Страница 12 из 31
Осмотрев все внутренние достопримечательности, мы вышли во внутренний сад перед отелем, где располагалась зона отдыха и кафе. Неожиданно мы увидели две старинные огромные длинноствольные пушки производства немецких заводов Круппа, смотрящие своими жерлами в море. Я поначалу подумал, что это пушки с крейсера «Мэн», но ошибся. Сопроводительная надписью гласила, что эти пушки – остатки артиллерийской батареи «Санта-Клара», с 1797 года располагавшейся на этой удобной для стрельбы по вражеским кораблям в море позиции на холме Таганана. Батарею почти всё снесли при строительстве отеля, а часть её с двумя береговыми орудиями, датируемых концом XIX века искусно вписали в сад.
Заказав официанту напитки, лёгкие закуски-тапас и мороженое, мы присели передохнуть в красивые старинные ажурные кресла наслаждаясь прекрасным видом с холма на море. Закурив малую сигару марки «Коиба», которые любил Фидель и потягивая пиво, я прислушался к рассказу гида, остановившегося со своей небольшой группой туристов возле пушек рядом с нами. Оказывается, во время Карибского кризиса в 1962 году в этом саду на месте батареи Санта-Клара были установлены настоящие зенитные орудия для отражения возможного нападения янки с воздуха, а под отелем была построена большая сеть тоннелей, открытая для экскурсий, куда мы сейчас и пойдём. Это они пошли, а мы продолжали сидеть и отдыхать. Дочь опять листала свою книжку изречений классиков.
– Что там теперь интересного?
«Онегину нравился Байрон, поэтому он его повесил над кроватью!»
– Понятно, тогда пойдём дальше гулять по знакомым местам.
Отдохнув и доев мороженое, мы рассчитались и опять войдя во внутренний вестибюль отеля прошли мимо ресепшна, где бойко топталась весёлая кучка китайских туристов и вышли с другой стороны отеля в город. Слева от отеля тянулась длинная и шумная улица № 23 или Ля Рампа (Calle 23 La Rampa). Эта улица нам тоже была давно знакома, где в небольшой гостинице «Del Flores» когда-то была столовая для советских специалистов в Гаване, для посещения которой всем выдавали специальные талоны. Тут же была остановка местных автобусов или карос, наших старых «Камазов» с открытой платформой и ограждением для перевозки людей.
На том же месте с правой стороны улицы был и кинотеатр «Yara», в котором мы никогда не были, но его большое здание с вывеской было прекрасным ориентиром в центре Гаваны, если не считать громады 25-этажного с 572 номерами отеля «Havana Libre» возвышающегося чуть дальше с левой стороны Ля Рампы. Бывшее название отеля «Хилтон» и после революции в нём была резиденция Фиделя Кастро в номерах на 24-м этаже. Здание отеля ещё славится и прекрасной керамической фреской размером 640 кв. м украшающей фасад здания под названием «Carro de la revolucion» работы Альфредо Сосабраво.
Напротив, с правой стороны улицы был небольшой парк и в его центре расположено здание из стекла и бетона, выполненное в стиле постмодернизма – это знаменитая хеладерия «Коппелия» (Coppelia), то есть кафе-мороженое. Вокруг него, по всему парку, множество открытых площадок с коваными столами, за которыми наслаждаются мороженым в жаркий день посетители кафе.
