Страница 3 из 28
В 14—15 вв. в Западной Европе развитие навыков черчения привело к созданию всех видов покроев, существующих и ныне. Совершенствованию кроя способствовало также постижение пластических свойств тканей и зависимости формы О. от расположения нитей на той или иной её части. Эти достижения сыграли значительную роль в возникновении конструктивно-чёткой, графически-изысканной по силуэту О. феодалов и горожан. Мужской костюм этого времени состоял из рубашки, узкой безрукавной куртки-жипон, к которой привязывали тесёмками узкие, длинные, обтягивающие ноги штаны-чулки (шоссы). Плотно облегала фигуру, подчёркивая талию, и верхняя О. — котарди (типа удлинённой куртки с низкорасположенным поясом), жакет (в виде короткой куртки; в 15 в. — с расширенными вверху рукавами). Женское платье к середине 15 в. обрело предельно высокую линию талии, остроугольный (утончающий фигуру) глубокий вырез, отделанный широким воротником, узкие длинные рукава и асимметрично задрапированную (только с левой стороны) юбку, которая, расширяясь книзу, сзади переходила в длинный шлейф. Женский и мужской костюмы к середине 15 в. всецело подчинились канонам готического стиля (см. Готика). Удлинённые пропорции силуэта О., высокий, конусообразный головной убор (у женщин он достигал 70 см высоты), остроносая обувь делали фигуру зрительно гибкой и динамичной. Крестьянский костюм также находился под влиянием готического стиля, но грубые ткани, из которых его изготовляли, сделали его мешковатым и придали ему иные пропорции. Эти различия между О. горожан и крестьян в дальнейшем усилились.
В Италии эпохи Возрождения, к концу 15 в., силуэт костюма претерпел резкие изменения. Общей особенностью мужской и женской О. сделались спокойные, крупные формы, пропорции которых сообщили фигуре устойчивость и монументальность. Для женской О. стали характерны естественно располагающаяся линия талии, пышные рукава, широкая, спадающая свободными складками юбка; весомость женскому облику придавали и сами ткани (например, атлас, бархат в аристократической О.) — плотные и тяжёлые, отличавшиеся сочностью красных, зелёных и синих тонов.
С 16 в. образцом начал служить испанский костюм на жёстких прокладках и металлических частях. Элементы мужского костюма: хубон (лиф с пришитой к его низу расклёшенной полосой ткани — баской и высоким стоячим воротом, замененным в концу 16 в. широким гофрированным воротником), ропилью (удлинённая куртка с откидными фальшивыми рукавами), кальсес (короткие штаны) — делали на двойной подкладке, набитой ватой или конским волосом. О. на такой подкладке ограничивала движения, подчёркивая тем самым чопорную манеру держаться испанских грандов. Основной верхней О. были плащи различных форм и размеров. Головным убором служил плоский, низкий берет, замененный в середине 16 в. высокой шляпой. Женское платье, туго натянутое на металлический корсет и плотную нижнюю юбку с металлическими обручами, производило впечатление футляра строго геометризированной формы.
В 17 в., в период расцвета абсолютизма, ведущая роль в области костюма перешла к Франции, создавшей пышную, изобилующую украшениями аристократическую О., всецело подчинённую этикету королевского двора. В 1-й половине 17 в. дворянский мужской костюм, утративший каркас, состоял из пурпуэна (аналогичного по покрою испанскому хубону, но с отложным воротником), шоссов (прямых штанов, закрывавших колени), шёлковых чулок и сапог или туфель на каблуках. Мягкость свободных, но выявляющих силуэт фигуры контуров, яркость гармонично сочетающихся цветов тканей придавали костюму живописность — черту, предвосхитившую стиль барокко в О. К середине 17 в. пурпуэн заменила курточка-брасьер с короткими рукавами, из-под которых спускались рукава рубашки, перехваченные лентами; поверх коротких шоссов (типа шаровар) надевали широкие, как юбка, штаны-рэнгравы, отделанные по низу бахромой. Обилие ткани, лент, кружев скрывало очертания фигуры, превращая костюм в непрерывную игру цветовых пятен, света и тени, характерную для зрелого барокко. В 1660-е гг. была создана новая О. на основе военной — длинный полуприлегающий жюстокор с рукавами до локтя, в чёткости конструкции которого заметно веяние классицизма. Все последующие изменения аристократического мужского костюма 17 в. — варианты жюстокора и шоссов. Буржуазия в О. стремилась подражать дворянству. Французский женский дворянский костюм по мере своего развития изменялся не так часто, как мужской. Парадность женской О. в 1-й половине 17 в. (до 40-х гг.) усиливалась введением пышных рукавов и юбки, большого белого воротника, отделанного кружевом. К концу 17 в. мода на тонкую, стянутую металлическим корсетом талию привела к контрасту между геометризированно жёстким, суживающимся книзу лифом и мягкими, широкими рукавами и юбкой, в чём своеобразно проявился классицистический принцип ясности конструкции. Женский костюм буржуазии 17 в. обладал такими особенностями, придававшими ему практичность и подчёркнутую аккуратность, как отсутствие каркаса, белизна фартука и чепца.
