Страница 5 из 7
В больших горшочках рассаду через 10 дней подкармливают. Питательный раствор готовят из столовой ложки суперфосфата и 2-х столовых ложек древесной золы. На каждый горшок расходуют один стакан.
Пикировку проводят до трех раз. Накануне пересадки растения обильно поливают, чтобы к утру они всосали побольше воды. При пикировке растения осторожно вынимают из земли с помощью плоской лопаточки. Укоротив главный корешок, растение пересаживают. Если земля на грядке, в парнике, ящике сухая, ее за день до пикировки поливают.
За 15 дней до посадки рассаду закаляют, снижая температуру. Для этого ее выносят на лоджию, балкон, веранду утром и вечером, но только в том случае, если на улице температура не ниже 8 °C.
Рассаду, выращенную в торфоперегнойных горшочках, питательных кубиках, консервных банках, бумажных стаканчиках высадить несложно. Выкапывают ямку, которая по размеру больше размера банки или горшочка, и опускают в нее рассаду, не давая рассыпаться кому. Ком вокруг обжимают землей, удаленной из ямки. Вокруг стебля делают блюдцеобразное углубление, чтобы вода при поливе не стекала. Лунку после полива хорошо бы присыпать перегноем. Это предупреждает образование корки и способствует лучшему удержанию влаги.
Арбузы – 6–30 шт; бобы – 1–2 шт; горох – 2–5 шт; дыня – 20–30 шт; кабачки, кукуруза – 3–10 шт; огурцы, спаржа, свекла – 40–60 шт; ревень – 70–90 шт; редис, редька, шпинат – 90–120 шт; тыква – 2–5 шт.
УХОД ЗА СЕЯНЦАМИ
Самое первое в уходе за растениями – недопущение образования корки на почве. Даже неопытный огородник знает, что для прорастания семени и дальнейшего развития растения необходимы вода, минеральные вещества, тепло, воздух, свет. Растения из воздуха через зеленые листья и частично через корни поглощают углекислоту и кислород, необходимые для дыхания не только надземных частей, но и корней. В почву, покрытую плотной коркой, воздух проходит плохо. Растения начинают страдать от недостатка кислорода, задыхаются, гибнут.
Одной из мер, препятствующих образованию корки, является присыпка посевов и посадок торфом слоем в 2–3 см или перегноем. Но если этого не сделано и корка образовалась, ее осторожно разбивают граблями или мотыгой, действуя осторожно, чтобы не вывернуть всходы.
Плохо приходится растениям, если вследствие затяжных дождей на посевах образовались лужи: листья увядают, посевы могут погибнуть. На сырых участках, подверженных затоплению, лучше выращивать растения на грядах или гребнях.
Вторая важнейшая мера ухода за посевами овощных культур – прополка. Сорная трава вырастает на грядках еще до появления всходов. Например, семена свеклы и петрушки дают всходы позже, чем сорняки. Сорняки отнимают у всходов пищу и воду и затеняют их. Потому сразу же, как в рядках появились сорняки, их удаляют, пропалывают и междурядья. Если этого не сделать, то через 10–12 дней сорняки заглушат всходы и урожая не будет.
Сорняки очень живучи, прекрасно размножаются в питательной и рыхлой почве, поэтому при перекопке участка необходимо удалять все корни сорных растений. Самое удобное время для прополки – после дождя. Но, следует соблюдать осторожность, чтобы не выдернуть или не расшатать корни растений.
Специалисты огородного дела советуют при посеве к семенам лука, моркови, петрушки, свеклы добавлять семена салата – 1/10 или 1/20 часть от веса. Семена салата быстро прорастут и обозначат рядки, что поможет провести между ними рыхление.
Ученые считают, что рыхление по своему значению равно двум поливам. Основное правило для огородников – всегда под всеми культурами держать почву в рыхлом состоянии. Ее рыхлят тем глубже, чем глубже была перекопана почва перед посадкой и чем сильнее она промочена дождем. В засушливую погоду рыхление проводят на глубину 3–5 см. Глубокое рыхление обеспечивает поступление воздуха к корням и бактериям, благодаря чему в почве происходит усиленное разложение органических веществ и обогащение ее минеральными веществами.
