Страница 86 из 140
Наконец, ягоды чернушки посевной Pimenta officinalis после перегонки дают масло с пряным, бальзамическим запахом, которое парфюмеры используют в малых дозах для восточных сочетаний или для цветочных композиций типа гвоздики.
СЕМЕНА И ЗЕРНА
Эта категория сырья напоминает нам еще раз о вечно существующей связи парфюмерии и кулинарии.
• Кардамон
Семена Elettaria cardamonum, растения, распространенного в Индии, на Цейлоне, в Индонезии и в Центральной Америке, служат сырьем для получения эфирного масла со слегка фруктовым запахом, которое придает подъем композициям.
• Кориандр
Эфирное масло кориандра получается перегонкой с паром семян Coriandrum sativum, травы, выращиваемой на Украине, в Венгрии и в Северной Африке. Обладает пряным запахом с оттенком шоколада.
• Кумин
Это высушенные семена Cuminum cyminum, травы родом из Средиземноморья и Индии, которые перегоняют с паром, чтобы получить эфирное масло, используемое в папоротниковых и древесных сочетаниях в малых количествах, т. к. его травянистый, пряный анисовый запах очень сильный.
• Пажитник сенной
Эта трава, родом из Индии и Малой Азии, играла важную роль в античной и исламской парфюмерии. Экстракцией ее семян (рис. ниже) получают резиноид. Его запах, вышедший из употребления похож на аромат ореха и сельдерея.
• Бобы тонка
В парфюмерии используют семена, содержащиеся в плодах Dipterix odorata, большого дерева, растущего в Гвиане и в Бразилии. Экстракцией получается абсолютное масло, используемое для создания основной ноты в амбровых, табачных и восточных сочетаниях.
• Перец
Это плод вьющегося кустарника Piper nigrum, его ягоды сначала зеленые, собирают после того, как покраснеют. Затем они становятся коричневыми. Масло перца употребляется в мужских композициях.
СИНТЕТИЧЕСКОЕ СЫРЬЕ
Без альдегидов № 5 Шанель никогда не увидели бы свет, и без гедиона Эдмон Рудницка не создал бы Eau Sauvage! Это, может быть, удивит некоторых, в равной степени, как и все то, что говорилось относительно использования синтетических продуктов в парфюмерии. Если желание воссоздать то, что природа творила в такой гармонии и с таким терпением, и могло показаться самонадеянным, то все-таки именно мудрость руководила действиями химиков в XIX в. Кто сегодня знает имена Перкина, Тимана, Баура, Дарзана, Ружички, Буво или Блана? Однако именно эти люди подарили жизнь современным духам. Ведь до работ в области химии запахов духи состояли из природных компонентов, представляя почти их же ароматы, смешанные парфюмером с его творческой фантазией. Цена полученных таким образом духов отнюдь не способствовала их распространению; и, кроме нескольких экстрактов и одеколонов, духи оставались предметом роскоши для привилегированных слоев.
С 1830 г. несколько химиков, не будучи парфюмерами, начали эксперименты с натуральными душистыми веществами. Речь шла, прежде всего, о том, чтобы выделить из эфирных масел соединения, казавшиеся наиболее интересными. Так из цитронеллового масла получили гераниол с запахом розы фракционной перегонкой; а ментол был извлечен из мятного масла кристаллизацией. Эти вещества получили название изолятов.
В результате первого этапа исследований пришлось констатировать, что многие пахучие компоненты природных продуктов не могли быть выделены либо из-за их ничтожного количества, либо потому, что это обошлось бы слишком дорого, как в случае с ванилином из стручков ванили. Благодаря синтезу, химики создали такие вещества на основе отдельных компонентов, полученных из эфирных масел. Терпены, выделенные из соснового масла, явились источником получения, например, терпинеола, используемого в запахе сирени.
Эти результаты подтолкнули ученых к попыткам получения душистых веществ на основе уже не растительного, а ископаемого сырья, например нефти или угля. Удалось же им это благодаря успехам синтеза: из бензола путем ряда превращений был получен фенилэтиловый спирт с тонким ароматом розы; а из толуола — бензилацетат с запахом жасмина; салициловая кислота явилась исходным продуктом для синтеза кумарина, нового соединения, открывшего дорогу ароматам типа папоротника… Не довольствуясь получением душистых веществ идентичных природным (I.N.), химики создают новые продукты с оригинальным запахом к великой радости парфюмеров, для которых такие находки означали настоящую революцию — похожую разве что на переворот всей жизни художника, при изобретении новых цветов и красок. Гелиотропин стал важным элементом всех амбровых композиций; благодаря ванилину Герлен создал свои лучшие духи; хинолины с запахом кожи и дыма позволили Шанель создать Cuir de Russie; синтетические мускусы с их теплотой и стойкостью были использованы для основного запаха композиций, являясь прекрасным фиксатором; иононы воссоздали запах фиалки… В результате восстановления жирных кислот были получены альдегиды, которые вначале обескуражили парфюмеров своим резким и даже тошнотворным запахом. Потребовалась смелость Коко Шанель и ее "носа" Эрнеста Бо, чтобы принять эти вещества в мир парфюмерии, так получились легендарные № 5. Рассказывают, что Эрнест Бо сам того не желая немного переборщил с альдегидами и что знаменитые духи — дитя случая. Так или иначе родилось новое направление духов. И можно смело утверждать, что существовать оно будет столько же, сколько и сама парфюмерия.
С конца Второй мировой войны хроматографический анализ — способ, позволяющий идентифицировать соединения, присутствующие в смеси пахучих веществ и рассчитать их количество, открыл просторы для захватывающих исследований соединений, которые находятся в "следовых" количествах в натуральном сырье. Химики же продолжали создание таких замечательных душистых веществ как гедион, без которого, о чем мы уже упоминали, I'Eau Sauvage, Диор не появилась бы на свет. То же и с дамасконами и дамасценонами, которые подарили нам Les Jardins de Bagatelle Герлен и Paris Ив Сен Лоран. Несколько лет спустя исследователи освоили новую революционную технику headspace — анализ паровой фазы, которая позволяет ловить in situ аромат цветка, дерева или воздуха и получить в некотором роде их удостоверение личности, идентифицируя составляющие их химические соединения. Этот метод особенно важен для цветов, которинии, а также для запахов окружающей среды (запах леса, запах морского побережья). Он же дает возможность максимально приблизить запахи к природным при их воспроизведении, что не всегда удается в случаях с эфирными маслами и абсолютными маслами, аромат которых зачастую далек от запаха растений.
В 1952 году известный парфюмер Эрнест Во утверждал: "Что касается поиска новых веществ, способных определить оригинальность запаха, то здесь нужно будет рассчитывать на химиков. Будущее парфюмерии именно в руках химии". Более чем через 40 лет его высказывание все еще актуально: наука находится на службе у парфюмерии, не отрекаясь от природы, а разумно с ней сотрудничая.