Страница 242 из 256
Всё. Кулер должен работать, как новый.
Выбор смазки для вентилятора
Здесь следует учитывать два разных варианта конструкции кулера. В дешёвых моделях вращается только вал с пропеллером, со стороны корпуса подвижных частей нет. В моделях подороже используется шарикоподшипник со стороны корпуса для уменьшения трения и шума. Смазки в этом аспекте можно разделить на две группы — жидкие и аморфные (консистентные). В варианте без подшипника можно использовать оба типа. Жидкая смазка — различные масла — обычно всегда под рукой. Но рабочий цикл жидкой смазки в кулере коротковат — за полгода вся смазка вытечет/загустеет и процедуру придётся повторять. Для кулера с шарикоподшипником жидкая смазка и вовсе не подойдёт, так как может затечь в подшипник и привести к проскальзываниям, что приведёт к сильной вибрации и дополнительному шуму. Так что имеет смысл прикупить аморфной (консистентной) смазки. Автор долгое время с успехом применяет немецкое средство для швейных машинок торговой марки Bechem. Коллега автора, заядлый автолюбитель, с не меньшим успехом использует многофункциональную смазку Golden Pearl.
Что НЕ следует применять для смазки:
— Вазелин. Он не рассчитан на такие обороты и быстро теряет свои свойства.
Вдобавок при длительном простое вазелин загустевает и может сковать вал при включении.
— Автомобильные моторные масла. Они создаются с расчётом на работу в условиях достаточно высокой температуры, каковых в кулере не создаётся. От этого их смазывающие свойства не раскрываются в полном объёме. Кроме того, из-за присадок они могут оказаться агрессивными к пластмассовым элементам кулера. Но автомобильные масла для других узлов использовать можно.
Можно применять силиконовое масло "ПМС-100", "ПМС-200" или "ПМС-5".
Число показывает уровень вязкости. Диапазон температур: -50+200 °C.
Неагрессивно, не растворяется в воде и спирте. Возможно, лучший выбор.
Разворот вентилятора блока питания
Количество пыли, набивающееся во внутренности компьютера, производит сильное впечатление, особенно на новичка. Излюбленные места её скопления — дисководы (флоппи и CD-ROM), радиатор процессора и буквально все горизонтальные поверхности внутри системного блока. Последствия этого весьма печальны — дискеты читаются с грехом пополам, а то и просто царапаются (после чего их остаётся только выбросить), вполне приличные несколько месяцев назад CD-ROM'ы "дёргаются" в конвульсиях, как дешёвые китайские поделки, перегретый процессор останавливается, память страдает амнезией…
Десятилетие существования стандарта АТ показало, что, к вящей радости сермяжных патриотов, фраза "хотели, как лучше — а получилось, как всегда" относится не только к нам, но и к "ним". Дело в том, что в компьютерах, предназначенных для серьёзных целей (военных, промышленных), воздух всегда нагнетался ВНУТРЬ корпуса. Почему разработчики АТ решили, что лучше его высасывать — непонятно. Одним словом, в стандарте АТХ от этой порочной затеи отказались, и снова начали вдувать воздух внутрь системного блока (хотя на сегодняшнем рынке немало ATX-корпусов с блоками питания, в которых вентилятор дует по-прежнему наружу. — Прим. ред.).
Если ваш вентилятор вытягивает воздух из компьютера, не поленитесь, разверните его на 180°! Сделать это можно при двух условиях. Во-первых, вы должны решиться на такую операцию. А во-вторых, вы должны суметь открыть крышку блока питания (вынуть его из корпуса обычно не составляет труда). Дело в том, что солидные фирмы-производители используют при сборке разного рода "хитрые" винты, а фирмы попроще заклепывают блоки питания намертво. И то и другое делается с единственной целью — предотвратить проникновение "чайников" в опасную зону. Если вы не являетесь одним из предметов бабушкиного сервиза — действуйте смелее. И заклепки, и винты можно, в крайнем случае, спилить, а затем нарезать в оставшихся отверстиях резьбу и ввернуть честные отечественные винты.
И последний совет. Корпуса mini-Tower компонуются так, что отверстия в стенке блока питания, обращенной внутрь системного блока, располагаются напротив дисководов. Через эти отверстия после разворота вентилятора воздух будет выходить. Обдувать дисководы вроде бы не имеет никакого смысла. Зато с внутренней стороны к ним подходят широкие ленточные кабели ("шлейфы"), а на системной плате обычно где-то неподалёку располагаются модули памяти. Согните эти "шлейфы" так, чтобы они играли роль заслонок и отражали воздушный поток на модули SIMM или DIMM. Их температура понизится градусов на пять (провере-
9.4. Клавиатура
Чистка клавиш клавиатуры
Простой способ чистки клавиш клавиатуры.
Выньте все клавиши из клавиатуры и положите их в носок или какой-нибудь другой водопроницаемый мешочек. Завяжите его и постирайте в стиральной машине. Просушите клавиши феном.
Ещё более простой способ чистки клавиш клавиатуры.
Выньте все клавиши из клавиатуры и положите их в целлофановый пакет. Возьмите кусок сухого мыла и ножом или ножницами настругайте немного мелкой стружки в этот пакет. Залейте в пакет тёплой воды, зажмите горловину и хорошенько его потрясите 2–3 минуты. После этого промойте клавиши чистой водой. Трение клавиш друг об друга, плюс вода с мыльной пеной отлично очищают их от грязи.
Просушите клавиши, разложив их на листах бумаги.
Проверено многолетней практикой в Вычислительном Центре АН России.
Вместо целлофанового пакета и мыла лучше использовать стеклянную банку с закручивающейся крышкой и стиральный порошок — и чище, и аккуратнее. Половина чайной ложки порошка, тёплая вода, пара встряхиваний для растворения порошка, полчаса стояния банки на разбухание-размокание грязи, ещё пара встряхиваний, промывка — и можно сушить. Кстати, в отличие от целлофанового пакета, на банке никогда не появится дырка…
Ремонт клавиш клавиатуры
Если у Вас есть клавиатура, к которой Вы очень привыкли и не хотите менять, но она практически отработала свой ресурс — не отчаивайтесь. Как правило, из строя выходят только часто используемые клавиши: <Enter>, <Space>, <Esc>, <Ctrl>, <Shift>. Такие же, как <F11>, <F12>, <PrintScr>, <ScrollLock>, <Pause> — напротив, обычно остаются как новенькие. Надеюсь, смысл понятен.
Раскручиваем клавиатуру и меняем отработавшие резиновые подушечки с контактами на малоиспользуемые. Собираем обратно. Вуаля — клавиатура как новенькая. В завершение процесса можно отмыть от клавиш многолетнюю грязь и подписать стёртые надписи.
Р. S. В последнее время появились клавиатуры с литыми контактами. В этом случае можно применить маленькие кружочки из тонкой токопроводящей фольги для замены отработавших контактов.
Снятие клавиш клавиатуры
Доставать клавиши из клавиатуры проще всего при помощи пинцета с зазубренными краями. Клавиша выдёргивается вертикально вверх с некоторым усилием. Большие клавиши (пробел, ввод и им подобные) имеют несколько усложнённую конструкцию, по сравнению с маленькими, алфавитно-цифровыми. В нижней (невидимой) части они имеют металлический или пластмассовый направляющий ползун, который входит в зацепление с пазами на основании. По этой причине вынимать такие клавиши следует осторожно. Слегка приподняв клавишу, вытащить из зацепления направляющую, а при постановке произвести обратные действия. Сначала зацепить направляющую, а затем установить клавишу в посадочное гнездо.
9.5. Мышь
Чистка мыши