Параллельно с рыхлением проводят окучивание, которое способствует образованию дополнительных корней у помидоров, кочанной капусты. Окучивание картофеля ведет к образованию у него подземных побегов.
Слегка окучивают огурцы. У арбузов, дынь и у огурцов присыпают плети в местах их тесного прилегания к земле.
Обязательным мероприятием из арсенала мер по уходу за растениями является их прореживание. Поскольку для страховки семена моркови, свеклы сеют больше нормы, происходит их загущение. Растениям при этом не хватает света, пищи, влаги, в результате урожай получается невысоким, корнеплоды мелкие. Поэтому прорывка обязательна. При прореживании необходимо удалять более поздние и слабые всходы, оставляя сильные на определенном расстоянии друг от друга.
Раздел III
ОГОРОДНАЯ ПРОДУКЦИЯ ЧЕРНОЗЕМОВ
СВЕКЛА СТОЛОВАЯ
Свеклу возделывают в разных районах нашей страны, от южных до северных. Известны до 20 различных ее сортов. В черноземной зоне широко распространены такие сорта, как «Египетская плоская» и «Грибовская плоская А-473», «Донская плоская 367», «Бордо», пригодные для возделывания в различных зонах.
Сажать свеклу начали гораздо позднее многих сельскохозяйственных культур. По сравнению с нею лук, капуста, редька более древние огородные овощи. Очень долгое время не использовали корнеплоды, употребляя в пищу ее листья, в то время как корнеплодами кормили скот. Затем долгое время свеклу ели в сыром виде. «Толстый и мясистый корень на вкус сладок и приятен, поэтому некоторые предпочитают есть его сырым...». Эти слова принадлежат древнегреческому философу и естествоиспытателю Теофрасту.
На Руси свекла появилась в X–XI веке. Столовые сорта были выведены средневековыми свекловодами, сахарная свекла появилась на рубеже XIX-го века – гибрид кормовой свеклы и лиственной.
Свекла – двухлетнее растение. Ее семена начинают прорастать при температуре 5 °C. Всходы появляются через 8–10 дней, за этот период семя набухает, впитывает влагу, посылает вглубь корешок, а вверх росток с двумя семядолями. Свекловоды называют эту стадию «фаза вилочки», она продолжается 6–10 дней. В это время посевы рыхлят и дают минеральные подкормки. Над землей образуется почка, из которой выходят розеточные листья. К концу сезона у каждого свекловичного растения образуется до 50–70 розеточных листьев.
Семена у свеклы появляются на второй год. Корнеплоды первого года весной высаживают в грунт. Почву предварительно перекапывают, на плодородных черноземных землях вносят только минеральные удобрения – 15–20 г аммиачной селитры или 20–30 г сульфата аммония, 30–40 г суперфосфата и 10–15 г хлорида калия. Всходы появляются через 15–20 дней, над почвой появляется характерная лиственная розетка, из которой в этот раз появляется цветоносный стебель. Через 5–6 недель на стебле появляются небольшие желтые цветки. Сбор семян производят в конце июля – начале августа.
Свеклу сеют в бороздках, сделанных на расстоянии 15–20 см одна от другой. На 1 кв. м высевают 30–40 растений. Глубина заделки семян 2–3 см.
До появлении всходов свеклу обрабатывают мотыгой поперек ряда, после их появления пропалывают рядки и систематически рыхлят междурядья. Дважды свеклу пропалывают: первая прополка проводится после появления 1–2-х настоящих листьев, оставляют между растениями расстояние в 3–4 см. Во второй раз прореживают, когда у свеклы будет 4–5 настоящих листьев, а корнеплод достигнет диаметра 3–5 см. Прореживают на расстоянии 6–8 см.
Подкормку минеральными удобрениями проводят первый раз после прореживания. Во второй раз подкармливают свеклу, когда ботва сомкнется в междурядьях. В первой половине вегетации более важны азотные удобрения, при формировании плодов – калийные и фосфорные. Свеклу поливают 2–3 раза, тратя на 1 кв. м 2–3 ведра.