Страница 9 из 11
Для проверки используемого при строительстве бетона, вам будет необходимо обратиться в ближайшую строительную лабораторию, зарегистрированную в центре стандартизации и метрологии, то есть имеющую соответствующую лицензию. С такой лабораторией вы должны заключить договор на обслуживание вашего строительного объекта. Работники лаборатории вам выдадут специальные металлические разборные формы для отбора образцов бетона, который вам завозится на строительство. Это так называемые «кубики». Они будут храниться положенные срок, обычно это 28 суток в условиях лаборатории и в естественной среде на вашей стройке. После этого бетонные «кубики» подвергнут испытанию на прочность и, в конечном итоге, вы из лаборатории получите акт испытаний, в котором будут перечислены фактические параметры бетона, поставленного на ваш объект с завода ЖБИ. Если в акте испытаний эти параметры не будут соответствовать заявленным в паспорте на бетон заводом – изготовителем, то акт испытаний будет являться основанием для рекламации. Дальше любой юрист вам подскажет – что нужно делать.
Что касается классификации арматуры – здесь все гораздо проще. Арматура класса А300 – это арматура с кольцевыми винтообразными выступами (период). Гладкая стержневая арматура выпускается под классом А240 . Обычно в товарно-транспортных накладных записывается класс и диаметр арматуры в миллиметрах от 6 мм до 40 мм.
Так подробно я остановился на особенностях товарного бетона не случайно. Хочу вас убедить, что бетон – это не просто смесь песка, цемента и гравия с водой в определенной пропорции. Бетон – это основной строительный материал любого строительства, в том числе и вашего, влияющий на надежность и долговечность дома и других ваших строений. Кроме того, из бетона мы в дальнейшем будем сооружать монолитные участки, лестницы и междуэтажные перекрытия, и возвращаться к теме о качественных характеристиках бетона больше не будем. Теперь собственно о фундаментах.
Фундаменты бывают нескольких видов в зависимости от их функционального назначения, а также в зависимости от многих других показателей, включая их надежность, экономичность, водонепроницаемость и так далее. Первоначально я бы все фундаменты индивидуальных домов разделил на два вида по их функциональному назначению. Это фундаменты домов с подвальными или цокольными помещениями и фундаменты домов без подвалов. Дома с подвальными или цокольными помещениями, в свою очередь, также главным образом строятся по двум вариантам – из фундаментных блоков ФБС или монолитные фундаменты с армированным металлическим каркасом.
Перед закладкой фундамента необходимо иметь информацию о залегающих в месте строительства грунтах. В идеале, такие данные, или как это звучит на профессиональном сленге – геологию, нужно предать проектировщикам на стадии изготовления проекта. Учитывая то обстоятельство, что при строительстве индивидуального дома корректировки возможны в процессе самого строительства, можно сразу приступить к выемке грунта под котлован без тщательного исследования геологического строения выбранной под строительство территории. Есть еще один неприятный момент, который может возникнуть в процессе выемки грунта под котлован. Необходимо подробно изучить исполнительную съемку и убедиться, что на вашем участке отсутствуют чужие инженерные сети, в том числе телефонные кабеля или кабеля спецсвязи. Если что-нибудь из перечисленного проходит по вашему земельному участку, это нужно выносить за границы участка, то есть переложить за забором вашего участка. Самое неприятное, что делать это приходится, как правило, за ваш счет. Даже если вы подадите иск в суд, что вас при продаже участка не предупредили о нахождении на нем каких-либо сетей вы, скорее всего, проиграете суд, так как эти сети располагались на вашем земельном участке до его приобретения с вашей стороны.
Недопустимо устанавливать фундамент на торфяных или лессовых отложениях. Если вам выкопали котлован нужной проектной глубины, а его дно попадает на слой торфа или лесса, необходимо сделать шурф и определить глубину залегания легкого грунта. В том случае, если этот слой небольшой нужно углубить котлован и внести необходимые изменения в проект. Если слой торфа имеет большую глубину залегания, придется, либо забивать сваи, либо перенести стройку в другое место. Вот по этой причине и целесообразно произвести геологические изыскания на месте предполагаемого строительства до его начала. Имея на стадии проектирования данные геологических исследований и зная заранее о залегании легких грунтов можно запроектировать другой вид фундамента, а не тратить деньги на дорогостоящий, в данном случае, подвал.
