Страница 55 из 62
24 августа. Сегодня день 286-летия Калькутты. И по-видимому, последняя крупная поездка за пределы ее. Долго колдовал с картой, чтобы уложиться в один день и увидеть побольше.
Самая дальняя точка поездки — Бандель, славящийся своим старинным католическим собором.
Кто только не бывал здесь, на земле Бенгалии, в былые времена — португальцы, французы, датчане! Они строили крепости и фактории, церкви и склады и думали остаться здесь надолго. Но всех хищников в конечном итоге растолкал локтями и выпихнул вон самый цепкий и настырный — английский. И сегодня, проезжая по дорогам штата, то здесь, то там встречаешь следы тех, кто исчез.
Первую, предельно краткую остановку мы сделали в Чандернагаре, бывшем французском анклаве, основанном еще в 1680 году. Французы построили здесь форт и около 200 кирпичных домов для купцов и солдат, некоторые дома целы и сейчас. Но все войны, вспыхивавшие между Англией и Францией в далекой Европе, немедленно отражались на положении здесь, в Бенгалии. В 1756–1757 годах, во время англо-французской войны, форт был блокирован англичанами и после долгой осады взят. Стены крепости снесли. В 1763 году анклав был возвращен французам и форт отстроен вновь. В эпоху Великой Французской революции и наполеоновских войн Чандернагар находился под властью англичан (1794–1816), потом вновь передан Франции и просуществовал до 1952 года, когда на общих основаниях вошел в Индийский Союз. От прошлого остались архив, кладбище и церковь, мы их искать не стали, а остановились на несколько минут у старинной арки с сохранившейся надписью на французском языке: «Либерте, Эгалите, Фратерните».
Без остановки проехали мы Чинсуру, бывший датский анклав, основанный в 1656 году и ликвидированный Клайвом навсегда в 1758 году. Здесь также сохранились церковь, солдатские бараки и кладбище.
Бандель — это уже португальцы. Они высадились на берегах Хугли в 1599 году. Огромный каменный крест на берегу отмечает место высадки, а мачта корабля, доставившего первых португальцев в Бенгалию, до сих пор стоит во дворе собора.
Собор — главное украшение и гордость Банделя. Когда-то здесь был добротно выстроенный форт, окруженный рвами, соединенными с рекой. В случае надобности их наполняли, и форт оказывался как бы на острове, окруженном водой. Впрочем, укрепления не спасли португальцев от гнева могольского императора Шах-Джахана, того самого, по приказу которого был воздвигнут Тадж-Махал. Причины этого гнева неясны. Считается, что виноваты были сами португальцы: они охотно женились на местных красавицах, но отказывались от детей-полукровок, не брали их на работу в свои процветающие торговые фактории и те, бедствуя, собирались в шайки и добывали пропитание грабежами и пиратскими вылазками. Так или иначе, но в 1632 году форт был взят штурмом и разрушен, сильно поврежден и старинный, еще 1599 гида собор. Вновь отстроили его братья-августинцы лишь в 1640 году, вмонтировав над входом ключевой камень с датой «1599» — его можно видеть и теперь.
Собор стоит на холме, господствуя над местностью. У его подножия шумят пальмовые рощи, а метрах в двухстах катит свои воды Хугли, несравненно более чистая, чем в пределах Калькутты. Собор построен в спокойном, добарочном стиле, внутри гладкие белые стены, минимум украшений, красные нервюры сводов. Снаружи над входом высится большая статуя «нашей леди Роз» — Богоматери, покровительницы путешествующих по морям. В ларьках продаются сувениры: медальоны, ладанки, брелки — в виде крохотного компаса, крестика и — в духе времени — в виде битловской гитары с миниатюрной иконкой Иисуса Христа. В соборе главным образом туристы-европейцы, а во дворе — индийцы, целыми семействами, приехавшие явно не на молитву, а на пикник возле сравнительно чистой реки под сень пальм, благо, поезд идет из Калькутты всего около часа.
Недалеко от собора индуисты не преминули построить чудесный, в вишнупурском стиле, облицованный красными терракотовыми плитками храм, а рядом еще один, пятикупольный — в честь Кали. Можно подняться наверх, откуда открывается вид на окрестности — купы пальм, развалины каких-то строений, гладь Хугли.
