая менделеевская замазка, которая состоит из канифоли, воска и льняного масла. В качестве наполнителя применяется охра.
Чтобы приготовить такую замазку, нужно расплавить 8 частей воска, затем добавить в него 300 частей канифоли (измельченной) и перемешать. Далее следует влить 1 часть льняного масла, а после добавить 10 частей наполнителя – охры. Готовая смолка используется в расплавленном состоянии.
Если унитаз закреплен на тафте, необходимо следить за ее состоянием. Со временем дубовая доска может прогнить. При этом унитаз начнет раскачиваться. В последнем случае тафту заменяют на новую. Сначала перекрывается вентиль, подающий воду в квартиру, потом опорожняется и отсоединяется смывной бачок. Унитаз вынимается из раструба канализации, ставится выпуском на сухую тряпку и прислоняется к стене. При этом надо следить, чтобы уплотнитель, находящийся на выпуске унитаза, не упал со своего места. Для этого уплотнение замазывается смолой.
Выпуск очищается от грязи. Трещины заделываются и красятся масляной краской. Для замазки используется густая краска со дна банки. При этом надо помнить, что унитаз представляет собой тяжелую и вместе с тем хрупкую конструкцию. Поэтому ремонт унитаза проводится вдвоем. Если уплотнение не повреждено, оно стягивается бечевкой и затем промазывается масляной краской. По образцу старой тафты выпиливается новая дубовая доска и устанавливается на место.
Для крепления унитаза используются шурупы определенной величины. При этом надо обращать внимание на то, чтобы между отверстием для шурупа и им самим не было зазора. Шуруп должен прикручиваться крепко и ровно.
В этом случае конструкция будет устойчивой. Часто в качестве уплотнителя в пазах для шурупов используется хлорвинил. Унитаз ставится на место и закрепляется шурупами. В конце работы все щели заделываются с помощью пакли, цемента и краски.
Для склеивания керамики и фаянса применяются различные по составу клеи, каждый из которых требует определенных приемов работы. Следует остановиться подробнее на видах и назначениях клеевых составов.
Знакомый всем универсальный клей БФ-2 имеет практически неограниченную сферу применения при ремонте сантехнического оборудования. БФ-2 годится как для склеивания изделий из платсмассы, так и для работ по склеиванию и ремонту сантехфаянса.
Склеивание заметно ускоряется при последующем нагревании.
Крышки унитазных бачков и другие фаянсовые предметы сразу после склеивания иногда нагревают над электоплиткой или даже в духовке при температуре не выше 100 °C.
Кроме того, керамику и фаянс достаточно надежно склеивают готовые клеи ЭПО, ЭДП, «Марс», МЦ-1, «Рапид», «Уникум» и еще ряд других. Существуют также и самодельные составы.
Для склеивания керамики и фаянса, а также пластмассы в домашних условиях несложно приготовить клей на основе казеина: в 2 частях воды замешивают 10 частей казеина и 1 часть буры, после чего добавляют еще 2 части воды. Чтобы сделать будущий шов водоупорным, в готовый раствор можно добавить несколько капель формалина или раствора алюминиевых квасцов. Клей затвердевает через 2–3 ч.
Для склеивания крупных предметов из фаянса или фарфора можно самостоятельно приготовить следующий клей: на 1 часть стеклянной муки (измельченного стекла) – 2 части просеянного речного песка и 6 частей силикатного клея (жидкого стекла). Клей достаточно прочен, но шов получится весьма заметным.
Самодельный клей можно приготовить и другим способом: на 1 часть негашенной извести —10 частей мела и 2 части жидкого стекла. Состав быстро твердеет, поэтому готовить его следует непосредственно перед употреблением.
Приготовить впрок можно клей, состоящий из скипидара (1 часть) и шеллака (2 части по массе): растопить 25 г скипидара и 50 г светлого шеллака на медленном огне, полученную смесь охладить и разделить на небольшие плитки.
В таком виде клей может храниться долгое время, перед употреблением достаточно вновь разогреть массу, нанести ее тонким слоем на склеиваемые поверхности и крепко сжать. Выступивший по шву излишек клея следует сразу же удалить.