Когда вы начинаете копать котлован, заранее продумайте – куда вы будете вывозить грунт. Вначале снимите плодородный слой почвы и сложите его в какой-нибудь не задействованной под строительство части вашего участка. Оставшийся грунт, если он не является строительным материалом (гравий, ПГС, песок) нужно вывести в изначально запланированный дефектный элемент окружающего ландшафта. Например, овраг, балку, в какую-нибудь промоину или яму. Если такое место имеется недалеко от вашей стройки, то получится, что и вы недорого избавитесь от не нужного вам грунта, и природный пейзаж улучшите. Не забудьте, что котлован необходимо выкопать на 2-3 метра шире размеров будущего фундамента, чтобы с ним можно было работать по внешнему периметру, не испытывая неудобств. Помня об этом, часть вынутого из котлована грунта нужно оставить близ строящегося фундамента для обратной засыпки внешних полостей после завершения строительства фундамента.
9.Строительство фундамента из фундаментных блоков
Когда на строительном участке выкопан котлован и в его нижней части находится твердый грунт в виде суглинка, тяжелого суглинка, а также суглинисто – гравийный слой или глина, вы можете устанавливать фундаментные блоки (ФБС) прямо на естественный грунт. Если же там находится песчаный слой или песчано-гравийная смесь, по моему опыту, лучше будет в нижнюю часть фундамента установить фундаментные плиты (ФЛ), которые создадут дополнительную опору для фундаментных блоков.
Фундаментные блоки бывают по толщине 300 мм, 400мм, 500мм и 600 мм. Какие в каких местах фундамента нужны блоки по толщине решают проектировщики из расчета, какую нагрузку на них будет давать построенное строение. По длине блоки, как правило, в стандартной номенклатуре выпускаются размером 900мм, 1200мм и 2400мм. Впрочем, на большинстве заводов ЖБИ можно заказать фундаментные блоки любой длины, если она меньше максимальной. Я, правда, не советую вам этого делать, так как изготовление спецблоков уже считается спецзаказом, а значит стоит намного дороже. Обычно проемы между блоками, образующиеся из-за несоответствия размеров фундамента и размеров стандартных фундаментных блоков закладывают либо кирпичом, либо заливают в этом месте бетонный монолит. Хочу посоветовать вам, закладывать такие участки фундамента выпускающимися в настоящее время в большом ассортименте цельными песчано-цементными блоками, которые имеют размеры от 300 до 600 миллиметров. Это и удобно, и практично и не дорого.
На этапе монтажа фундаментных блоков необходимо заложить гильзы под инженерные сети, а лучше уже на этом этапе сделать прокладку необходимых труб и кабелей сквозь фундаментные блоки. Удобнее всего это делать как раз в местах разрывов блоков, которые в последующем будут закладываться песчано-цементными блоками или кирпичом. Почему я рекомендую на данном этапе заложить необходимые трубы и кабеля? Это позволит вам с двух сторон заделать отверстия и герметизировать сами гильзы специальными водоизолирующими составами, имеющимися в продаже в торговой сети. Такой прием позволит в дальнейшем избежать протечек в местах закладки гильз, которые могли бы усложнить спокойную и счастливую жизнь, ожидающую вас в построенном вами доме.
Обычно особую проблему при строительстве подвала вызывает вывод из строящегося дома канализационных труб. Если вы имеете заглубление фундамента на 2,5 метра относительно уровня земли, да еще и абсолютно ровную, одноуровневую поверхность земли на вашем участке, то с учетом уклона канализационных труб, выведенных из дома, вам придется выходить на уровень ввода трубы в колодец на глубине около 3 метров. Если учесть, что накопительный колодец должен уходить в глубину, ниже этого уровня еще на 3-3,5 метра, канализационный колодец будет заглублен на 6-6,5 метра. Это очень глубоко. Заводской септик в таком случае установить не удастся. Что можно сделать?