Последний пункт поездки '(крюк в сторону на обратном пути) — храм Таракешвар, одно из самых знаменитых индуистских мест паломничества в Бенгалии. Народу было очень много, и мы не рискнули даже подъехать поближе. Для меня это был единственный шанс увидеть знаменитый храм, и я смиренно попросил общество выделить мне минут сорок. Мы отвели наш «рафик» в отдаленную рощицу, где решено было устроить небольшую трапезу, а я в сопровождении двух дюжих ребят направился к храму.
Поразили многолюдье, а также атмосфера какого-то взвинченного ожидания, прямо-таки физически ощутимая. Мы умно сделали, направившись прямо в офис — штаб-квартиру храмового комитета, где нас встретил вполне светский мистер П. Дас, снабдил литературой, показал храмовую книгу и даже подвел к храму — продемонстрировать несколько достопримечательностей. Внутрь мы попасть не пытались. Перед нами был не очень большой храм, типично бенгальской архитектуры, двухъярусный, с криволинейными куполами-крышами, напоминавшими о бамбуковых каркасах деревенских домов и в то же время несомненно символизировавшими Шивалингам. Купола бело-серебристы, на верхнем ярусе можно было разглядеть фрески из жизни великого бога. На уровне человеческого роста стены облицованы дешевой керамической плиткой, и эта мера была нелишней: ежедневно этой стены касаются, на нее опираются, возле нее лежат и сидят тысячи людей.
Огромная очередь вливалась в узенькие ворота ограды, шла вокруг двора, обвивалась вокруг храма. Запыленные, изможденные люди стояли или сидели на земле под палящим солнцем. Некоторые спали у ограды, другие лежали крестом на земле — это те, кто» дал обет приползти к богу на животе, меряя дорогу телом. Все без исключения были босы, некоторые держали на плечах легкие коромысла с двумя запечатанными металлическими горшочками. То и дело на галерею храма выходили жрецы, звонили в колокольчики, читали мантры.
Глядя на нескончаемую ленту паломников, мы слушали рассказ нашего добровольного гида, впервые встретившего здесь русских туристов.
…350 лет назад, — говорил он, — недалеко отсюда, в Рамнагаре, жил раджа Бхарамал, владелец чудесной коровы Капилы, дававшей ежедневно много превосходного молока. Внезапно его количество стало уменьшаться, и обеспокоенный раджа потребовал поймать дерзкого вора. Один из пастухов, последовавший за коровой в джунгли, увидел, что она внезапно встала над большим камнем с отверстием посередине и молоко ее само полилось туда. Удивленный Бхарамал решил перенести чудесный камень в столицу, но никто не смог его выкопать: он все глубже уходил в землю. Наконец, во сне радже явился бог Шива и велел камень не трогать, а лучше воздвигнуть над ним храм. Бхарамал последовал совету: все свои богатства отдал на строительство, а сам сделался бродячим святым — саньяси. Так возник Бхагван-Таракешвар, обитель Баба Таракнатха, священного Шивалингама, исполняющего желания.
День и ночь идут к нему со всех концов Индии босоногие паломники. Ежедневно сюда приходит около трех тысяч человек, а в июле — августе их число возрастает до 50 тысяч и больше. И каждый обязательно несет на плечах кавад — легкое бамбуковое коромысло с двумя горшочками — в них вода из священной Ганги, которой надо полить Шивалингам. Ее берут в 28 километрах отсюда, в специальном месте. Некоторые начинают свой босоногий паломнический путь раньше — от стен калькуттского храма Кали, это уже 47 километров. Главное: горшочки с водой ни разу не должны коснуться земли.
Для облегчения паломнических тягот на протяжении всего пути различные филантропические организации ставят полевые лагеря для отдыха с раздачей бесплатных еды, питья, лекарств, а главное — с оборудованными специальными стойками для кавадов.
Придя, паломники становятся в очередь, чтобы дождаться вожделенной минуты, войти в храм и вылить воду на лингам. Впрочем, можно вылить ее и на стену храма, но этот акт божество ценит меньше.