Страница 125 из 167
Несколько лет назад весь этот огромный дом был заново отреставрирован, с бережностью и ответственностью, достойной бесценного музейного объекта. Процесс реставрации засняли на видео и демонстрируют посетителям, как часть истории замка. Из дома была убрана вся мебель и произведения искусства. Обновили потолки; на стены наклеили новые обои, выполненные по рисункам старых; отчистили и отполировали каждую массивную бронзовую ручку бесчисленных дверей, каждый канделябр, каждую люстру (а над одной только парадной лестницей с потолка свешивается люстра в 4 этажа); а на восстановление позолоты стен и потолков потребовалось 22k сусального золота.
Во дворце, помимо парадной лестницы и нескольких внутренних, есть два лифта – один для хозяев и их гостей, другой – для обслуживающего персонала. Кстати, об обслуживающем персонале. Во времена, когда дворец был жилым домом, а не музеем, в нем работало 35 слуг. Все они жили в доме, у каждого была своя отдельная комната. Единственное условие – слуги должны быть холостыми. Семейным парам жить в доме не разрешалось (наверное – чтобы не бегали под ногами и не беспокоили хозяев чужие дети).
Ежегодно Билтмор посещает не меньше миллиона туристов – не бесплатно, что позволяет его владельцам содержать дворец и платить за него огромные налоги. Соответственно многое перестроено или подстроено в нем под туризм. На территории даже открыта гостиница в стиле коттеджей – I
Посетителям предлагают прогуляться по украшенной беломраморными парковыми скульптурами территории, осмотреть винодельческое хозяйство и оранжерею. В винных погребах после дегустации вин можно приобрести хорошее вино, а в оранжереях – редкие декоративные растения. Цветы здесь выращивают со знанием дела. В Билтморе ежегодно проходит цветочный фестиваль, символом которого служат разнообразнейшие сорта маков – от полевых до разноцветных махровых красавцев.
В зимнее время замок приглашает всех желающих встретить и провести в его стенах Рождество. В банкетном зале по такому случаю целая бригада работников ежегодно украшает колоссальную елку. Весело и уютно полыхает в тройном камине огонь, играют приглашенные музыканты. Огромный дубовый стол уставлен угощениями. Едва переступив порог замка, гости, как по волшебству, погружаются в его особую атмосферу роскоши и величия, переносясь на век назад. Им разрешается самостоятельно (без гида) бродить по комнатам, отдыхать на старинной мебели, любоваться дивными пейзажами через широченные окна, т. е. чувствовать себя как дома.
Территория поместья настолько обширна, что туристов возят по ней на автобусе – от паркинга до дома, от дома до гостиницы или ресторана, винодельни, оранжереи.
Поблизости от Biltmore Estate находится городок Asheville, считающий поместье своей «персональной» достопримечательностью. Эшвилл попал в десятку лучших городов для проживания, по версии журнала Outside. Кстати, в нем родился и вырос всемирно известный, пользующийся особой любовью американцев писатель Томас Вулф, увековечивший Эшвилл в романе «Оглянись на дом свой, ангел».
Это небольшой красивый городок с живописнейшими окрестностями, уютно устроившийся на плато в горах Аппалачи. Стремительный поток реки Броуд Ривер образует здесь 9 из 11 крупных водопадов Северной Каролины, в том числе и Whitewater («Белая вода») – 123 м высотой, у горы Чимни Рок. На северо-западе от Эшвилла виднеется заснеженная вершина горы Митчелл – самого высокого пика на восточном побережье страны (свыше 2 км). Соседние с ним пики хребтов Блу-Ридж и Грейт-Смоки, а их тут около 200, не поднимаются выше 1,5 км. Среди всей этой красоты змеится старая железная дорога Твитси. А местное озеро Люэ стало ареной действий в фильме «Последний из Могикан» и в более позднем, очаровательном, несмотря на название, фильме «Грязные танцы».
