Страница 18 из 19
Наполняют овощной контейнер органическим материалом.
Вниз складывают грубый материал, еще не подвергшийся гниению, а сверху насыпают компост. В стенках контейнера можно проделать отверстия для плетистых растений, которые будут свисать. Строят контейнер без дна. Это облегчает уход воды в землю и позволяет избежать заболоченности.
Овощные контейнеры обладают рядом плюсов.
• Они удобны в выращивании овощей и красиво смотрятся на участке.
• На маленькой площади можно разместить большую массу растений.
Сверху на подпорках будут вьющиеся и высокорослые растения, на горизонтальной поверхности разместится основная масса овощей, а из боковых отверстий станут свисать плетистые растения.
• Грядки в виде контейнеров содержат большое количество компоста, поэтому нет надобности часто удобрять и поливать их.
• По весне, после закладки органических удобрений, овощной контейнер саморазогревается. В нем хорошо устраивать парники для раннеспелых овощей. Эти грядки не нужно полоть и рыхлить – там нет места сорным растениям.
• Еще одно достоинство овощного контейнера заключается в том, что он занимает немного места и не является источником грязи, которая обычно растаскивается на огороде по дорожкам.
Есть у овощных контейнеров и некоторые минусы.
• Например, для строительства такой грядки необходимы определенные средства, силы и умения.
• Чтобы заполнить контейнер и сделать его пригодным для выращивания овощей, необходимо много органического сырья.
• Для получения хорошего урожая верхний слой в контейнере должен быть из наилучшего органического натурального удобрения.
С учетом этих минусов становится понятным, почему не все огородники прибегают к строительству овощных контейнеров.
При создании овощного контейнера учитывается ряд правил.
• Для его строительства не подходят такие материалы, как шифер, фанера, железные листы, тонкие доски. Они сильно нагреваются на солнце и передают тепло внутрь.
• Не стоит располагать контейнер на тенистом месте, иначе урожай будет низкий.
• Заполняют контейнер слоями. На дно складывают гнилые стволы деревьев и крупные ветки, засыпают все это щепкой и стружкой.
• Затем в содержимое контейнера добавляют азотные удобрения, например, мочевину.
• Далее все засыпают землей или перегноем.
• Для согревания контейнера используют следующий слой – навоз или недозрелый компост, пищевые отходы, солому или траву. Все эти компоненты будут далее перегнивать.
• Самым верхним слоем толщиной 15–20 см насыпают перегной или готовый компост. Его насыпают горкой, так как постепенно грядка будет оседать.
• По мере роста растений можно еще проводить мульчирование и подкладывать солому или шелуху подсолнечника.
• Для полива овощного контейнера строится специальная «система».
Нужно вкопать в содержимое контейнера несколько вертикальных труб или пластиковых бутылок с отверстиями. Их наполняют несколько раз – и полив завершен. Вода сама распределится в толще овощного контейнера. Можно в средней части контейнера зарыть дырявые шланги, концы которых вывести наружу. Предварительно их в области отверстий обматывают капроном. Это необходимо для того, чтобы отверстия не забились землей или щепками. Когда надо полить растения, шланг от водопровода подключают к торчащему из земли шлангу и включают воду на 15–20 мин.
Крышу над овощным контейнером установить несложно. Она защитит томаты от фитоспороза, а огурцы от ложной мучнистой росы. Споры возбудителей этих болезней прорастают только при наличии воды. Если растения защищены от дождей, то и от этих болезней тоже. Еще лучше на ночь укрывать контейнер агрилом или пленкой. Они защищают растения от росы по утрам. В таком случае они сохраняются здоровыми почти до заморозков. Крыша также частично защищает растения от росы.
В контейнере температура всегда выше, чем в открытой почве. В связи с этим в него можно сажать теплолюбивые культуры в более ранние сроки. Поначалу посевы закрывают пленкой и тогда контейнер превращается в парник.
Составив план посадок, можно в одном овощном контейнере вырастить несколько урожаев.
• Например, сначала сажают редис и кресс-салат.
• Затем в центре контейнера высаживают томаты и огурцы.
• После того как период редиса закончится, можно посадить лук, морковь и свеклу на его месте.
• Осенью там же еще можно успеть вырастить редис и салат.
При строительстве овощного контейнера его каркас следует делать капитально, чтобы он выдержал сильный ветер и зеленую массу растений, в том числе свисающую вниз. Растения достаточно тяжелы. Летом их масса достигает 5 кг на 1 погонный метр контейнера.
По весне перекапывать содержимое контейнера не требуется. Просто разбросайте сверху немного компоста. Не рекомендуется смешивать компост с землей или песком – от этого среда для выращивания быстрее осядет и уплотнится, что приведет к недостатку воздуха для корней. Можно добавлять в компост керамзитовый отсев. Он подходит и для выращивания рассады. В него надо только добавлять перегной и минеральные удобрения.
При соблюдении правил агротехники и правильном размещении контейнера на участке можно значительно увеличить урожайность овощных культур.
Овощной контейнер – надежное сооружение, но для многих он достаточно дорог. Вместо него можно сделать пристройку к компостной куче.
Весной в пристроенный отсек складывают компост, который в течение зимы созревал. В такой отсек можно посадить томаты, огурцы, тыквы, кабачки.
Для редиса более походит полностью готовый или старый перегной, иначе он уйдет в ботву.
Грядки-короба – это огороженные грядки. Они незаменимы для северных регионов. Почва в таких грядках быстрее прогревается, не размывается дождями. Те, у кого огород расположен на возвышенной территории, могут обойтись без таких грядок.
Коробами называют стационарные грядки с бортиками из досок или шифера. Высота такой грядки составляет 15–20 см.
Наполняют короб органикой. Сначала кладут слой недопревшего навоза, затем слой перегноя или компоста толщиной 6–7 см.
Грядки-короба могут быть разной ширины (до 1–1,2 м) В них рядки растений можно размещать в различных направлениях.
Узкие короба должны располагаться в направлении с севера на юг. В коробах, как и в овощных контейнерах, можно устанавливать подпорки для фасоли, томатов или огурцов, а также строить над ними прозрачные крыши.
По сути, короб – это низенький контейнер. В него не нужно закладывать большое количество материала и органического удобрения. Этим грядки-короба выгодно отличаются от овощных контейнеров. Однако и запас питательных для растений веществ истощается в них быстрее.
Грядку-короб в домашних условиях можно изготовить из деревянной рамы, обработав ее машинным маслом или олифой для защиты от гниения.
Короба хуже удерживают влагу в почве. В жаркую погоду такие грядки поливают 2 раза в неделю.
Перед посадкой грядки-короба вскапывают, затем вносят удобрения.
Также их нужно мульчировать.
Полезно рядом с грядками-коробами установить бочку для настаивания трав. Настой из нее используют для питательного полива грядок. Поливать грядки-короба удобнее из ведра. Воду выливают сразу на слой мульчи.
Плюсы грядки-короба очевидны. Междурядья обычно забетонированы или выложены кирпичом, поэтому на них практически не бывает грязи, а сорняки плохо прорастают. В холодное время можно быстро накрыть растения, чтобы они не замерзли. Благодаря плотной посадке растения больше удерживают влагу.