Страница 3 из 10
На первый раз вам придётся вскопать огород, но делать это надо, заботясь о том, чтобы не навредить живому веществу. Пономарёв делал так.
По фронту отведённого под посадку участка прокапывается первая борозда на глубину штыка лопаты. Затем эта бороздка наполняется соломенной или травяной резкой (размером 5—6 см) или опилками, или опавшими листьями — всей той органикой, какая нашлась. Далее эта масса присыпается толчёным (до состояния порошка) бурым углём.
— Зачем? А вспомните второй закон плодородия почвы.
В растениях откладывается столько углерода, сколько его поступает в виде углекислоты. Для формирования невысоких урожаев проблем с углеродом нет. Но как быть, когда надо получать сверхурожай? Вот тогда — то у Пономарёва родилась мысль использовать в качестве углеродистого удобрения… уголь. Недорогой бурый уголь содержит в себе набор веществ, крайне необходимых растениям. Например, в тонне ангренского угля, который мы применяли, содержится: углерода — 720—760 кг, водорода — 40—50, кислорода — 190—200, азота — 15—17 кг, серы — 2—3 кг и ряд важных для жизни растений микроэлементов.
Перемолотый в пыль уголь вносится в почву, где он успешно перерабатывается бактериями и в дальнейшем превращается в питательную среду для растений.
— Уголь для бактерий, как сахар для людей, — любил посмеиваться Пётр Матвеевич, когда мы занимались грязной работой — дробили молотками куски угля.
— А не дорого будет переводить уголь на удобрения?
— Нет, не дорого. Бурый уголь самый дешёвый. Один центнер прибавки зёрна окупит все расходы.
— А как быть тем, у кого нет бурого угля? Например на Северо — Западе?
— Там сланцы есть.
— Их так же надо дробить в пыль?
— Надо дробить, Юрочка. И побольше. Чтоб на всю эту кучу хватило, — кивал он на приготовленную соломенную и камышовую резку, опилки… — И запомни на всю жизнь: мало вернёшь земле, мало и возьмёшь. Все, что росло на земле — возвращай в нужном тебе месте, на огороде, к примеру, и получишь сверхурожай.
По агротехнике Пономарёва создавалась двухслойная структура почвы. Так как верхний слой глубиной 10—15 см обеспечивает жизнь аэробных бактерий, то делается он пористым за счёт внесения в почву рубленной соломы или опилок, сдобренных угольной пылью или, при отсутствии угля, перепревшим навозом. Трубочки соломы улучшают аэрацию верхнего слоя. Все это вместе даёт возможность очень быстро развиваться бактериям, прочей живности и в почвенном слое накапливается от двух до трёх процентов гумуса.
Но что делать огородникам, у которых нет угля и сланцев?
Использовать перепревший навоз или смешанный торфо — навозный, торфо — земляной компост. На засыпанную в борозду соломенную (травяную) резку насыпать перепревший навоз, переворошить. Этот навоз будет служить вам "дрожжами": окрепшие на навозе культуры бактерий перейдут на пищевую добавку и, при соблюдении других условий, о которых будет сказано ниже, за короткий срок "нагуляют" свой белковый вес. И почва станет рыхлой даже при недостатке червей, что чрезвычайно важно в первый год перехода на разумную агротехнику. А потом появятся и черви. В крайнем случае их надо накопать где — либо и внести в почву своего огорода.
И так продолжаем. Вы заполнили борозду соломенной или бурьянной резкой, внесли перепревший навоз. Продолжайте вскапывать участок вдоль борозды. Делать это надо так, чтобы взятый лопатой каждый следующий пласт земли был перенесён на заполненную вами борозду без переворачивания и традиционного разбивания кома. Ведь теперь вы знаете, что иначе разрушите многоярусную среду обитания живого вещества. Разумеется, какое — то разрушение произойдёт. Но в целом это послужит ускорению развития жизни в почве вашего огородного участка. А потом постарайтесь вскапывание провести с пониманием сути разумной агротехники: создать в почве живое вещество.
