Страница 3 из 3
Ну хорошо, с многолетними корневищными сорняками мы бороться научились. Но как быть с семенами сорняков на овощных грядках? Тут уж без прополки никак не обойтись! Оказывается, и на грядках их можно сильно потеснить. Во всяком случае можно обходиться без утомительной многочасовой прополки. Для этого всего-то и надо заранее вырастить на грядках сорняки. Весной, как только приедете на свой участок, лучше еще до схода последнего снега, прямо по снегу разбросайте золу или торф на грядки, чтобы слегка зачернить их поверхность. Затем накройте грядки остатками старой пленки, разложите поверх жерди, чтобы пленку не задрал или не унес ветер. Весной солнце припекает хорошо, и под слоем пленки зачерненный снег на грядках быстро растает, поверхностный слой почвы прогреется и из него быстро взойдут сорняки. Это произойдет примерно через 10–12 дней.
Навестив свой участок через две недели, вы увидите, что сорняки взошли. Снимите пленку, прорыхлите верхний слой почвы и оставьте на сутки грядки открытыми. Молоденькие всходы сорняков погибнут. Сорняки наиболее уязвимы в стадии, когда у них всего два семядольных листочка. В этот момент у них есть всего лишь слабенький волосок центрального корня. Если в этот момент их просто прорыхлить, то они погибнут. Но если у них появятся настоящие листочки, то борьба с ними станет утомительной. Во-первых, у них уже образовались боковые ответвления корня, а это значит, что, как только вы прополете грядки и удалите сорняки, из всех обрывков корней тут же полезут новые. Во-вторых, если выполотые растения вы оставите на грядке, при первом же дожде в течение ближайших 2–3 дней сорняки укоренятся и будут продолжать расти как ни в чем не бывало. Вот поэтому-то сорняки на грядках следует уничтожать как можно раньше.
После того как вы прорыхлили первые всходы сорняков, через сутки снова накройте грядки пленкой и спокойно можете уезжать еще на 1–2 недели. Приехав на участок во второй раз, вы снова увидите всходы сорняков под пленкой. Это взошли семена из более глубоких слоев почвы. Снова повторите ту же процедуру. Через сутки можете посеять семена на грядках, освобожденных от сорняков. Но при этом такую грядку перед посевом не перекапывать! Иначе вы снова вынесете из более глубоких слоев семена сорняков в верхний слой, и они благополучно взойдут. Семена сорных растений есть во всей толще почвы. Они хранятся в глубоком слое, как в банке. Но как только они попадут в верхний слой, то сразу начнут прорастать. Фокус в том, что длина подсемядольного колена (расстояние от корневой шейки до семядолек) у них не превышает 7 см, поэтому они и не всходят из более низкого слоя почвы, а просто лежат там и ждут годами своего шанса.
Предварительно вырастить сорняки на грядке несложно, просто это надо сделать вовремя. Хотя бы вместо того, чтобы заниматься ранней весной в саду трудным и совершенно бессмысленным поливанием сада кипятком.
Осенью, как только будет убран урожай, сразу же накройте грядки светонепроницаемым материалом. Лучше всего подойдет черный спанбонд или лутрасил, так как свет такой материал не пропускает, а воду и воздух – пропускает.
Если вы не успели это сделать, приехали на участок, а все овощные грядки уже покрыты зеленым ковром сорняков, тогда берите полольник «Стриж» или плоскорез Фокина – и вперед! Надо срезать с поверхности грядок все сорняки, заглубляясь в почву на 4–5 см, и оставить сорняки валяться на грядке сутки. После этого сделайте борозды, хорошо пролейте их водой (лучше из чайника), «посолите» посадочные бороздки пылевой фракцией удобрения AVA и посейте семена овощей и зелени. Слегка заровняйте почву на посевах. Уплотните доской, накройте грядки старой пленкой и закрепите ее. До появления всходов пленка сохранит в почве влагу и тепло. Естественно, как только всходы появились, пленку надо убрать, а междурядья прорыхлить, чтобы уничтожить всходы сорняков. Сорняки можно оставлять прямо на грядке, если стоит сухая погода.