Дочь даже радостно вскрикнула при виде его видимо вспомнила это место из её детства. И как нас тогда организованно возили на автобусах из Сьенфуэгоса, где мы строили атомную станцию АЭС «Хурагуа» в Гавану на экскурсии. При этом часто высаживали именно здесь в этом парке, родители с детьми сразу выстраивались в большие очереди, чтобы получить пластиковые вазочки с разноцветными шариками мороженого и хрустящей вафлей внутри. Ассортимент шариков был тогда невелик – шоколадный, клубничный, ананасовый, банановый, но их главное достоинство – интенсивный нежный сливочный вкус, прекрасно освежающий в жаркую погоду. Ну и говорят, что делается оно только из натуральных продуктов и по рецептам московского мороженого. К вазочке с шариками мороженого полагался всегда бесплатный стакан питьевой воды. Так как мы недавно перекусили, то стоять в очереди не стали за мороженым, а потоптавшись у кафе и поностальгировав побрели дальше томимые воспоминаниями и жарой. Если здесь свернуть налево от отеля Гавана Либре, то можно попасть на улицу Сан-Лазаро, упирающуюся в Университетский городок, расположенный на высоком холме с широкой величественной каменной лестницей, поднимающейся к зданию Университета Гаваны, основанного в 1728 году. Но мы побрели прямо по улице Ля Рампа и через пару кварталов на перекрёстке с улицей «J» набрели на оригинальный памятник Дон-Кихоту в небольшом парке его имени. Мы подошли ближе, чтобы рассмотреть его, даже начали спорить, был он или нет 14 лет назад.
– Был, вот надпись, что он поставлен в 1980 году, просто мы тогда мимо него быстро проезжали, не замечая его в окнах автобуса, а пешком не доходили.
Центральный вход на Мемориал Колон
На коническом постаменте, кажущийся ажурным памятник изображает измождённого, нагого Дон-Кихота, в одной лишь шляпе, покрывающей растрёпанные волосы, поднявшего на дыбы худющего своего коня Росинанта, с вздыбленной гривой и развивающимся хвостом.
– Сервантес наверно сильно бы удивился такой интерпретации своего героя, – пошутил я.
Мемориал Колон
«Раньше боялся, что могут забыть, теперь боюсь, что могут запомнить!»
Пройдя ещё пару кварталов по 23-й улице, мы пришли к фундаментальному забору ограждавшего огромное «сементерио»-кладбище Колон (Necropolis de Cristobal Colon). Мы поначалу не собирались туда идти, хотя ни разу там не были, но много слышали. Но тут у главного входа притормозил автобус и из него вышла большая группа испанских туристов с гидом, который повёл их к кассам, где быстро приобрёл видимо заранее приготовленные билеты и раздал их своим туристам. Жена вдруг захотела пойти и посмотреть тоже, мы уже знали хорошо какие бывают роскошные и красивые мавзолеи и усыпальницы на католических кладбищах. Подойдя к кассам, приобрели входные билеты за 5 кубинских песо и прошли внутрь, тут же крутилась маленькая симпатичная смуглая девочка лет пяти – дочь кассирши, жена вручила ей пару конфет, та довольно улыбнулась и пролепетала:
– Муча грасиас, – а потом долго ходила за нами следом, пока её не позвала назад мать.
Пройдя на территорию кладбища пошли вслед за группой туристов прислушиваясь к пояснениям гида и рассматривали красивые обелиски вокруг. Рядом с центральным входом располагалась главная католическая церковь. А от неё ровными квадратами расходились улицы номерные с 1 по 18, и перпендикулярно им буквенные от А до N. Конечно, сам Христофор Колумб тут никогда не покоился, просто названа эта юдоль скорби и печали его именем, общей площадью 56 га. На кладбище около 2 млн. могил (именно таково сейчас население Гаваны), оно было основано в 1886 году. Проектировал его испанский архитектор Каликсто де Лойра. Главный вход венчает статуя из каррарского мрамора, символизирующая Веру, Надежду и Любовь, созданная в 1904 году.
Кладбище Колон им. Христофора Колумба (Некрополь Колумба), объявлено на Кубе Национальным Памятником и считается одним из важнейших монументальных архитектурных кладбищ в мире. Известно своей впечатляющей религиозной иконографией и сложными мраморными скульптурами, которых на нём насчитывается более 500, в том числе 23-метровый пожарным погибшим при тушении большого пожара 17 мая 1890 года, и два памятника в память бейсболистов – игроков Кубинской лиги, возведённые в 1942 и 1951. С февраля 1898 года по декабрь 1899 на кладбище находились останки американских моряков, погибших при взрыве крейсера Мэн, приведшим к началу Испано-американской войны. Затем они были перезахоронены на Арлингтонском национальном кладбище.