Страница 6 из 20
Разменяли на ресепшн 100 $ на мелкие купюры. Банки закрыты, на риалы не обменять. Обратились к портье, встречающему гостей у вестибюля отеля. Он куда-то позвонил, тут же подъехал частник на новом «пежо». Молодой, здоровый и приятный парень. Немного объясняется по-английски. Повез в центр менять деньги. Ехали по шоссе довольно долго мимо очень убогих бетонных коробок, строящихся развязок.
Движение азиатское. Пешеходов не пропускают, они в свою очередь лезут под колеса, машины маневрируют, не очень обращая внимание на разметку. Но обстановка на дорогах в основном незлобная. Правда, сегодня выходной день, наверное, машин меньше, чем обычно. Авто в основном старые, пыльные. Много местных, в том числе сделанных на совместных предприятиях с Ю. Кореей.
Центр поразил невзрачностью, убогостью. Бомжей нет, грязи вроде тоже не видно, но что-то среднее между латиноамериканским гетто в Сан-Франциско и Пекином начала 1980-х годов. Строения в 2–3 этажа, весьма неказистые, магазины в основном закрыты. Бродят небритые мужики, женщины в черном, все в платках. Какое-то оживление в пейзаж внесла площадь Фирдоуси с памятником поэту в центре. Намек на вкус и эстетику.
Приехали на улицу, где стоял человек с пачкой риалов. Меняльщик подскочил к нашей машине. Дали ему старую сотню $, попросил поменять на новую. В обмен дал пачку в 830 тыс. риалов. То есть курс 1 $ = 8300 риалов. Десятку наш водитель ему вернул. То есть по курсу 1: 8290. Как утверждал водитель, здесь курс выше, чем в банке (там 1: 8000), тем более чем в нашей гостинице, где якобы 1: 7000. Меняльщик – его друг, и то, что он делает, якобы законно.
Продолжали крутить по пустому и убогому городу. Наконец попали на базар. Думали, что это что-то грандиозное, оказалось, что просто сувенирная лавка, заполненная великолепными куклами. Выбрали себе пару, словно живые люди, и огромных размеров. 45 000 риалов каждая. Начали сбивать цену, сбили до 80 $ за две. Но не взяли, нам показалось, что в гостинице те же цены. Когда вернулись, обнаружили, что ошибались. Будем покупать куклы в городе.
Покатали по Тегерану еще в поисках открытых торговых центров. Нашли большой, с гаражом. Весьма примитивный гараж, павильоны иранской архитектуры, магазинчики приятные, с самыми разнообразными товарами (фарфор, серебро, мобильные телефоны и т. д.). Но почти все закрыто. В конце концов зашли в продуктовый магазин. Купили виноград, мандарины, груши и фисташки отменного качества. Все это за копейки.
Затем посетили лавку одежды. У входа собралась толпа модно одетых женщин (плащи, обувь, туфли, парфюмерия, мобильные телефоны, жвачка, симпатичные платки на головах, а у некоторых девочек и платков нет!). Наконец всех пустили. Распродажа. По наблюдениям Натульки, толкаются круче, чем китаянки. При этом, хотя иностранцев почти не было, на нас никто не глазел. И почти все могут что-то вякнуть по-английски, что с удовольствием и делают (включая детей, торгующих на мостовых цветами и пытающихся почистить окна в машине). Купили юбку за 4 $. И хорошую. Комментарий Наташеньки: «Бесплатно!»
К темноте вернулись к гостинице. Таксисту, проведшему с нами 3 часа, поменявшему деньги и т. д., заплатили 100 000 риалов (≈ 12 $).
Портье, который его нашел, тоже заплатили. Доллар здесь дорогой, денег у людей мало.
Вечером пили кофе в холле отеля. Принесли четыре порции кофе и пирожные. Счет на 2 $! Посмотрели цены на обслуживание в номерах. Самое дорогое блюдо – креветки (6,5 $)! Вот это цены! Кстати, наши дебетовые карточки здесь бесполезны, а вот Master Card берут повсюду (в отличие от Visa, символ которой на многих магазинах перечеркнут).
Разговоры с таксистом: гостиницы в Иране плохие, в Турции гораздо комфортнее. Azadi – лучшая в Тегеране. У Ирана сейчас нормальные отношения с Ираком, странами Залива, с Турцией. Плохие – с США и Израилем. Таксист был в Японии, Колумбии, Турции. Больше всего понравилась Япония. Работал там, даже выучил японский. Поезда в Иране медленные, дороги хорошие. Самая популярная машина «мерседес», уважают BMW, Volvo, Audi. Американские попадаются только старые. Есть хорошие рестораны, открыты до 24:00.