При определённой однотипности европейского городского костюма 17 в. отдельные страны выработали в значительной мере самостоятельные решения. В Испании возник придворный женский костюм, громадные формы каркаса которого, а также контрасты в сочетании цветов, асимметрия в расположении рисунка ткани и отделки делали его броским, эффектно декоративным. В буржуазных кругах Англии под влиянием пуританизма сформировался костюм практичных, небольших форм, отличающийся изысканностью классицистически строгих линий.
Образование единых форм европейского городского костюма протекало особенно интенсивно в 18 в. Образцом для всей Европы оставался французский костюм, в свою очередь испытавший некоторое влияние английского. О. Определившийся во 2-й половине 17 в. тип дворянской мужской О. сохранялся в 18 в. Изменялись только силуэт и отдельные детали. Так, в 1-й половине 18 в. жюстокор (его называли аби) делали более плотно прилегающим до талии, а в боковые швы спинки (вниз от талии) вставляли складки, расширяя тем самым силуэт в боках настолько, что мужской костюм получал сходство с женским платьем, Такое композиционное решение сложилось под влиянием рококо. Со временем возникло стремление к изысканной строгости силуэта, связанное с новым этапом в искусстве классицизма (отказ от пышных фалд аби, плавное сужение его передних пол книзу). В 1770-х гг. появилась ещё более узкая О. — фрак, родиной которого была Англия. Во 2-й половине 18 в. увеличилось количество видов верхней О., возникли прообразы пальто 19—20 вв. — редингот (типа длинного сюртука) и каррик (двубортная О. с 2 или 3 широкими воротниками, покрывавшими плечи), происхождение которых также связано с Англией. В 1-й половине 18 в. мужскую модную О. делали из шёлка, бархата, а для зимы — из сукна. Цвета их были яркими и насыщенными. Во 2-й половине 18 в. носили О. главным образом из шерстяных тканей, вначале светлых, нежных, а позже тёмных, тусклых тонов. В женской аристократической О. 18 в. по-прежнему использовался каркас (в форме т. н. панье — корзины, покрытой волосяным или полотняным чехлом), но теперь на его основе создавался динамичный костюм, изысканно-чувственный характер которого отвечал эстетическим принципам рококо. Платье 1720—1740-х гг., с крупными формами, оттенёнными низким декольте, почти не подчеркивало фигуры; внимание сосредоточивалось на лице, шее и руках, казавшихся хрупкими среди кружевных оборок. Талия, слегка намеченная спереди, на спинке исчезала в широких складках свободно падающей ткани, переходящих в шлейф. Подвижная, полная трепетных светотеней, эта масса ткани контрастировала с гладкой, свободно лежащей на панье юбкой, получавшей при ходьбе динамические волнообразные складки. В 1750—60-х гг., с развитием стиля рококо, костюм уменьшился в ширине и длине и обрёл обилие драпировок, складок, рюшей. Материалом служили лёгкие ткани (тафта, тонкий атлас), нежных полутонов (жёлтого, голубого, зелёного), с мелким рисунком (букеты, гирлянды, цветы и др.). Светлые цвета этой О. гармонировали с белыми чулками и изящной светлой обувью на высоких изогнутых каблуках. Существенные изменения произошли в женском костюме в 1780-е гг. в связи с английским влиянием. Из употребления вышло панье, и в костюме стали доминировать спокойные линии.