Предложенный приём внесения удобрения способствует оздоровлению всей площади огородного участка. Если вы этого не сделали с осени, то можно многого добиться весной, при посадке или посеве сельхозкультур, делая одновременно то и другое.
Возникает вопрос, а сколько класть резки и навоза? А столько, сколько имеете того и другого. Чем больше, тем лучше. Так что не жалейте.
Многолетняя практика народных опытников доказывает, что средняя норма внесения под картофель навоза и других органических удобрений составляет не менее 1 тонны на 100 кв. метров. Вносить органические удобрения лучше с осени. Использовать надо только перепревший навоз. Особенно перепревший торфяной навоз, полученный при использовании торфа на подстилку скота или просто перемешанный с торфом. Важно при этом чтобы навоз и торф были влажными.
Можно и эту смесь — торфа с навозом — улучшить, если торф предварительно раскислить, припудрив молотым известняком или известью. Однако тут важно не переусердствовать, так как картофель не любит в почве излишки извести. Смешивать с навозом можно низинный, хорошо разложившийся торф после двух — трехнедельного его проветривания на воздухе. Торф также не нужно вносить пересохшим.
Использовать можно и смеси с фекалиями, навозной жижей, а также всевозможные торфяные и земляные компосты. О способах их приготовления пишется много. Но более подробная информация, необходимая для обеспечения сверхурожаев, дана во втором выпуске нашей серии "Народный опыт" — "Удобрения делай сам".
Посадочный материал
Готовится посадочный материал с осени, в период уборки урожая. Отбираются картофелины весом от 30 до 100 гр.. Этот семенной картофель надо прозеленить, т. е подержать 10-12 дней на свету. За это время в клубнях появится вещество соланин, которое делает картофель непригодным для пищевых целей: можно отравиться. Зато тот же соланин хорошо защищает посаженные картофелины от болезнетворных грибков и бактерий, от грызунов. Озеленение повышает урожай на 10-12 процентов.
Весной посадочные картофелины яровизируются, т. е. проращиваются на свету втечении 30-50 дней. При этом первую неделю яровизированный картофель держится в тепле, например, при температуре плюс 16-18 градусов, а далее температура понижается так, чтобы последнюю неделю перед посадкой достичь плюс 4-6 градусов. Так проводится закаливание. Маленькие кусочки с глазками можно закаливать в холодильнике. Яровизация укорачивает сроки роста и развития картофеля, устраняет угрозу недобора урожая клубней от ранних осенних заморозков.
Простейший способ яровизации — разложить партию семенного картофеля на специально оборудованных решётчатых стеллажах, насыпая клубни в два слоя. Такую яровизацию надо начинать за 35 дней до начала посадки. При сухом воздухе в помещении клубни через 3-5 дней опрыскивают водой. К концу срока проращивания из глазков картофеля образуются здоровые, сильные ростки до 3 сантиметров длиной..
Если нет возможности использовать стеллажи, можно применить проволоку или капроновую леску, нанизав на них картофель. Эти своеобразные "бусы" на проволоке развешиваются так, чтобы картофель подвергался действию света и воздуха.
Применяется ещё один способ — проращивание клубней во влажных подстилках. Заключается этот способ в следующем: на дно корзины или ящика с решётчатым дном насыпают влажный торф, опилки, полову или другой подходящий материал слоем в 2 сантиметра; влажность материала должна быть небольшой, при сжатии в руке вода не должна капать. Поверх подстилки раскладывают пуповиной книзу клубни картофеля и насыпают опять такой же слой торфа, или другого материала. Ряд за рядом укладывают четыре — пять слоёв картофеля. Во влажной среде на ростках через несколько дней развиваются корешки. В помещении, где яровизуется картофель, поддерживается температура 13-15 градусов тепла. Срок проращивания 7-10 дней. Этот способ особенно хорош для получения раннего картофеля. Высаживать лучше крупные клубни.