Изначально город развивался как курорт для состоятельных людей. Чистый горный воздух, красивейшие пейзажи и умеренный климат со всеми четырьмя временами года. Возможно именно поэтому его облюбовали последнее время люди пенсионного возраста, благодаря чему средний возраст населения неуклонно растет.
Каждое время года в окрестностях Эшвилла хорошо по-своему. Но вне конкуренции осень, постепенно спускающаяся на глазах его жителей с гор – все ниже и ниже, к Чимни-Рок, будто сверху опрокинули гигантский чан с оранжево-алой краской, и ее медлительные потоки стекает вниз, накрывая еще недавно ярко зеленевшие леса. А потом точно также где-то там, наверху, опрокидывается чан с белой краской, и тогда тем, кто еще не достиг пенсионного возраста, время менять горные велосипеды и стремнинные каяки на горные лыжи.
Местные жители о своем городе говорят: «Он недостаточно велик, чтобы в нем затеряться, но достаточно большой, чтобы принять всех желающих». А туристов ежегодно приезжает в Asheville и его окрестности свыше 2 млн, причем со всего мира.
77
Самый бедный штат Америки
Таковым считают Южную Каролину, у которой уже всё позади, по крайней мере на сегодняшний день – и экономический взлёт, и политическое положение, и богатство, и насыщенность исторических событий. Как будто она уже и не в Америке вовсе, или о ней вдруг взяли да напрочь забыли…
Немало найдется здесь мест, где даже не ступала еще нога белого человека, в первую очередь потому, что и ступить-то ей негде. Две трети всей площади штата приходится на Береговую равнину, песчаную и болотистую в приморской своей части. Дорог приличных почти нет. Передвигаться можно разве что на лодке, каноэ или катере. Реки, озера и болота оккупированы рептилиями, мангровые леса в иных местах стоят, как гигантские пауки, прямо в воде, переплетаясь ветвями-ногами-корнями так, что к берегу и с воды не подобраться. Одним словом – мокрые, опасные во всех отношениях джунгли посреди самой цивильной страны мира.
Но сколько таинственности и романтики в этом вынужденном запустении! Представьте себе карликовые пальмы и непроходимые миртовые заросли вдоль песчаных пляжей побережья; субтропические леса, сомкнувшиеся тяжелыми, провисающими до земли мшистыми кронами над озерцами, речками и болотами, между которыми, волоча тяжелый хвост, нет-нет да и переползает аллигатор; где низко-низко, у самой воды, шныряют крупные болотные птицы, обмениваясь на лету загробными всхлипами.
Представьте себе заброшенные дома, иногда целые плантации на берегах рек и озер с прогнившими, завалившимися набок причалами, полузатопленными лодками. И привидения. Их бестелесые тени, скитающиеся по зыбучим пескам и болотам, являются жителям штата накануне грядущих стихийных бедствий – очередного торнадо или урагана. Добавьте сюда легенды о душах безвременно умерших с трагическими историями их неудовлетворенной любви, и вы сможете получить приблизительное представление о том, что такое Южная Каролина.
Но есть в облике ЮК и кое-что посущественнее. В первую очередь, это типичный представитель Юга страны, воспетого Марком Твеном, Маргарет Митчел, Уильямом Фолкнером – один из самых расистских штатов США, до конца так и не изживший в себе рабовладельческий менталитет. До сих пор тут можно встретить таблички, типа: «Парковка только для белых», а на городских домах и на самых высоких деревьях вдоль автотрасс – развевающиеся флаги конфедератов, флаги своенравного Юга.
Все предпосылки для счастливой, зажиточной жизни у штата в прошлом были. В 1663 г король Карл II подарил земли Каролины восьми английским лордам. А несколько лет спустя здесь было основано первое европейское поселение – Чарльз-Таунт, трансформировавшееся позднее в Чарльстон. Не вдаваясь особо в историю, упомяну лишь, что к концу XVIII века Южная Каролина, отколовшаяся от Северной, стала самым богатым штатом молодой Америки, крупнейшим культурным и хозяйственным центром Юга. Здесь процветали хлопковые рабовладельческие плантации, на которых и зиждилось в основном его богатство.