Страница 9 из 11
1. В 10 л воды растворить 2 г аммиачной селитры, 3,5 г суперфосфата, 3 г сернокислого магния, 5 г калийной селитры, 2 г сульфата калия, 5 г калимагнезии, после чего в раствор добавить еще 0,15 г борной кислоты, 0,8 г серной кислоты, 0,25 г сернокислого железа, 0,12 г сернокислого марганца, также добавить по нескольку крупинок марганцовокислого калия, сернокислой меди и сернокислого цинка.
Но кто знаком с химией, знает, что не нужно все смешивать в кучу. Очень важно правильно приготовить раствор. Сначала постепенно растворяем в небольшом количестве (1 л) воды отвешенное количество удобрений. Соли железа растворяем отдельно в 0,5 л воды, а марганец и борную кислоту вместе в отдельной посуде емкостью 0,5 л. Серную кислоту разводим в воде (8,0 г: 0,5 л соответственно), не наоборот. Работать нужно в резиновых перчатках и защитных очках. Затем приготовленные отдельно растворы выливаем в 5 л воды, после чего перемешиваем и доливаем ведро доверху (10 л).
2. Взять по 18–20 г рижских смесей А и Б и растворить их в 10 л воды.
Смеси покупаем в цветочных или семенных магазинах. Такие сухие смеси с микроэлементами выпускает Рижский химический завод.
Рижская смесь с микроэлементами содержит азот, фосфор, калий, иногда магний и микроэлементы, необходимые для роста и развития растений.
Приготовленными растворами либо увлажняют субстраты так, как обычно мы делаем, поливая простой водой, или же наливают в приготовленные емкости для выращивания на гидропонике в водной культуре. Для чистоты эксперимента можно сначала попробовать вырастить, к примеру, помидоры на гидропонике на своем окне. Вы любите чистоту, поэтому возиться с землей на подоконнике напряжно, ну вот для вас как раз и придумали гидропонику на дому. Для этого берем 2-, 3-литровые банки и закрываем их капроновыми крышками, в которых предварительно сверлим одно отверстие диаметром 2–2,5 см для растения и одно поменьше – для удерживающей палочки. Стеклянные банки обматываем темной бумагой, чтобы солнечные лучи не повредили корень растения. Наливаем внутрь банки питательный раствор с таким расчетом, чтобы до крышки оставался просвет воздуха 4–5 см. Через дырку в крышке проталкиваем корешок рассады, а само растение подвязываем к палочке, которую заблаговременно закрепили во втором отверстии. Осталось накрыть банку такой украшенной растением крышкой. И пусть себе растет на здоровье. Надо только раз в неделю проверять кислотность питательного раствора в банке. Для этой цели используйте лакмусовую бумажку. Если кислотность нормальная, то она будет слаборозовая, при недостаточной кислотности бумажка станет голубой. В этом случае добавьте в раствор несколько капель азотной кислоты, после чего снова проведите тест на кислотность, бумажка должна стать нежно-розовой.
Внимание! Работать с кислотой нужно очень осторожно, надевать резиновые рукавицы и защитные очки. При этом использовать кислоты слабых концентраций.
Ваше томатное растение, получив весь набор питательных элементов, при условии досвечивания будет прекрасно развиваться. В фазе бутонизации и цветения в раствор добавляем несколько граммов суперфосфата. Все последующие операции с растением – подсветка, прищипка, борьба с вредителями и др. – такие же, как если бы его выращивали в почвенной культуре.
Когда вы откатаете технологию на одном-двух растениях, тогда вместо банок можно изготовить специальный ящик по ширине и длине подоконника. Можно приобрести и готовые пластиковые лотки подходящих размеров. Внутри ящик выстелить полиэтиленовой пленкой, а сверху накрыть крышкой, в которой насверлить отверстий для растений и палочек, к которым их будем привязывать. Теперь у вас на подоконнике будет целая гидропонная грядка. Питательного раствора в такие ящики наливают столько, чтобы между жидкостью и крышкой оставался просвет 4–5 см.
Как видите, на гидропонике можно выращивать растения везде: на подоконнике в квартире, в парнике, теплице, оранжерее и даже в космосе, лишь бы были подходящие условие для произрастания. Причем выращивание растений по такой технологии требует минимальных затрат и почти полностью автоматизировано. Безусловно, будущее выращивания в культивационных сооружениях растений, цветов, овощей и даже теплолюбивых ягодников, фруктов – за технологией гидропоники.