Если вы посеяли долго всходящие культуры (морковь, укроп, петрушку), то всходы сорняков могут появиться раньше ваших посевов, и, прорыхляя сорняки, вы можете случайно попасть и в рядки с посевами. В таких случаях среди семян культур, которые всходят долго, надо посеять несколько семян маячной культуры, которые всходят быстро, распределяя семена по всему рядку. Быстро всходят редис, салат и шпинат. Они и обозначат рядки посевов. Согласитесь, гораздо проще пройтись 2–3 раза за сезон полольником или маленьким плоскорезом Фокина среди посевов, нежели часами пропалывать грядки. Просто надо приучить себя к некоторой дисциплине и делать эту работу вовремя.
При высадке рассады в грунт можно также использовать черный укрывной материал, предварительно расстелив его на грядке и закрепив. Затем надо сделать отверстия и высаживать в них рассаду.
Не поливать
Но от поливки-то не избавиться! Ничего подобного, можно многое придумать, чтобы не бегать с ведрами и лейками каждый вечер, потому: не поливать!
Давайте подумаем: так ли уж много надо растениям воды? А если каким-то и надо, то как сделать так, чтобы облегчить и упростить себе работу?
Начнем с простого тезиса: лучше воду сохранить в почве, чем ее туда лить без конца. Можно ли это сделать? Запросто, если не давать влаге испаряться с поверхности земли. Как же это делает природа? А она не позволяет почве пустовать. Все свободное пространство сейчас же занимают растения и прикрывают почву от прямых солнечных лучей и сухого воздуха. Все, что растет на поверхности почвы, препятствует пустопорожней потере влаги.
А потому не сажайте рядами, чтобы междурядья не заселили сорняки. Ну а если сажаете рядами, то делайте их как можно ближе друг у другу. И вообще старайтесь засевать всю площадь, а не отдельные ряды. Рассаду тоже следует высаживать плотнее друг к другу и в шахматном порядке, а не рядами. Посадки рядами с большими междурядьями пришли к нам с колхозных полей, где применяемая техника требовала больших расстояний между посадками для колес.
Растения испаряют через листья воды в десятки раз меньше, чем солнце и ветер испаряют ее с голой земли. Отсюда сразу следует сделать вывод (между прочим, хорошо всем известный): почву надо защищать от испарений влаги с ее поверхности. Для этого поверхность почвы следует прикрывать. Обычно ее предлагают мульчировать. Использовать для этого можно многое. Есть опилки – дайте им полежать год-другой и мульчируйте. Есть хвойный лес рядом – наберите иголок, но не забудьте добавить в них золы или доломита, извести, мела, что найдется в закромах, то и используйте, поскольку иглы сильно закисляют почву. Хорошо мульчировать верховым торфом, он тоже закисляет почву, так что придется вносить раскислители. Можно мульчировать неткаными укрывными материалами (спанбонд, лутрасил и так далее), но черными. Можно использовать мох-сфагнум, он к тому же бактерицидный, заодно и вредоносных бактерий погубит. Но под ним почва всегда на 2–3 градуса холоднее, чем не укрытая, и на 5-10 ниже, чем под темным укрытием. Так что в холодных регионах в теплице, где растут теплолюбивые растения, им мульчировать почву не следует. Можно использовать картон и даже простые газеты, сложенные в несколько слоев и склеенные между собой в полотнище обыкновенным скотчем. В теплице почву можно мульчировать скомканными газетами. В первые, самые жаркие весенние недели отлично служат мульчой опавшие осенью листья, поэтому не сгребайте их по весне в угоду красоте и чистоте. Проснувшиеся черви сами затащат их в свои норы и там переработают на гумус не без помощи перезимовавших микроорганизмов.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.