Страница 2 из 4
Гряды с высаженными косточками нужно регулярно поливать, не допуская пересыхания грунта. Уход за сеянцами заключается в рыхлении, прополке и подкормке. В качестве подкормки можно использовать перепревший навоз, древесную золу, аммиачную селитру, калийные удобрения. За первое лето сеянцы могут достигнуть высоты до 1 м. Зимовать их оставляют без укрытия, чтобы еще лучше закалить растения.
На постоянное место пересаживают деревца двухлетнего возраста. Делают это осенью. Выбирают самые мощные саженцы, спокойно пережившие зимовку, не поврежденные, с хорошо сформированными побегами. Выращенные из косточки абрикосы начинают плодоносить на 4–5 год. Некоторые из них сохраняют сортовые свойства. Но можно использовать саженцы в качестве подвоя.
Размножение черенками
Размножение укорененными черенками – способ более быстрый, но, вместе с тем и более трудоемкий. Нужно соблюдать все рекомендации, иначе результат себя не оправдает. Заготовку зеленых черенков абрикоса проводят в середине июня – начале июля.
Из опыта садоводов известно, что черенки от молодых деревьев укореняются и приживаются лучше, чем от старых. Для черенкования выбирают сильные здоровые побеги без повреждений. Использовать следует только молодые побеги текущего года. Срезать их нужно рано утром или поздно вечером, острым секатором или садовым ножом, держа его строго перпендикулярно побегу (рис. 1). Место среза на дереве обрабатывают каким-либо дезинфицирующим средством, например, садовым варом.
Рисунок 1. Срезка побега на черенки
Срезанные побеги нарезают на черенки. Каждый черенок должен содержать по 2–3 междоузлия и, соответственно, по 3–4 почки. Нижний срез черенка делают косой, удлиненный, под нижней почкой, верхний – прямой, над верхней почкой (рис. 2). Расстояние от почек до среза 0,5–1 см. Если есть листья – нижний полностью удаляют, а остальные обрезают наполовину. Обычно лучше укореняются черенки из средней части побега.
Рисунок 2. Черенок с двумя междоузлиями и тремя почками
Для стимуляции корнеобразования нижнюю часть каждого черенка обрабатывают каким-либо ростовым веществом (индолилмасляной кислотой, гетероуксином и т. п.). Стимулирующий раствор готовят следующим образом – ростовое вещество разводят в 50 %-ном растворе спирта из расчета 1 мг вещества на 100 мл спирта. Нижнюю часть черенка опускают в приготовленный раствор на 1015 ч, держа при температуре 20–24 °C в месте, недоступном для попадания прямых солнечных лучей. При замачивании среза черенка нельзя допускать попадания раствора на листья. После обработки нижнюю часть черенка промывают водой.
Подготовленные таким образом черенки высаживают в контейнер с субстратом. В качестве субстрата можно использовать смесь торфа с песком (в пропорции 1: 1) или влажные опилки. Сразу после высадки черенки поливают, опрыскивают сверху водой и укрывают пленкой (или можно каждый черенок отдельно накрыть колпаком из обрезанной пластиковой бутылки). Контейнер с черенками помещают в теплицу. Их необходимо регулярно поливать и опрыскивать, не допуская засыхания листочков. В таком виде черенки держат в теплице до осени.
Высаживать черенки в открытый грунт желательно осенью. Но если по какой-либо причине это сделать не удастся – на зиму их выкапывают из субстрата, оборачивают полиэтиленовой пленкой и держат до весны в прохладном темном помещении, время от времени сбрызгивая водой.
Перед высадкой черенков в открытый грунт нужно подготовить для них посадочное место. Для этого на отведенном участке выкапывают канавки шириной 80–85 см и глубиной 50 см. На дно канавки укладывают слой битого кирпича или крупного керамзита, засыпают его промытым крупным речным песком. Общая толщина слоя должна составлять 4–5 см. Сверху насыпают слой грунта. Оптимальный состав грунта: смесь земли, песка и перепревшего навоза в пропорции 3: 1: 1. Можно также добавить одну часть древесной золы. Почву разравнивают, немного уплотняют и высаживают в нее вынутые из субстрата черенки. Для высадки выбирают черенки с хорошо развившейся корневой системой. Их рассаживают на расстоянии 50 см друг от друга. При посадке нужно обратить внимание, чтобы прикорневая шейка (место перехода стебля в корни) не была заглублена в почву – она должна располагаться примерно на высоте 1–1,5 см над поверхностью грунта.
Оптимальный срок осенней высадки – середина сентября. Черенки, посаженные под зиму, лучше акклиматизируются, из них вырастают более сильные и устойчивые к погодным условиям деревья. Если посадка проводится весной – лучше делать это в конце апреля. Все остальные требования аналогичны.
Абрикос происходит из Китая. Именно оттуда он около 2000 лет назад был завезен в Иран, а потом в Армению. Из Армении абрикос продолжил путешествие в Древнюю Грецию и Древний Рим, где был известен под названием «армянское яблоко» или «армянская слива».
Размножение прививкой
Это наиболее популярный среди садоводов способ, он позволяет получить на диком или полудиком подвое любой выбранный вами сорт абрикоса. Некоторые садоводы, любящие экспериментировать, прививают на одно дерево сразу по 2–3 различных сорта.
Для прививки необходимо заранее подготовить черенки от плодоносящего дерева, выбранного вами сорта. Их заготавливают немного иначе, чем черенки для укоренения.
Заготовку черенков проводят в конце осени, перед наступлением периода покоя у дерева. В качестве черенка для прививки (его иначе называют привоем) выбирают молодой однолетний побег, сильный, здоровый, неповрежденный. От него отрезают верхушечную часть, содержащую 8-12 почек. Саму прививку обычно делают весной, поэтому на зиму черенки-привои оборачивают полиэтиленовой пленкой и хранят прямо в саду, под снегом. Если зима бесснежная, можно обернуть черенки влажной тканью и хранить в холодильнике.
Весенняя прививка считается наиболее удачной – в это время начинается активное движение соков по растению, это улучшает срастаемость подвоя и привоя. Весеннюю прививку делают, как правило, в конце апреля – начале мая, когда минует угроза заморозков. Можно проводить прививку и летом, если с осени вам не удалось заготовить черенки, а привить дерево очень уж захотелось уже в этом году. Летнепривитые черенки тоже обычно неплохо приживаются. Осеннюю прививку делают совсем уж в крайнем случае. Она неудобна тем, что движение соков постепенно замедляется да и погода может подвести (неожиданное сильное похолодание погубит привой). Но если осень устойчиво теплая, можно рискнуть. Возможно, черенок успеет прижиться до наступления холодов. Осеннюю прививку проводят не позднее начала октября.
В качестве подвоя можно использовать деревце, выращенное из косточки или укорененного черенка. Обычно прививку делают на 1-2-летнем подвое, у которого диаметр штамба (ствола) не менее 8 мм. Некоторые виды прививки делают и на подвоях большего возраста (3–5 лет).
Самым простым и распространенным видом прививки является копулировка (рис. 3). Она заключается в вертикальном соединении подвоя и привоя. Для проведения копулировки двухлетний саженец обрезают, оставляя пенек 5–7 см высотой. Срез делают скошенным. Затем выбирают привой того же диаметра, что и подвой (допустимо небольшое несовпадение, но не более 2–3 мм). На нижней части привоя также делают косой срез под тем же углом. Срезы совмещают, шов промазывают садовым варом, затем крепко обматывают место соединения изолентой. Через год привитое деревце можно пересаживать на постоянное место.