Еще о впечатлениях: 1. Полно рекламы корейских компаний, много корейских машин. 2. Повсюду портреты и изречения двух аятолл, еще каких-то людей: военных и гражданских. На всю стену высоких домов, цветные, с надписями.
По ТВ: болтающие люди, много духовных лидеров. Спорт (бег, борьба), фильм о падении Берлинской стены. В целом удручающе скучно.
В кафетерии в холле отеля нет мест. Мужики с женщинами в платках и пальто пьют кофе. На обед официанты предлагали кока-колу со льдом (вместо кофе).
С 18:30 сидим дома. У Натули из носика опять пошла кровь. Это уже давно. Какой-то сосуд барахлит. Смотрим CNN и гадаем, почему же хозяева так нас подвели сегодня. И что будет завтра? Ощущение, что нас бросили на произвол судьбы. В чем же дело? Ведь коллеги, недавно посетившие Иран (ректор Ю.Б. Кашлев и профессор В.Е. Донцов), остались чуть ли не в восторге от приема (внимания к ним, еды и т. д.). Виноват атташе по науке иранского посольства в Москве Джокар? Плохо организовал? А ведь вчера он уверял меня по телефону: «Я знаю, что вы останетесь довольны. Первое впечатление – последнее впечатление».
22 января 2000 года, 8:40
Недавно встал. За окном сияет солнце, такое ощущение, словно лето. Наташенька спит, а я сижу и жду звонка. Пока нам никто ни разу не позвонил. Странное дело – в последнее время нас «кидают» раз за разом. В ноябре 1999 года нас начисто забыли хозяева в Сеуле. Несколько дней мы околачивались в городе, преданные забвению принимающей стороной (редакция газеты «Сеул синмун»).
Затем в США точно так же хамски повел себя профессор Клей Молтц. Именно от него ждали лучшего приема – ведь старый партнер, постоянные связи, в Москве устраивали ему конференции, приглашали трижды домой, писали вместе книги. Он встретил нас в аэропорту, но с того момента фактически прекратил здороваться.
Самый большой сюрприз – Иран. Был уверен, что нас на руках будут носить. И вдруг… Не знаю даже, что дальше делать. Проснется Наташенька, тогда решим. Еще теплится надежда, но все меньше с каждым часом.
Теперь кое-какие зарисовки из вчерашнего. В книжном киоске в нашей гостинице продаются путеводители и справочники по Ирану. Все 1970-х годов. С тех пор не выпускаются? Издания зарубежные: швейцарские, немецкие, французские. Цены – по 10 $. На мое удивление продавец реагирует так: «Они же библиографическая редкость. И при этом не потеряли актуальности, в Иране за 20–30 лет ничего не изменилось, история та же!». История да, а вот современность – совсем иная.
В воздухе здесь чувствуется все-таки меньше чистогана, чем обычно на Востоке. За руки не хватают, цены не загоняют до заоблачных высот. Таксист, продавцы, с которыми до сих пор имели дело, проявили себя честными людьми.
Иранцы – шииты, и в своей внешней деятельности они всегда поддерживают шиитов, игнорируя суннитов. Даже родственных таджиков в Афганистане променяли на хазаров-шиитов (таджики-сунниты).
22 января 2000 года, 18:00
Когда совсем уж отчаялся, спустился вниз. Узнал на reception, что МИД Ирана пока оплату за номер не перевел. Вдруг слышу, кто-то спрашивает Бажанова. Выяснилось, что два парня, вроде бы подчиненные Таджика. Дали три бумажки заполнить: а) анкету, в том числе сообщить с докладами мы или нет. Это только сейчас они выясняют? б) программу пребывания. Сегодня по этой программе посещение магазинов. Спрашиваю, кто повезет? Сами, мол, позвоним в 18:00. Уже 18:00, ни звука. Долго просил их уточнить время, когда с нами свяжутся, рассказал, что вчера весь день прождали обещанного звонка Таджика, но так и не дождались. Выслушали, заверили, что позвонят. Настоял на 18:00, ибо хотели в 21:00 и при этом собирались везти на shopping (а магазины в 21:00 закрываются). Что завтра? Музей. Так в программе. Когда приедут? Позвоним! Когда? Сегодня вечером!