Раздел 5. Строим теплицы
Сейчас в больших супермаркетах, садовых магазинах, да и через Интернет, можно приобрести множество разнообразных сооружений закрытого грунта – это и всевозможные парники, и большие сборные теплицы туннельного и каркасного типа. Но все это стоит немалых денег, да и не всегда приобретенные культивационные сооружения удовлетворяют наши требования по надежности, долговечности и теплопроводности. Значит, остается один выход – построить теплицу своими руками. Если вы даже не столяр и гвозди для вас величайшее изобретение человечества, все равно построить простейшую пристенную односкатную теплицу не составит большого труда.
Такая теплица очень экономна как по постройке, так и с точки зрения экономии земли на приусадебном участке. Такую теплицу пристраивают с южной стороны здания или хозяйственного блока. Сразу скажу, что у такой простейшей теплицы есть ряд преимуществ:
• у нее только три несущие стены, четвертая – та, к которой пристраивается теплица. Вы сэкономите материалы и труд на ее постройку;
• стена здания надежно прикроет теплицу от холодных северных ветров;
• такую теплицу при желании можно легко сделать обогреваемой, использовав тепло плиты, которая устанавливается в помещении хозяйственной постройки, или подключив электрический калорифер с закрытыми нагревательными элементами.
Рис. 1. Пристенная односкатная теплица: 1 — рама; 2 – козырек; 3 – стопорная рейка; 4 – настенный брусок каркаса; 5 – нижний опорный брусок каркаса; 6 – гидроизоляция стены; 7 – подъемная рама-форточка
Чтобы построить такую теплицу, необходимо приобрести или сделать самому стандартные парниковые рамы (1060 × 1600 мм). Сейчас многие хозяева заменяют деревянные оконные рамы на пластиковые. Вы можете смело использовать такие выброшенные остекленные рамы для строительства своей экономной теплицы. Полом для пристенной теплицы может служить продолжение отмостки здания. Мы можем ее продлить, положив на глиняную подушку слой щебенки с песком или молотого шлака. Та часть стены хозяйственной постройки, которая непосредственно станет несущей стеной теплицы, покрывается слоем гидроизоляции. Ее нужно покрасить два-три раза грунтовой водостойкой эмалевой краской или покрыть слоем горячего битума с оклейкой толем (пергамином). Можно применить и более современные водоизоляционные жидкости.
Каркас такой простейшей теплицы собирают из деревянных брусков. Кто строит надежно и умеет работать с электросваркой, тот использует металлические уголки или тавровый прокат. Такое сооружение будет более надежно и долговечно, но его стоимость повышается в разы.
Все элементы деревянного каркаса соединяются между собой угловым продольным брусом. Верхние концы стропил каркаса опираются на брусок, прибитый к стене. Если стена кирпичная, то брусок к ней крепится с помощью длинных металлических болтов или шпилек, вставленных в просверленные перфоратором отверстия. На бруске тоже делаются такие же отверстия, а через них продеваются болты, вставленные в стену, и затягиваются гайками. Нижняя обвязка теплицы крепится на небольшой цокольный фундамент из кирпича или толстых досок. Для удобства крепления парниковых рам стропила подбивают снизу доской немного шире бруска, чтобы сделать Т-образный профиль. После сборки теплицы место стыка со стеной закрывают фартуком из кровельного железа или накладной планкой. Чтобы теплица хорошо проветривалась, одну из рам, смонтированных в крыше, нужно посадить на петли в верхней ее части и сделать ее открывающейся. На нижней части рамы-форточки делаем упор для фиксации в открытом положении. Фиксатор желательно сделать так, чтобы рама открывалась и фиксировалась в нескольких положениях. В боковой части пристроенной теплицы устанавливаем двери. Рама дверей крепится одной стороной к стене хозяйственной постройки, на нее навешиваются двери на петлях, другая сторона крепится нижней стороной к фундаменту, а верхней к опорному бруску каркаса. Величина дверного полотна 180 × 60 см. Но если вы планируете завозить в теплицу землю тачкой или той же тачкой вывозить овощи, тогда сделайте дверь немного шире. Заднюю стену такой теплицы делают глухой.